Замена рычагов карина е
Недавно влетел в бордюр, в итоге погнул передний правый рычаг. Завтра должен прийти новый. Хотелось бы узнать как правильно его заменить и какие могут возникнуть сложности. Облазил всю ветку "ходовая", но нашел только темы про замену сайленблоков. Если не трудно опишите процес замены или направте в нужную ветку. Заранее спасибо.
Да ничего там сложного особо нет. Если болты не закорели меняется довольно быстро.Сайлентблоки лучше приобрести новые, если рычаг б\у.Шаровая в принципе на болту, развал делать не обязательно.
_________________
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
поднял машину, снял колесо, открутил стойку стаба, 2 гайки и болт от шаровой, открутил 2 болта на рычаге и снял рычаг)
_________________
Carina E '93, 3S-FE, механика, Japan, Liftback,Red,GLI, люк, кондиционер, дерево, ГБО
Camry '00, 5S-FE, автомат, USA, ГБО
Круто. Звучит бодро!
Но:
1. поднять машину лучше бы на подъёмник. Или хотя бы всю морду вывесить на чурбачки. Хотя бы из-за стаба.
2. стойка стаба, бывает, просит не гаечного ключа, а болгарки.
3. после откручивания шаровой (даже с открученной/спиленной стойкой стаба) рычаг надо вывести из зацепа с этой самой шаровой. Ибо стойка отжата вместе с кулаком и шаровой предельно вниз, а рычаг хотя бы на заднем сайленте норовит выворачиваться кверху. И разнимая кулак с рычагом, надо контролировать, чтобы привод не разобрался в триподе и не выдернулся из коробки передач.
4. и тут самое весёлое. И хорошо ещё, что рычаг правый, а не левый с АКПП.
Продолжать?
Рычаг придет новый уже с сайлентблоками. Стойки стаба менял месяца 3 назад, так что должны нормально открутиться. Я так понял чо самым сложным будет вытащить рычаг. Заодно хотел еще поменять отбойники на передних стойках. Возникает 2 вопроса:
- при установке не возникнет проблем с шаровой?
- почему не нужно делать развал после замены рычага
Sergant
Когда будешь менять рычаг, купи сразу 2 втулки для заднего сайлентблока!
Потому что развал у нас не делается! Если болты в стойке стандартные.
Делается только схождение. Но тяги и наконечники ты трогать не будешь.
Заодно посмотри сразу шаровую.
_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары
Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T
Почти правильно ты понял. Самым "моментом истины" будет откручивание болтов переднего и заднего сайлента рычага.
Вытащить спереди его, скорее всего, будет довольно легко. А сзади придётся применить лом и какую-то матерь, да маленько подразогнуть ухи подрамника, вероятно. Ибо старая втулка там приросла мхом к сайленту, выпасть не выпадет, не будет давать вынуть рычаг.
Ну, оно как бы не совсем заодно. Более того, я бы сначала закончил с рычагом ,повесил на него кулак, а уж потом от кулака откручивал стойку. %-)
На самом деле - надо. Причём у людей грамотных, умеющих и на штатных болтах "поиграть" зазором, выводя развал в "плюс" или в "минус" ближе к допускам, и болты подточить, если надо, и заменить их (что грамотнее) при необходимости.
А рычаги ведь - они тоже бывают разными.
Круто. Звучит бодро!
Но:
1. поднять машину лучше бы на подъёмник. Или хотя бы всю морду вывесить на чурбачки. Хотя бы из-за стаба.
2. стойка стаба, бывает, просит не гаечного ключа, а болгарки.
3. после откручивания шаровой (даже с открученной/спиленной стойкой стаба) рычаг надо вывести из зацепа с этой самой шаровой. Ибо стойка отжата вместе с кулаком и шаровой предельно вниз, а рычаг хотя бы на заднем сайленте норовит выворачиваться кверху. И разнимая кулак с рычагом, надо контролировать, чтобы привод не разобрался в триподе и не выдернулся из коробки передач.
4. и тут самое весёлое. И хорошо ещё, что рычаг правый, а не левый с АКПП.
Продолжать?
ну не знаю, у себя когда менял сайленты на рычагах, все было элементарно, вот только наигрался вытаскивать гильзы с задних сайлентов чтоб рычаг вынуть)
_________________
Carina E '93, 3S-FE, механика, Japan, Liftback,Red,GLI, люк, кондиционер, дерево, ГБО
Camry '00, 5S-FE, автомат, USA, ГБО
Недавно влетел в бордюр, в итоге погнул передний правый рычаг. Завтра должен прийти новый. Хотелось бы узнать как правильно его заменить и какие могут возникнуть сложности. Облазил всю ветку "ходовая", но нашел только темы про замену сайленблоков. Если не трудно опишите процес замены или направте в нужную ветку. Заранее спасибо.
Да ничего там сложного особо нет. Если болты не закорели меняется довольно быстро.Сайлентблоки лучше приобрести новые, если рычаг б\у.Шаровая в принципе на болту, развал делать не обязательно.
_________________
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
поднял машину, снял колесо, открутил стойку стаба, 2 гайки и болт от шаровой, открутил 2 болта на рычаге и снял рычаг)
_________________
Carina E '93, 3S-FE, механика, Japan, Liftback,Red,GLI, люк, кондиционер, дерево, ГБО
Camry '00, 5S-FE, автомат, USA, ГБО
Круто. Звучит бодро!
Но:
1. поднять машину лучше бы на подъёмник. Или хотя бы всю морду вывесить на чурбачки. Хотя бы из-за стаба.
2. стойка стаба, бывает, просит не гаечного ключа, а болгарки.
3. после откручивания шаровой (даже с открученной/спиленной стойкой стаба) рычаг надо вывести из зацепа с этой самой шаровой. Ибо стойка отжата вместе с кулаком и шаровой предельно вниз, а рычаг хотя бы на заднем сайленте норовит выворачиваться кверху. И разнимая кулак с рычагом, надо контролировать, чтобы привод не разобрался в триподе и не выдернулся из коробки передач.
4. и тут самое весёлое. И хорошо ещё, что рычаг правый, а не левый с АКПП.
Продолжать?
Рычаг придет новый уже с сайлентблоками. Стойки стаба менял месяца 3 назад, так что должны нормально открутиться. Я так понял чо самым сложным будет вытащить рычаг. Заодно хотел еще поменять отбойники на передних стойках. Возникает 2 вопроса:
- при установке не возникнет проблем с шаровой?
- почему не нужно делать развал после замены рычага
Sergant
Когда будешь менять рычаг, купи сразу 2 втулки для заднего сайлентблока!
Потому что развал у нас не делается! Если болты в стойке стандартные.
Делается только схождение. Но тяги и наконечники ты трогать не будешь.
Заодно посмотри сразу шаровую.
_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары
Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T
Почти правильно ты понял. Самым "моментом истины" будет откручивание болтов переднего и заднего сайлента рычага.
Вытащить спереди его, скорее всего, будет довольно легко. А сзади придётся применить лом и какую-то матерь, да маленько подразогнуть ухи подрамника, вероятно. Ибо старая втулка там приросла мхом к сайленту, выпасть не выпадет, не будет давать вынуть рычаг.
Ну, оно как бы не совсем заодно. Более того, я бы сначала закончил с рычагом ,повесил на него кулак, а уж потом от кулака откручивал стойку. %-)
На самом деле - надо. Причём у людей грамотных, умеющих и на штатных болтах "поиграть" зазором, выводя развал в "плюс" или в "минус" ближе к допускам, и болты подточить, если надо, и заменить их (что грамотнее) при необходимости.
А рычаги ведь - они тоже бывают разными.
Круто. Звучит бодро!
Но:
1. поднять машину лучше бы на подъёмник. Или хотя бы всю морду вывесить на чурбачки. Хотя бы из-за стаба.
2. стойка стаба, бывает, просит не гаечного ключа, а болгарки.
3. после откручивания шаровой (даже с открученной/спиленной стойкой стаба) рычаг надо вывести из зацепа с этой самой шаровой. Ибо стойка отжата вместе с кулаком и шаровой предельно вниз, а рычаг хотя бы на заднем сайленте норовит выворачиваться кверху. И разнимая кулак с рычагом, надо контролировать, чтобы привод не разобрался в триподе и не выдернулся из коробки передач.
4. и тут самое весёлое. И хорошо ещё, что рычаг правый, а не левый с АКПП.
Продолжать?
ну не знаю, у себя когда менял сайленты на рычагах, все было элементарно, вот только наигрался вытаскивать гильзы с задних сайлентов чтоб рычаг вынуть)
_________________
Carina E '93, 3S-FE, механика, Japan, Liftback,Red,GLI, люк, кондиционер, дерево, ГБО
Camry '00, 5S-FE, автомат, USA, ГБО
Че то не пойму как снять рычаг. Крепится он 3 болтами. От шаровой отсоединил, где втулка тоже снял, а сайлентблок не могу вытащить. Нужно ли сниамть поперечную балку и как ее снять? На скольких болтах она держится? Нужно срочно, завтра надо доделать машину!!
Че то не пойму как снять рычаг. Крепится он 3 болтами. От шаровой отсоединил, где втулка тоже снял, а сайлентблок не могу вытащить. Нужно ли сниамть поперечную балку и как ее снять? На скольких болтах она держится? Нужно срочно, завтра надо доделать машину!!
Toyota Celica
Замена передней подвески SuperStrut на Celica ST205
Перечень деталей по передней подвеске необходимых для её переборки.
48815 (48815-20270) – сайлент стаба 2 шт.
48820В, 48810 (48820-20060) – левая и правая стойка стабилизатора (код деталей один)
48510-29285, 48520-29125 – правый и левый соответственно передние амортизаторы, в комплект входит верхняя гаечка 48603D, 48609E (94182-11400), шаровая опора (43350 правая, 43360 левая) со стопорным кольцом (43350В правое, 43360В левое).
48603С, 48609D (90303-22049) – правая и левая соответственно прокладочки подшипника верхней опоры амортизатора.
48603, 48609 (48609-20240) – правая и левая верхние опоры амортизаторов.
Лучше перед заказом деталей определить состояние пыльников амортизаторов, а так же их отбойников. Но т.к. заводской пыльник недостаточно большого размера, а отбойник из пористой резины (мягковатый), что не для наших дорожных условий, то можно заменить эти детали на детали от жигулей. Я поступил так – в дополнение к штатным пыльникам установил пыльники от задних амортизаторов ВАЗ 2110, отбойник вовсе заменил на 2110, отрезав верхний сектор.
При замене передних рычагов, все гайки были в нормальном состоянии и замены не требовали.
48068, 48069 (48605-29015, 48606-29015) – передний рычаг длинный правый и левый соответственно.
48066А, 48066В (48066-20060) – рычаг передний короткий, одинаковая деталь на обе стороны.
Для успешной замены передних рычагов понадобятся ключи 12, 14, 17, 19 и 22 желательно с приличным рычагом, достаточно длинные, стяжка пружин (подойдет от жигулей), шестигранник на 5мм, а для снятия шаровых опор – обычный жигулевский съемник (от переднеприводных моделей).
Отворачиваем болты C и D. Там где находится правая (см фото) гайка D, нужно что-нибудь положить в распор, после этого можно приступать к извлечению самого рычага. Его задерживает направляющая втулка, так что если не заказали новую, то вынимать рычаг надо аккуратно, чтобы сильно не повредить старую направляющую втулку – она сделана из тонкого мягкого металла. Половина демонтажа сделана – сняли все рычаги, дальнейший разбор этого колхоза можно производить уже не на машине, что облегчает процесс. Из старых деталей нужно только крепления рычагов – заштрихованное синим. Его освобождаем при помощи съемника шаровых опор.
Далее снимаем стойку стабилизатора с амортизатора и самого стабилизатора – ключ 14 и шестигранник на 5мм внутрь ответной резьбы ШС стойки стаба.
Т.к. я собирал подвеску в одиночку, то тут приведу порядок сборки более удобный для данной ситуации. Так как рулевой кулак с приводом и тормозным диском далеко не легкий, то чтобы упростить себе жизнь сначала ставим нижние рычаги. Предварительно устанавливаем передний короткий рычаг (48066-20060) на длинный передний рычаг (48605-29015, 48606-29015) фиксируя шаровую 1.
Далее передний длинный и нижний рычаг приворачиваем на крепление рычагов – шаровые 3. После чего привинчиваем края переднего большого и нижнего рычагов к кузову болтами В и С соответственно. Лучше начинать с переднего нижнего рычага, т.к. там нужно аккуратно зафиксировать направляющую втулку – под болтом С, затягиваем болты подрамника D. Далее приворачиваем крепление рычагов (заштрихованное синим) к рулевому кулаку – 2 болта и гаечка А. Все, теперь рулевой кулак жестко зафиксирован и привод не выпадет из кпп.
Вот как оно выглядит:
Сергей Склокин (sklopendra)
ЗЫ спасибо Илюхе (ака Тараканычу) за помощ и гараж
вопросы, замечания - icq 142171660 , почту можно найти в форуме.
Фотоотчет по замене заднего сайдента переднего левого рычага Карина GT *
Итак, имеем убитый задний сайлент переднего левого рычага. Купил усиленный от целики + втулка.
Снимаем колесо, откручиваем линку
шаровую опору.
Далее откручиваем болт переднего сайлентблока, и вот он водводный камень из-за которого в мануалах написано что надо снимать балку. но мы берем помощника с ломиком и заломим коробку, приподнимаем ее (она же на резиновых подушках), у нас это получилось со второго ломика, первый лом отец погнул. И вот мы вытащили этот злощастный болт.
Приступим с нашему заднему сайленту. Откручиваем сам болт его крепления и ослабляем болт который рядом и отводим в сторону планку. Если у вас получиться, то можно просто вытащить втулку, но в моем случае втулка плотно приржавела к сайленту, поэтому берем болгарину и распиливаем эту втулку вместе с сайлентом
и вытаскиваем рычаг.
Вот что получилось:
Если у вас есть большие тисы то выпрессовку и запресовку лучше проводить с их помошью, но т.к. у меня их нет, то берем в руки зубило, молоток,
подходящего размера оправку и кувалду
и перепресовываем.
Первый сайлент у меня никак не хотел заходить на место, пришлось повозиться, зато второй зашел с первого раза.
Далее собираем все в обратной последовательности с тем же применением ЛОМа, полную протяжку сайлентов проводим на стоящей на колесах машине. Правый сайлент меняется также только без лома. Удачи.
считай что это разминка, потому как если будешь ездить на этой машине ещё пару лет, то снова придётся их менять, ибо RBI конкретное говно. я себе их ставил 2 года назад, этой весной слышу какой то стук по днищу, полез посмотреть, а они разорваны в хлам, родные на которых машина ездила 10 лет были на много живее.
1. ломиком ничего гнуть не надо, достаточно вытащить болт которым крепится опора на акпп к пронштейну и домкратом чутка приподнять сторону акпп.
2. втулку ты никак не вытащищ вниз, потому как если ты заметил на новой втулке уширение, она вставляется сверху.
3. выпресовку лучше производить так: дрелью высверливаем резину, вырываем внутреннюю часть, берём ножовку по металлу, припиливаем внешнюю обойму почти до рычага, лёкким ударом молотком ударяем по обойме и она вылетает.
4. если запрессовывать тисками, то замучаешся (я даже сломал тиски) потому как перекосы сильные. лучше делать как ты, ну или взять маленький молоток перемещать его по обойме и бить более тяжёлым, естественно рычаг лежит на наковальне. первый сайлент я пресовал тисками, время ушло мин 20-30.на втором сйленте тиски сломались, молотками запресовал за 2 мин.
Не знаю с чего вы решили, что неоригинал от селики стал усиленным, ставил бы сразу оригинал, не такой он и дорогой)
Это скорее селикаводам полезно будет, если не знают о возможности покупки оригинала от нашего 21х :)
У меня оригиналы за 2 года прошли всего около 25 тыс, сделаю фото при возможности..
ну если идёт разговор про заменители сайлента 21х , то лучше поставить сайлент от ипсума. 48655-44020
там где я живу не так то просто купить хорошую оригинальную запчасть только под заказ! так что приходится довольствоваться тем что есть
1. ломиком ничего гнуть не надо, достаточно вытащить болт которым крепится опора на акпп к пронштейну и домкратом чутка приподнять сторону акпп.
2. втулку ты никак не вытащищ вниз, потому как если ты заметил на новой втулке уширение, она вставляется сверху.
3. выпресовку лучше производить так: дрелью высверливаем резину, вырываем внутреннюю часть, берём ножовку по металлу, припиливаем внешнюю обойму почти до рычага, лёкким ударом молотком ударяем по обойме и она вылетает.
4. если запрессовывать тисками, то замучаешся (я даже сломал тиски) потому как перекосы сильные. лучше делать как ты, ну или взять маленький молоток перемещать его по обойме и бить более тяжёлым, естественно рычаг лежит на наковальне. первый сайлент я пресовал тисками, время ушло мин 20-30.на втором сйленте тиски сломались, молотками запресовал за 2 мин.
Где-то я обмолвился, что буду по максимуму заменять европейские комплектующие на японские, где реально заметна разница в их работе, что пойдет на улучшение эксплуатационных характеристик авто.
Теперь настала очередь передних рычагов Тип А. Я не буду утверждать, что именно Тип А был родоначальником всех разновидностей рычагов передней подвески для Т190, но мне кажется, у него больше общего с рычагами от 170-го кузова, чем у Типа Б и его разновидностей. Поэтому будем считать такие рычаги условно "коренными японскими". )
В принцип работы этих рычагов заложена возможность некоторого продольного смещения, которая связана с конструкцией переднего сайлентблока. В теории это должно обеспечить меньшую передачу вибраций во время езды по гравийке и шершавому асфальту. В рычагах Тип Б, передний сайлентблок такой возможности не предоставляет, тк данная конструкция больше ориентирована на улучшение управляемости (и так не особо управляемого автомобиля)))) ).
Рычаги были найдены и приобретены в конце января. Цена вопроса в районе 1500р включая доставку. Задние сайлентблоки "традиционно" запрессованы с разворотом на 90 градусов. 1 из рычагов был практически без покрытия и весь ржавый.
В общем, решил я привести покрытие рычагов в порядок и потом ставить на машину. Однако, сначала забил задние сайлентблоки. ) Ну так получилось. Просто процесс пошел как по маслу и остановить его было нереально. Сайлентблоки решил попробовать приобрести от небезызвестного "синего отпечатка". Ибо оригинал страшно дорог был и до массового подорожания, а ставить всякое RBI, Febest и иже с ними не хотелось. Сайленты удалось приобрести до ценовой истерики по 450р за каждый.
Они позиционируются как втулка стабилизатора для Авенсис. Квадратная втулка сидит не насмерть, 2 ударами кувалдометра выбивается без повреждений.
Читайте также: