Замена руля в паджеро 2

Обновлено: 11.02.2025

С первого дня покупки Пыжа нет сил смотреть на этот автобусный бублик с "деревянной" отделкой. Присмотрел руль "MOMO" и в том же магазине шахту (переходник) для П3, однако переходник совершенно не подходит. Собственно вопрос - стоИт ли у кого-нибудь не штатный руль и где брали под него переходник. Чисто технически его можно изготовить, но это самый крайний вариант заморачиваться с которым хотелось бы меньше всего.
Прошу отписываться по делу, без фраз вроде "Чо за бред" и "Нах это нужно".
Заранее благодарю за дельные отзывы.

Pajero 3.5 exceed II short, SS Hussar R20, Ganador GD-88, ProComp ES9000 down shifting, Recaro, Momo, carbon, rear camera

У меня Монтеро 2 96г.Один в один подошёл руль от субарика(там МОМО идёт штатно).Рулить теперь просто в кайф.

Seryi писал(а): У меня Монтеро 2 96г.Один в один подошёл руль от субарика(там МОМО идёт штатно).Рулить теперь просто в кайф.

MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)

Да на П2 понятно, что без проблем, там аирбэга нет, тока на рестайлинге вроде. Если не сложно кинь фотки.

Pajero 3.5 exceed II short, SS Hussar R20, Ganador GD-88, ProComp ES9000 down shifting, Recaro, Momo, carbon, rear camera

Умник, ты диаметр этого руля измерь. С руками все порядке. Пля, ну просил же без этой хрени. Кому нормально, к тем обсуждаемый вопрос не адресуется.

Pajero 3.5 exceed II short, SS Hussar R20, Ganador GD-88, ProComp ES9000 down shifting, Recaro, Momo, carbon, rear camera

но оборотов то все равно останется до хера. ДА и руль у нас я бы не сказал, что легко крутить, особенно в грязи. А если уменьшить диаметр, то будет еще тяжелее. Все ж не спортивный болид, а внедорожник. Но тема интересная, если вдруг все таки доведешь до конца свое желание отпишись, расскажи про ощущения.

Доведу обязательно. Просто был уверен, что хоть у кого-то установлен не родной руль на П3. Жаль, как всегда придется идти по длинному и сложному пути, что бы получить желаемое. Ну да ладно, не впервой 8)

Pajero 3.5 exceed II short, SS Hussar R20, Ganador GD-88, ProComp ES9000 down shifting, Recaro, Momo, carbon, rear camera

SkyMag писал(а): Доведу обязательно. Просто был уверен, что хоть у кого-то установлен не родной руль на П3. Жаль, как всегда придется идти по длинному и сложному пути, что бы получить желаемое. Ну да ладно, не впервой 8)

У меня от легасика без подушки трёхспицевый. Есть с подушками четырёхспицевые(тоже МОМО).Один ньанс- у нас в городе покупается это добро у контрактников,а не на разборах.Рулей реально огромный выбор,не понравилось-можно поменять.Сыну купил спортивный(с переходником) кожа-дерево,натуральное, сделанный в ВЕРОНЕ(той самой,в Италии).А что рулить тяжелее-не заметил ни разу, зато удобнее ,приятнее.Вобщем пробуйте-не пожалеете(цена вопроса у нас от 1 т.р.).

Pajero 3.5 exceed II short, SS Hussar R20, Ganador GD-88, ProComp ES9000 down shifting, Recaro, Momo, carbon, rear camera

Л-200 08г.АКПП опять зеленая
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
П-1,75 89г. 6g72 Чернушка. была
Съезжая с асфальта, прежде чем включишь 4WD, включи голову.

Воткнул я себе мультируль от. Мерса Е-211.

Достался мне новый руль, с пробегом км 200 но без подушки. В дальнейшем досталась и подушка, правда сработавшая.

Из штатного руля, взятого с разборки, вырезана серцевина. Так же из нового руля была вырезана серцевина и вварина родная паджеровская. Так же переставлена площадка с контактным кольцом под звуковой сигнал (а в дальнейшем и питание подсветки кнопок) с родного руля.

Продолжение истории с рулем.

Несколько дней спустя удалось подружить кнопки на мерсовском руле с пультом управления магнитолой JVC потратив на это пол дня времени.
Первый вариант немного не удался, половина кнопок не захотели работать, потом было все сделано заново по второму варианту. И вот спустя пол-дня, руль с работающими кнопками занял свое новое место.
Фотки вот:
собственно сам блок кнопок один из двух.

и то, что у него внутри:

вот из него выведены провода

А это пульт от магнитолы JVC, ну вернее уже немного разобранный пульт.

и его содержимое:

Основная задача. что бы все это работало.
Была нарисована схема подключения кнопок пульта. все надо было подключить так же.

Проводов становилось все больше и больше:

Вот кнопки стоят на падушке, из них выходит порядка 10 проводов из каждого блока:

Начинаем разбираться что откуда :):) и вешать именные бирки:

Схема становится все запутаннее и запутаннее. думать становится тяжелее.

Пофигу. уже ничего не остановит, надо двигаться вперед и только вперед. После выпитой кружки чая, мысли что куда вновь возвращаются в голову и надо продолжать.
как я говорил ранее, первый вариант не заработал и пришлось идти по второму варианту. Все провода были отпаяны и припаяны заново немного по другому.

и вот после проверки на магнитоле и убедившись что все работает, все было собрано внутри рулевого колеса и старый руль.

был заменен на новый:

Все кнопочки работают и все управляется.

Вид с новым рулевым колесом:

Mitsubishi Pajero 1993, engine Gasoline 3.0 liter., 174 h. p., AWD drive, Automatic — tuning

Comments 22

со старого, трёхспицевого руля взял контактное кольцо сигнала, и переставил на этот через проставку из текстолита 12 мм.

Из забот было только контакт под сигнал сделать, но тоже ничего сложного. Именно так.

Ставили такой руль? Встал нормально? А с поворотниками, сами отщелкиваются?

Поставил вот такой руль, предварительно мне его перетянули. Вспомню от чего, сразу признаюсь))) Из забот было только контакт под сигнал сделать, но тоже ничего сложного. Постараюсь скоро зарегестрировать свою бибику тут и повыкладывать личного опыта. Пока только Матиз тут. З.Ы.: Руль от Санг Енга, модель не помню. Встает изумительно по шлицам.

Тут надо танцевать от рулевой колонки.Если у тебя которая справа, . То придётся повозится конкретно. Замок+стрекоза+пластик( и кстати вариантов пластика с дыркой под замок несколько) .Плюсом высота колонок немного отличается. Если изибретать паровоз не хочешь, то внедряй сразу колонку со всем барахлом и естественно рулём, но придётся с местом крепления под торпедой повозиться .

Сергей Бондаренко

Для начала хотел бы попросить об одной вещи: давайте не будем в этой теме устраивать эмоциональное писание кипятком по стенам и ломать копья ЛР/ПР. У нас есть суровая действительность: на днях Папа подтвердил, что ПР будет запрещаться. Как именно это будут делать я не знаю, но хотел бы заранее понимать - что можно и что не можно.
Еще раз: никаких эмоций и обсуждений "а надо ли?".. Для этого уровнем выше есть специальные топики. Давайте остановимся на чисто технических аспектах.

Что нужно будет сделать для переноса ПР?

Торпеда с начинкой и проводами, рулевое, передняя подвеска. Что еще?

Как я слышал - на рамах наших пыжей есть крепления и под ЛР, что снижает риски по неправильному монтажу - насколько это верно?

Сергей Бондаренко

galant-mmc

народ, сразу прошу: ни слова о достоинствах и недостатках ПР/ЛР, а также о недостатках переноса руля. Говорить тока по теме.

Сергей Бондаренко

народ, сразу прошу: ни слова о достоинствах и недостатках ПР/ЛР, а также о недостатках переноса руля. Говорить тока по теме.

Сергей Бондаренко

Nephilim

Серег, начнем с того что добиться ПОЛНОЙ идентичности ПР и ЛР машин Паджер - невозможно. Они разные не просто в деталях требующих симметрии. В чем конкретно - уйдет много времени.
Так что надо смотреть что мы можем сделать малой кровью.

Основное - проводка.
На Паджерах с ЛР и ПР по разному проложена проводка. Простой симметрией не пахнет - разные схемы. Надо полностью тянуть. Наибольший гемор вижу в этом.
На машинах с АБС и СРС - проводка и трубопроводы АБС.
Рулевой редуктор полностью.
Помимо этого - ПО УМУ - переставить местами правые и левые пружины и торсионы.
Тросики, дворники и прочее - это уже мелочь.

Сергей Бондаренко

Alfa7

была кстати тема про перенос руля, я там давал ссылку на паджеро4х4.ру.
Опасные места, ИМХО
1) нужно варить крепления на раме под редуктор. Нету там ничего слева, смотрел уже.
2) удлинять трубопроводы тормозов, переносить вакуум
3) проводка - при фиговой переделке чревато КЗ и возгоранием

а про "мелочи" типа трубок кондера и моторчиков климата можно и не думать особо. Гимор великий, это как повезет.

Estay

1. Меняется панель "торпеда", ставится от европейского аналога, все крепления идентичны. Зачастую меняется бардачок, центральная консоль, и др., составляющие панели. Процесс замены не сложен, не несет конструктивных изменений и повлиять на работу автомобиля не может.
Есть более сложный вариант - переделка родной панели. Технология очень сложная. Сначала она распиливается, так, что все крепления, которыми панель крепится к кузову остаются нетронутыми. После этого она склеивания спец материалом, железнится спец стекловолокном, обрабатывается шпатлевкой и обклеивается кожзаменителем. Процесс кропотливый и очень дорогостоящий, оправдывает себя при очень высокой стоимости на новую панель с европейского аналога. Практически все материалы (спец стекловолокно, клей, кожзаменитель и др.) ввозятся из дальнего зарубежья, имеют повышенную прочность. Такие панели ничем не уступают, а иногда по прочности и качеству превосходят заводские панели.

2. Перенос педальной секции управления автомобилем. Процесс менее трудоемкий. Качественная установка не проблема для профессионала, если допущены какие либо дефекты, это видно сразу и исправляется быстро. Если специалист, переносящий педальный узел делает это не впервые, выполнение работ будет очень качественно и никак не повлияет на ходовые качества авто.

3. Замена рулевой рейки на рейку от европейского аналога. Для большинства моделей процесс не сложный. Все крепления идентичны. Важно чтобы сама рейка была в отличном состоянии, или еще лучше новая. Возможно оснащения автомобиля рулевым редуктором, который переносится на левую сторону, где под него готовится площадка и необходимые отверстия для крепления. Качественно будет сделано специалистом на любом СТО, поэтому нет надобности пояснять, что на специализированных СТО это будет сделано весьма квалифицированно. При неправильной установке возможен тяжелый ход руля и так называемые "закусывания". Устраняется путем регулировки. На безопасность движения не отражается, но оставляет неприятные ощущения. При правильной установке на ходовые характеристики может отразиться только в лучшую сторону.

4. Перенос тормозной системы. Готовится укрепленная площадка с левой стороны с необходимыми отверстиями для крепления, и на нее устанавливается вакуум. Иногда, с целью экономии, его оставляют на прежнем месте, но тогда тормоза становятся более тяжелыми и малоинформативными. ABS чаще всего остается на прежнем месте. Меняются тормозные трубки. Для качественной установки необходим опыт данной работы специалиста и большое внимание.

5. Поперечная балка для крепления рулевой колонки и панели, так называемый "гусь" переделывается путем разрезов и сварки. Квалифицированному специалисту не составит труда изготовить его качественнее и надежнее заводского.

6. Сцепление переносится с главным цилиндром, высверливается и удлиняется. Для качественной установки необходим опыт работы специалиста. При неправильной установке возможен тяжелый ход педали сцепления и малая информативность. При правильной установке все качества не меняются.

7. Замена печки на печку с автомобиля европейского аналога. Крепления подготавливаются. Второй вариант - изготовление новой из частей старой печки. Для качественного изготовления необходим большой опыт работы квалифицированного специалиста. При профессиональной установке работать будет идеально, но на некоторых моделях возможна потеря мощности на 10%, что не отразится на результате.

8. Механизм стеклоочистителей переставляется, сами стеклоочистители переделываются или меняются. Процесс не сложный. Нареканий не вызывает.

9. Проводка наращивается, необходимое эл. оборудование (компьютеры, приборная доска, панель управления эл. стеклоподъемниками и эл. зеркалами и др.) переносится. Для качественной установки необходим опыт работы квалифицированного специалиста электрика и большое внимание. При неправильной установке возможен сбой компьютера и др. мелкие неприятности, устраняемые только специалистом по эл. оборудованию. При качественной установке работать будет безотказно.

10. Замена трубок кондиционера и гидроусилителя . При правильной установке работа системы нареканий не вызовет.

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Давно уже заменил насос ГУР в Pajero 2, но вот выложить фото отчет не доходили руки. До замены насоса выглядело это все вот так:

Работало нормально, но захотелось улучшить. 😉 Откуда текло я так и не понял, предположительно из-под вала насоса или из под трубки высокого давления. Покупать ремкомплекты и гадать желания не было, решено было купить контрактный насос ГУР (обошелся он мне в 3000р). Ниже описан процесс замены.

Прокачка системы ГУР
Давно мне, на самом деле, хотелось сделать это, т.к. коричневой жижи неизвестного типа было на минимуме в бачке ГУР, а смешивать непонятно что с чем-то другим — дело не очень хорошее. После смены насоса выдался как раз хороший повод поменять жижу ГУР.
Делается это чуть более, чем просто. Для начала надо чтобы жижа ГУР у вас была прогрета до 60 градусов — сделать это можно покрутив рулем при работающем двигателе до момента замены. Поскольку двигатель я заглушил давно, еще перед сменой насоса, то жижа к моменту замены была температуры улицы (~+10 градусов, решил менять прям так). Затем надо снять воздухозаборник — отсоединяем крепление воздушного фильтра и болт, крепящий рукав у дроссельной заслонки. Провода можно не отсоединять, сам кожух просто в сторону положить, чтобы не мешал. Коробку от воздушного фильтра тоже откручиваем (3 болта), за одно и фильтр вытряхните от пыли 😉

Совсем забыл сказать — перед этой процедурой надо купить трансмиссионную жижу. В Pajero 2 рекомендуют лить Dextron II и по какой-то причине только минералку. Но некоторые индивиды говорят что Dextron III ничуть не хуже, а по описанию так вообще заменяет II-ой. Вообщем пошел я в магазин брать Mobil ATF 220 (аналог Dextron II), но продавец сообщил что на -25 он застынет и порекомендовал жижи Dextron III — я, как наивная душа, доверился продавцу 😉 Самое лучшее что он смог порекомендовать в воскресенье вечером в его ларьке — это Castrol Transmax Dex III (минералка, застывает на -46). Приобрел 2 бутылки (в системе ГУР Pajero 2 с двигателем 6g74 помещается 1.2 литра, как раз еще грам 800 хватит чтобы маленько промыть систему + останется на доливку).

Забавные у этих банок пробки.

Теперь, когда мы сняли воздухозаборник, надо отсоединить шланг обратки от бачка ГУР и засунуть в бутылку. Саму же дырку от обратки в бачке ГУР надо временно чем-нибудь заткнуть. Подумать об этом лучше зараннее.

Подумал я после того как отсоединил шланг 😉 но заткнуть удалось тампоном из свернутой тряпки-простыни. Она намокает, но жидкость не льет ручьем, что нам и надо.

В 2-х словах процесс происходит так: свежую жижу наливаем в бачек ГУР, крутим стартером насос гур — он прокачивает по-маленьку жижу в обратку (через редуктор), которая сливается в бутылку. По цвету прокачиваемой жижи (или по объему выдавленного) определяем когда пора останавливаться. После чего подсоединяем шланг обратки на свое старое место и обратно собираем воздухозаборник.

Крутить насос при прокачке можно только стартером, т.к. при запуске двигателя жижа вылетит наружу с огромной скоростью, а система завоздушится. Для этого скидываем фишку с бензонасоса (находится на крышке бензобака, которая доступна под лючком в багажнике). Далее 1 человек садится в машину и по команде второго человека начинает крутить рулем и шуршать стартером. Крутить надо за раз примерно на 1\4 оборота руля, шуршать 2-3 сек, итераций примерно 3-4 полных оборота руля. Второй человек должен в этот момент следить за уровнем свежей жижи в бачке ГУР и за наполнением емкости в которую стекает обратка.

У нас сливалась темнокоричневая жижа, на фото уже 2ая бутылка, в ней жижа уже частично красная.
После прокачки подсоедините шланг обратки к бачку и соберите обратно воздухозаборник. Не забудьте подключить бензонасос. Долейте жидкости в бачек ГУР до уровня. Далее запускаем двигатель и смотрим чтобы руль при поворотах не дрожал, а также не было посторонних звуков. Ок, теперь глушим двигатель, открываем бачек ГУР — там не должно быть пузырей, уровень не должен уходить. Если немного ушел — доливаем до уровня, заводим двигатель и еще некоторое время крутим рулем влево-вправо и так пока не перестанет уходить (если все сделать как я описал выше, то сразу все будет нормально).

Теперь об ощущениях
После замены насоса и жижи появились двоякие чувства. Во-первых, руль стало крутить намного легче (теперь можно крутить одним пальцем). Во-вторых, появились странные журчащие звуки у насоса ГУР, которые после прогрева почти пропадают. Предполагаю, что это или особенности нового насоса ГУР, или особенности жижи, которую я в него залил. В любом случае звуки еле слышны при открытом капоте. Раньше я ничего не слышал, т.к. старый насос и ролик дребезжали громче, чем это журчание. По поводу зимней эксплуатации пока ничего написать не могу — у нас пока было максимум -5, насос работает отлично, руль крутится легко.

Расходы
Насос ГУР контрактный — 3000р.
Castrol Transmax DEX III (2 литра) — 600р.

P.S. За замену насоса ГУР в наших краях в прошлом году просили 4 т.р. (без учета деталей и расходников). Как видно — легко все делается не спеша своими руками часа за 3.

Читайте также: