Замена сайлентблока редуктора bmw e46
снимаешь колеса, затем откручиваешь кардан, откручиваешь ВСЕ ТРИ болта крепящие редуктор - предварительно сняв оба ШРУса, и вытаскиваешь сам редуктор. Затем берешь длинный-длинный и толстый болт, одеваешь на него подходящие по размерам остатки от подшипника или шайбы и прессуешь этой приспособой сайлент. Таким же способом и запрессовываешь. Ежели нет понятия о том о чем я тут написал тог лучше не братся. езжай на сервис - 3500 и все в поряде
--> Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
Сергей, спасибо тебе за разъяснения. Только вот не пойму как парни без снятия редуктора всё делают?
Вот и думаю как лучше поступить? снимать редуктор или на весу всё делать?
Самый гемор конечно - это выпресовка. Пока не придумал как мне это сделать.
--> Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
Рекомендуем почитать на тему Замена сайлентблока редуктора
Всем привет. Скажите пож-ста какие подводные камни могут быть при замене н42в18 на н42в20. Хочу поме.
Да съездий ты на сервис!)
смотри, я менял
1. 3 подушки редуктора
2. масло в ред
3. пробки
4. фланцы оба
Все это стоило 3 тысячи!
Правда топом ещё 3 отдал на евросибе т.к. были не доработки))
У меня на сервисе и спрашивают, типа ещё что менять будешь заодно. а я хрен знает что там еще можно поменять.
Но мне кажеЦа это: (подушки редуктора, масло в ред, пробки, фланцы оба) лишнее.
Хотя не знаю.
Да съездий ты на сервис!)
смотри, я менял
1. 3 подушки редуктора
2. масло в ред
3. пробки
4. фланцы оба
Все это стоило 3 тысячи!
Правда топом ещё 3 отдал на евросибе т.к. были не доработки))
кому непонятно как выпресовать,тут во
Рекомендуем почитать на тему Замена сайлентблока редуктора
Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти.
Можно ли заменить штатный Автомат на Механику, и как это в плане денег и quotмуторностиquot.
Кто сейчас на форуме
Предыстория:
Как я и рассказывал ранее, включение задней передачи сопровождалось жестким стуком сзади. Так же, небольшой звук был при переключении со 2 передачи на 1. Сначала я думал, что причиной данного стука является подушки АКПП. Прыгнул в яму, посмотрел, там реально подушки надорванные были. Заменили их, но звук остался.
В итоге я начал копаться в интернете, читал целую кучу статей и понял, что всему виной задний сайлентблок редуктора. Опять прыгнул в яму, посмотрел, там на сайлентблоке живого места не было.
Так как мастер мне сказал, что будет снимать редуктор и балку, я решил что буду менять сразу все сайлентблоки которые там только есть. Раз сняли, нужно менять.
Вот номера оригинальных деталей:
33 17 6 751 808 Сайлентблок задней балки редуктора (1шт)
33 31 6 770 781 Резиновая подушка Зд (2шт)
33 17 6 770 788 Резиновая подушка Пд (2шт)
33 31 6 770 783 Резиновая подушка передняя левая (1шт)
33 31 6 770 784 Резиновая подушка передняя правая (1шт)
Когда дело подошло к замене, в итоге заменил я только "Сайлентблок задней балки редуктора". Остальные были в очень хорошем состоянии, что смысла даже не было снимать их.
Процесс замены:
На самом деле, я не выкладываю видосы и фотки только потому, что на youtube есть видео подробное как заменить это чудо, а на drive2 куча фоток, но я напишу того, чего нет во всём этом, о чём рассказали не так подробно и просто для того, что бы в одной статьей уместить всё самое нужное.
Сайлентблок редуктора я купил фирмы Lemferder за 1500 рублей где-то. Не жалейте денег и берите Lemferder, эту запчасть Вы меняете раз в хрен знает сколько времени, поэтому смысла нет экономить.
На самом деле, процесс замены не сложный и если Вы имеете при себе все инструменты, то сами сможете за 1-2 часа заменить всё. Прикол весь в том, что сайлентблок настолько приживается за всё время езды, что его потом трудно вытащить без специальных инструментов. Я больше скажу, лично у нас больше времени ушло на то, что бы его выбить молотком, чем разобрать и собрать всё обратно.
Молотком пришлось выбивать только по той причине, что нихрена ни у кого не было интсрументов.
Совет всем: если столкнулись с такой проблемой и нужно менять сайлентблок редуктора, ищите мастера который сможет его за 2 минуты вытащить с помощь выпресовки. Молоток — это колхозный подход на момент, когда реально негде нет такого аппарата. Как бы там не хотелось, после молотка остаются вмятины, лишние удары молотком по железу кузов крепче не сделают, а то и наоборот. Так же, если мастера совсем криворукие, то могут ещё и деформировать место посадки сайлентблока.
Так же, уделите особое внимание при установке нового сайлентблока. На них есть маркировка TOP.
В целом, я говорю, процесс очень лёгкий, если только заранее подготовите инструменты для выпресовки сайлентблока.
Итог: После замены сайлентблока звук пропал. На самом деле стало очень приятно ездить, я уже не переживаю за то, что когда включу заднюю передачу и звук снова меня напугает)
Нюанс лишь в том, что когда машина будет стоять на каком-то месте, где у неё зад будет приподнят в соотношении переда, то при переключении этот звук появится, но не столь сильный. Как мне сообщили, это даже на новой машине так. Аргумент был такой "Нагрузка идёт на балку или редуктор, поэтому появляется этот стук.". Не знаю, лапши навешали или нет, но пока на другой машине мне не удалось это проверить.
В любом случае, звук пропал и появляется исключительно тогда, если переключать на каком-нибудь склоне, с учётом того, что задница машины будет выше передка.
Вот и всё. В этой статье я хотел донести нюансы, которые в других статьях опустили, либо не столь подробно рассказали.
При переключении передач стал проявляться глухой стук. Осмотр авто на яме выявил разрыв верхней части заднего сайлентблока редуктора, который подлежал замене.
Начинаем со снятия стабилизатора. Смотрим на состояние его резиновых втулок, при необходимости делаем их замену.
После этого откручиваем болты крепления заднего и двух передних сайлентблоков и опускаем редуктор немного вниз.
Снимаем реактивную тягу и вынимаем сам сайлентблок. Операцию по его извлечению удобнее всего выполнять съемником.
В нашем случае сайлентблок получилось выбить молотком, т.к. он был с надрывом.
Новый сайлентблок lemfoerder.
При запрессовке нового сайлентблока используем универсальный съемник для ступичных подшипников. Для облегчения процесса запрессовывания можно нанести на поверхности мыльный раствор (применять консистентые смазки или масло не рекомендуется из-за их негативного воздействия на резину).
Снимаем колпачок диска. Ослабляем гайку ступицы головкой на 30. В том случае если будет ставиться тот же рычаг — помечаем взаимное расположение вала и ступицы.
В данном случае открутить гайку не удалось и ее пришлось сбить зубилом.
После этого откручиваем 5 болтов крепления колеса, приподнимаем правую часть автомобиля и снимаем колесо. Шестигранником на 6 ослабляем тормозной диск.
После этого снимаем ведущий вал.
Очистив его от грязи метим место его крепления.
Головкой на 10 откручиваем 6 болтов крепления вала.
С правой стороны головкой и ключом на 13 откручиваем крепление стабилизатора.
Так же откручиваем верхнее ухо крепления стойки стабилизатора к поперечному верхнему рычагу и вынимаем ведущий вал из под автомобиля в сторону редуктора. После этого снимаем датчик износа колодок, открутив два болта головкой на 16 снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его на проволоку.
Снимаем тормозной диск, в сторону редуктора вытаскиваем трос ручника.
Датчик ABS откручиваем и снимаем.
Откручиваем крепление тормозного шланга.
После этого другим домкратом подпираем нижнюю часть продольного рычага.
Помечаем регулировочный нижний болт крепления к продольному рычагу поперечного нижнего рычага и ослабляем его.
Далее ослабляем болт крепления поперечного верхнего рычага к продольному.
Откручиваем нижнее ухо амортизатора.
Далее опускаем домкрат, вынимаем пружину, снимаем болты крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов к продольному рычагу и выкручиваем 3 болта крепящий регулировочный кронштейн в передней части продольного рычага и снимаем рычаг.
Опускаем домкрат, вытаскиваем пружину, затем снимаем болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов к продольному, и откручивам три болта крепления регулировочного кронштейна в передней части продольного рычага. Снимаем рычаг.
Итак,решил заменить сайленты редуктора,так как первая передача втыкается с шумом,а это одна из вероятных причин появления такого шума. Сразу скажу - без должного инструмента лезть не желательно, ибо не роботы, устанете. Из минимума что понадобится - выпрессовыватель (у меня был от ауди и то подшипников, но он помог мне слегка),желательно гайковерт,ибо крутить надо много,правая рука до сих пор в мозолях (шутки в сторону,дело серьезное) и ключ с головкой на 18 (самое распространенное,что попадалось). Итак,начну по памяти: снимаете оба колеса и вывешиваете машину (шрусы удобнее крутить),снимаете выхлопную (можно без последней банки), тепловую защиту. Снимаете силуминовую или дюралюминиевую защиту фланца редуктора (заодно прижимает передние сайленты балки,балка не упадет). Откручиваем шрусы звездообразной головкой на 12 по 6 болтов со стороны( делаем метки относительно редуктора). Откручиваем кардан от редуктора (4 болта со шляпой как на шрусах, делаем пометки относительно редуктора). Откручиваем редуктор от балки ( два передних болта на 18 без гаек, задний на 21 с гайкой). Вытаскиваем редуктор, наклоняя заднюю часть вниз. Начинается геморрой - снимаем тормозные тросы,чтобы вытащить балку, откручиваем стабилизатор от балки (у меня не получилось- гаек почти не было,снимал и ставил вместе с ним), откручиваем все 4 болта,держащие рычаги ( важно не путать болты) и отворачивая два задних болта с огромными шайбами стаскиваем балку вниз. Видим 4 сайлента балки и 3 редуктора (Важно! Передние сайленты отличаются на правый и левый на правом овальное отверстие,на левом круглое, задние - одинаковые). Выпрессовываем все 4 сайлента балки - Задние с довольно толстым,см 2-3 отверстием, передние с узким,примерно 1 ( вызовет трудность,кто купит толстый съемник, как я,пришлось идти в гараж искать длинную шпильку,накручивать шайбы и гайки и в 100500 приемов выпрессовывать). На сайлентах есть стрелочки,но я на них не смотрел,если честно (урок в будущем ). Готово. Теперь 3 сайлента редуктора- 2 передних маленьких и задние большой ( на фото покореженный отдельно валяется) с ним мороки было больше всего, так как Закис,пришлось выбивать.все сняли,запрессовываем как душе угодно (опять придется много крутить). Внимание,на заднем сайленте редуктора есть надпись тор со стрелкой. Стрелка должна смотреть вверх. Далее проще - снимаем старые втулки стаба и стойки стаба. Все затягиваем. Я менял еще втулки на рычагах, но там возни меньше,только вылезают он тяжелее,лучше прессом. Собираем все в обратном порядке согласно меткам. Итог- 27 часов на эстакаде, голодный,ни секунды не спавший,искусанный под утро комарами и обливающийся потом от питерской жары, довольный пришел,запачкал ванну и уснул.Спасибо за внимание
Читайте также: