Замена сайлентблоков газ 31105
Доброе утро друзья.
Хочу поделиться приобретенным опытом замены сайлентблоков.
Наипервейшее - это должен быть пресс.
Без него и не мечтайте поменять сайлентблоки.
Ну о бо всем по порядку.
Подвеска шаровая. Требуется заменить сайлетблоки рычагов.
Запчасти:
Заказал полиуритановый комплект, пришли через пару недель по почте.
Резиновые в магазинах оказались немного дешевле (~200 руб), по этому и не стал их брать.
Инструмент:
Был изготовлен пресс из 12-тонного домкрата. По ходу работы выяснилось, что необходимо было его усиливать.
Нагрузки такие, что мама не горюй.
После прочтения в инете про болты крепления рычагов, были изготовлены пара колец на головки для усиления.
Также изготовил вороток из 20 прутка арматуры. Один вороток купил и не пожалел. Чтобы открутить верхние болты
нужен вороток с небольшим концом, иначе никак не надеть на болт, особенно со стороны водителя.
Также после получения сайлентблоков снял размеры и заказал токарю изготовить поршни-толкатели (даже не знаю как правильно назвать),
которые должны выталкивать старые и запресовывать новые. Типа металлического бочонка и внутренней выточкой в центре,
чтобы не заминать внутреннюю втулку сайлентблока.
Ну и куча всякого другого инструмента.
Работа:
Делал все один в гараже.
Болты на удивление легко сорвались со своих мест. Все 8 штук, проблем не испытал.
Самое трудное оказалось выпресовать старые. Усилие прикладывается ОЧЕНЬ большое.
Посему по ходу пришлось усиливать рамку пресса вдвое, доваривать так, что получился квадратный профиль.
Подставлять под пяту и во всех местах, куда прикладывается усилие металлические пластины по 10-12 мм.
После выпресовки новые уже заходят более-менее легче. НО, есть одно маленькое замечание.
Сайлентблок не идет равномерно под давлением пресса, а идет как бы рывками. Т.е. давишь он упирается,
а потом БАХ и ушел на 3-5 мм. Вот здесь то и засада. Когда подходит окончание прессовки нового, он может
запросто уйти дальше положенного и придется его выпресовывать и начинать сначала.
Иначе фигушки он (рычаг) встанет на свое место на передней балке.
Для того, чтобы такого не было или хотя бы проскакивало на меньшее расстояние я смазывал маслом.
После установки рычагов на место, болты не затянул не намертво, просто немного подтянул и все.
А вот когда все собрал на место, то снизу поддомктатил трапецивидным домкратом до состояния вывешенного авто
и только после тянул от души болты.
По ходу дела оказалось, что тормозные шланги тоже просятся на замену и одна шаровая опора приказала долго жить.
Ну и докучи заменил втулки на рычаге поперечной устойчивости.
На все потратил все выходные. Одну сторону делал практически целый день. И только из-за того, что приходилось
дорабатывать пресс. Со второй стороной справился примерно часа за 4.
Из плюсов - исчезли стуки в передней подвеске
Ну вот собственно и все. Удачи всем.
Ненавижу такую работу. Это похоже на пробитое колесо, с которым надо повозиться, а в результате ремонта машина лучше ехать не будет. То же самое касаемо сайлентблоков. Вылезли резинки, рычаги стали раком, резину начало поджерать, а на неровностях машина неустойчивая.
Ну что, деваться некуда, надо менять. А не хочется… шо пипец! Порылся в интернетах, чтобы узнать, как это люди делают. Был очень разочарован, ибо толковой информации, как это сделать самостоятельно, найти не получилось. Либо подробные рассказы, как поменять на верхних рычагах (что и естественно, что их там менять?), либо какие-то дебильные видосики ни о чем… Ну да ладно, главное заставить себя начать.
Прокрутив в голове всю предстоящую процедуру, решил немного подготовиться, прежде чем приступить. Первым делом были куплены сами сайлентблоки, пара болтов на всякий случай, накидной ключ на 27 под трубу и пацанам на работе заказал раму для перепрессовки из куска 100-го швеллера. Вот такую, под домкрат:
Это чтобы тиски не насиловать. Ну и понеслась:
Подымаем машину на домкрате, снимаем колесо.
Руль поворачиваем до упора в ту сторону, которой сейчас будем заниматься.
Срываем болты на нижнем рычаге.
Снимаем амортизатор, а вместо него вставляем стяжку (резьбовая шпилька М10 с гайками) и слегка натягиваем ею пружину.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора и четыре болта, крепящих нижнюю пяту пружины. Вместо них для подстраховки вставляем четыре длинных (около 150 мм) болта и наживляем на них гайки.
Отворачиваем нижнюю гайку на стяжке и пружина вместе с пятой начинает потихоньку опускаться вниз, пока полностью не ослабнет. Извлекаем страховочные болты и пружину вместе с стяжкой.
Под рычаг подкладываем кусок рельса и опускаем немного машину, чтобы была возможность накинуть накидной ключ на гайку шаровой опоры. Гайку откручиваем полностью, а потом наживляем от руки на несколько витков резьбы. Ударами молотка выколачиваем конус шаровой опоры из рычага. В принципе можно открутить три болта крепления шаровой опоры и снять рычаг вместе с ней, это кому как нравится.
Полностью выкручиваем оба болта рычага и извлекаем рычаг. Офигеваем от увиденного.
Внутренние втулки старых сайлентблоков вместе с резиной выдавливаем при помощи домкрата и рамы, а затем наружную обойму удаляем при помощи ударной отвертки, пробойца или чего другого, что попадется под руку.
Ну а дальше хорошенько смазываем уши рычага графитной смазкой и запрессовываем новые сайлентблоки. Тут надо обратить внимание на то, какой стороной вставлять сайлентблок и с какой стороны рычага. Если внимательно присмотреться, на одной стороне наружной обоймы сайлентблока сделано что-то похожее на фаску. Этой стороной его и надо пихать. А в рычаг нужно задавливать с наружной стороны, а не с внутренней.
И еще один важный нюанс. В самом начале запрессовки надо обращать внимание на то, чтобы сайлентблок вдруг не пошел косо в ухо рычага. В таком случае его придется выбросить. Для упрощения этой процедуры я нашел две шайбы от старого какого-то съемника, которые как для этого сайлентблока точились:
Приветствую,комрады! Задался я тут целью заменить верхние рычаги передней подвески на своей ласточке, выхватил за недорого новые рычаги в сборе. Так вот возник вопрос: на рычаге есть все, шаровая, сайленты и ось рычага, пробовал открутить болты, которые там вкручены, как то не вышло. И задумался, а надо ли их откручивать? Может можно как нибудь целиком поставить рычаг,вместе с осью? Понятно, что пружины снять надо, но выйдет ли так поменять, и надо ли будет сход развал делать?
Может можно как нибудь целиком поставить рычаг,вместе с осью? Понятно, что пружины снять надо, но выйдет ли так поменять, и надо ли будет сход развал делать?
Легче, чем по отдельности я думаю. Не придется запрессовывать сайлентблоки. Просто отвернуть болты оси и переставить.
Сайлентблоки уже запрессованы, рычаги то ведь в сборе:) Просто проблемно открутить болты сайлентов на снятых рычагах, они, похоже, затянуты от души. Правда, я и не особо пытался их откручивать, так, на полянке попробовал пару раз, ось по оси (простите за тавталогию) гнется и все тут. Подкладывал под нее баллоник, чтобы упереть, так один хрен играет.
Вот и не знаю, как лучше сейчас поступить, ежели вместе с осью снимать, так пружины скидывать придется, а если просто рычаг с сайлентами, то болты эти вывинчивать как то.
Если подставлять под нижние рычаги подставку, возможно верхние рычаги сойдут и с пружинами.
Я ещё шаровую не разбирал, может подскажет кто.
Да фиг ее знает, стрельнет еще. Один хрен обратно надо как то пружину заталкивать.
Попробую еще отвинтить все таки болты рычагов. Вот только как их потом подтягивать на груженой подвеске, там же фиг подлезешь? И как сильно надо затянуть на вывешенной?
Затягиваются болты сайлентов только на стоячей и нагруженной машине и не иначе. А то быстро сожрет сайленты. Может на ступицу поставить, без колеса как.
Ага, это я читал, нужно, чтобы рычага рабочее положение приняли. Может и вправду под ступицу пенек подложит, какая хрен разница?
Тут ведь вот в чем дело еще: как сильно сход-развал уйдет, если поменять вместе с осью рычаг, сильнее, чем без нее? Сейчас ведь праздники на носу, я хотел завтра рычаги махнуть, а развал позже сделать, на следующей неделе. Так вот накатать надо за выходные километров 300, вдруг резину подожрет? Потом рычаги менять ну совсем времени не будет.
Чет я не понял или я че-то не понял. Зачем пружины трогать? Фиксатором не пользовался, пользовался трансмиссионным маслом чтоб потом не было проблем с откручиванием
домкратишь машину, снимаешь колесо, нагружаешь пружину под чашку (либо другим домкратом поднимаешь, либо подставку ставишь и опускаешь основной домкрат) до тех пор пока между верхним отбойником и балкой не образуется зазор.
всё. делай с верхним рычагом что хочешь.
домкратишь машину, снимаешь колесо, нагружаешь пружину под чашку (либо другим домкратом поднимаешь, либо подставку ставишь и опускаешь основной домкрат) до тех пор пока между верхним отбойником и балкой не образуется зазор.
всё. делай с верхним рычагом что хочешь.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи " на 13 " , " на 22 " , съемник резинометаллических втулок.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистите места крепления рычагов от грязи.
3. Если автомобиль установлен на канаве, то затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо. Под чашку пружины установите домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузите пружину.
4. Если автомобиль установлен на подъемнике, под нижний рычаг подставьте устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузите пружину. Снимите колесо.
5. Отсоедините от верхнего рычага шаровой шарнир (см. " Замена шарового шарнира " ), и отведите поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным механизмом в сторону.
6. Выверните болты крепления верхнего рычага и снимите рычаг.
7. Выньте из внутренних втулок резинометаллических шарниров болты крепления рычага и осмотрите шарниры. При одностороннем смятии, выпучивании или разрывах резинового массива, замените шарнир.
8. Для замены шарнира установите на рычаг съемник так, чтобы стакан съемника оперся на край проушины, а опорная шайба — на наружную втулку шарнира. Наворачивая гайку съемника на болт, выпрессуйте шарнир из проушины рычага.
9. Тщательно очистите проушину рычага от грязи и ржавчины. Если на внутренней поверхности проушины после выпрессовки шарнира остались задиры, удалите их остро заточенным шабером.
10. Смажьте наружную втулку нового шарнира тонким слоем консистентной смазки и запрессуйте шарнир в проушину рычага тем же съемником, что применяли для выпрессовки.
Для облегчения запрессовки шарнира снимите на наждачном круге или напильником небольшую фаску на кромке наружной втулки.
11. Установите верхний рычаг и соберите узел подвески в порядке, обратном снятию.
Болты крепления верхнего рычага окончательно затягивайте только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. В противном случае из-за неравномерного закручивания резинового массива шарнира он быстро выйдет из строя.
ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.
ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ
С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА
- Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
- Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
- Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
- Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:
ЗАПРЕССОВКА
Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.
Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок.
СБОРКА
Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.
Совет! Затянув все гайки и болты, раскачайте машину. Это позволит элементам подвески занять свое место.
Читайте также: