Замена руля ауди а4 б6
Audi A4 Замена рулевых тяг и наконечников
Привет всем! Снимал я как-то переднее колесо, а оно прикипело к ступице. Ну, обычное дело, начал я его обстукивать ногой и обнаружил, что оно болтается. Заехал на подъёмник и понял, что оба передних колеса болтаются в продольном направлении. Мрачные мысли о неисправности рейки одолели меня, тут вспомнились и стуки в подвеске при проезде препятствий. Но внимательный осмотр показал, что люфтит не рейка, а тяги и наконечники с обеих сторон. Диагностировать это не сложно с привлечением помощника. Один болтает рулём туда сюда, а второй, зажимая в кулаке гофрированный пыльник тяги, на ощупь отслеживает её люфт. Итак, после заказа зап. частей и подготовки инструмента началась процедура замены изношенных деталей. Настоятельно рекомендую перед данной процедурой заехать на мойку и хорошенько с моющей пеной вымыть арки передних колёс. Грязи скапливается немало и в потаённых углах даже крепёж под ней бывает трудно разглядеть, да и возиться приятней. Фотографировал при замене с левой стороны, с правой порядок действий аналогичен.
Фото 1. Общий вид после снятия левого колеса.
Фото 2. Откручиваем страховочный болт, крепящий палец наконечника к кулаку (головка на 13).
Фото 3. Откручиваем гайку цангового зажима и вытаскиваем болт. Кстати гайка на 16 (привет вам от бюргеров).
Фото 4. Этому узлу надо немного откиснуть. Брызгаем и курим минут 20.
Фото 5. Вкручиваем обратно страховочный болт и выбиваем палец наконечника из цангового зажима кулака. На фото маленький молоток и это не случайно. Не лупите что есть сил, лучше ещё раз намочить спреем. Всё должно разбираться без особых усилий и смятия резьбы. Впрочем к наконечникам в комплекте идут новые болты, так что в особо тяжёлом случае их резьбу можно не жалеть, всё равно старые детали пойдут на выброс.
Фото 6. Если палец выходит туго, то можно в разрез зажима забить отвёртку или тонкое зубило. Только не перестарайтесь! Не забывайте что материал кулака - это дюраль. Кстати в торце пальца есть внутренний шестигранник для удобства совмещения лыски пальца со сверлением под стопорный болт в кулаке. Пользуясь шестигранным ключом можно прокручивать палец в кулаке туда сюда для того чтобы его расходить и смазывающий спрей быстрее проник в сочленение. Короче технология проста, побрызгали, покрутили палец туда сюда, потом вкрутили болт и выбиваете палец. Как-то так.
Фото 7. Пока палец не выбит до конца надо отпустить стопорную гайку на наконечнике ключом на 22, иначе вытащив палец полностью, потом эту гайку будет крайне тяжело открутить. Наконечник получает свободу на сфере тяги и начинает прокручиваться вслед за ключом. Гайку я отпустил буквально на четверть оборота, чтобы потом по её положению как по образцу выставить гайку на новом наконечнике и тем самым избежать в последствии процедуры регулировки схождения колёс.
Фото 8. Выбиваем до конца палец наконечника и вращаем наконечник против часовой стрелки, выкручивая его из тяги.
Фото 9. Выкрутили наконечник из тяги.
Фото 10. Снимаем ближний хомут пыльника наконечника.
Фото 11. А вот с дальним хомутом пыльника, который крепит его к корпусу рейки, не так всё просто. Чтобы до него долезть, надо снять пластиковый фартук, который служит грязезащитой. Крепится он в трёх точках. Первая точка в месте входа проводки в салон, там стоит маленькая гаечка на 10. На фото её еле видно под слоем грязи, хотя я перед разборкой мыл арки.
Фото 12. За пружиной видны пластиковые клипсы. На фото нижняя клипса.
Фото 13. А вот и верхняя клипса.
Фото 14. К снимаемому щитку подкреплён шлейф на датчик колодок и датчик АБС. Его тоже надо освободить из зажимов перед снятием щитка.
Фото 15. Собственно сам процесс откручивания гайки и вытаскивания клипс понятен и без фото, покажу лишь как они выглядят. На фото хитрая гаечка.
Фото 16. А вот так выглядят клипсы. Зная об их сопливости я бы наверное запасся заранее новыми на всякий случай ибо сломать их можно легко. Я поддевал шляпку отвёрткой, а потом подсовывал под шляпку пинцет и тянул на себя. Место очень неудобное, но мне повезло и я их не сломал.
Фото 17. После того как открутили гайку и выдернули клипсы, освобождаем из зажимов проводку и отводим её в сторону.
Фото 18. Снимаем щиток.
Фото 19. Вот так выглядит щиток. Понятно, что когда его центральное отверстие занято пыльником рейки, то место для руки (тем более с инструментом) не остаётся. Так что его снятие вполне оправданная и вынужденная мера.
Фото 20. В месте, где пыльник одевается на корпус рейки, стоит хомут. На фото его нет, потому что кто-то до меня поленился его поставить. Под пыльником на корпусе одето резиновое уплотнительное колечко и когда в этом месте обжато хомутом, соединение становится герметичным. Это очень важно, ибо негерметичное соединение влечёт за собой конденсат из атмосферного воздуха, который оседает на валу рейки. Как следствие коррозия и выход из строя сальников. Короче хомут надо ставить обязательно, несмотря на то, что долезть туда рукой ой как непросто… Хорошо хоть у меня сохранилось резиновое кольцо на корпусе рейки, а хомут я купил заранее. Кстати немцы отожгли! Тяги и наконечники правой и левой стороны идут под одинаковыми номерами, а вот хомуты имеют разные номера )))
Фото 21. Сняли хомут, теперь стягиваем на себя пыльник.
Фото 22. В месте, где стоял малый хомут, пришлось поддеть отвёрткой.
Фото 23. Всё, пыльник снят.
Фото 25. Ну вот, тяга снята. Вал рейки заглушен с левой стороны, так что для меня до сих пор остаётся загадкой, куда девается воздух из пыльника при его сжатии. С правой стороны вал не заглушен, но измерить глубину полости поленился)))
Фото 26. Как говорится почувствуйте разницу. 12.00 и 17.30 )))
Фото 27. Изнашивается в тяге даже не сама сфера, а капроновый вкладыш, хорошо видный на фото новой тяги. Конструкция узла стара как мир (достаточно вспомнить шаровые опоры на ВАЗах) и имеет те же слабые места. Не любит грязь и воду.
Фото 28. Вот собственно и всё, теперь собираем в обратной последовательности. На новых тягах в комплекте резинки не шли, на старых не было их тоже. Поэтому перед установкой я подобрал подходящее колечко. Не знаю, нужно ли оно там, но на тяге проточка. Скорее всего, как раз для кольца.
Перед установкой наконечника накручиваем на него контргайку точно в размер как стояла гайка на снятом. Это обеспечит вам примерное сохранение угла схождения. Ну а после сборки вперёд на регулировку схождения или, кого устраивает моя метода, катайтесь и не парьтесь ))
Фото 29. Работать кстати лучше и веселее с помощником ))) Кадр не постановочный )))
Есть ещё список и стоимость зап. частей, но посомневавшись, выкладывать не стал… Подбирайте зап. части к своему авто по вин. А то их разновидностей как кнопок на баяне. Удачи в ремонте, а в идеале не ломаться!
К этому: замена руля на ВАЗ 2109 решил выложить свой недавний отчет с драйв2 о замене руля на audi a4 b6. Ну а вдруг поможет?)
Заранее предупреждаю, что многие технические детали опущены и фотографий с внутренностями не делал, т.к. руки были заняты. (Много фото есть тут)
Итак начнем!
ПОД КАТОМ МНОГО ФОТО
Изначально в салоне установлен ужасный четырехспицевый руль из вспененного пластика:
Моей задачей было установить 4-х спицевый кожаный мультируль от следующего кузова A4 и ручку круиз-контроля.
Для этого, вооружившись отчетом с ауди-клуба, ноутбуком с VAG-COM начинаем вникать в тему.
Для замены необходимы:
Собственно, сам руль
Подушка
Другой блок подрулевой электроники
Подрулевое кольцо
Проводка для мультируля
Ручка круиз-контроля
Я предполагал, что проблемы с ним будут, но чтоб настолько долго я буду ставить руль — не ожидал))
У меня в наличии руль, подрулевая электроника, кольцо, круиз и проводка для кнопок.
День первый. И первый облом.
В понедельник после работы залез в машину, отключил минус на АКБ, снял подушку и ох… Старый руль никак не снять без spline m12. Я думал, каким-нибудь похожим получится, но бесполезно. Эту головку я искал в трех магазинах — нигде не мог найти…
В общем, собрал все обратно, включил зажигание и вижу кучу ошибок на приборке! Быстро прочитал на драйве что с ними сделать (повороты руля влево-вправо и езда по прямой) - проблема устранилась быстро) блок ABS мудрил и это нормально.
День второй. Поиск недостающего инструмента.
Вот вторник, в обед решил съездить в еще один автомагазин.
— Есть spline M12 ли Torx T55? Можно в наборе!
Продавец порыскал у себя и выдал: Вы уверены, что торкс 55? У нас тридцатка есть тока, да и М маленькие все.
— Да у меня торкс и 40 есть, но надо большое 55ый или лучше сплайн двенашку!
— Не, нету!
— *Нецензурная лексика*
Я пошел к витрине еще поискать, может все-таки найдется? Пока стоял, ко мне подходит администратор и начинает со мной искать, потом все-таки находит набор с кучей торксов и слпайнов, где самые большие — то что нужно!
Говорит, 690 рублей! А у меня кармане 500 рублей) Говорю, вечерком заеду заберу)
После работы рванул в этот магазинчик, забрал долгожданный наборчик и обратно к дому снимать руль!
Вечер второго дня. Разбор руля.
В принципе, ничего сложно с разборкой баранки нет (по фотоотчету с аудиклуба все предельно ясно), проблемы могут возникнуть с мелкими частями, типа фишек подушки.
В общем, разобрал, собрал все обратно, за исключением проводки для подушки. При подключении Г-образной клеммы к подушке она отломилась, т.к .до этого была отогнута и держалась плохо, чего я не заметил.
В общем, на оставшийся вечер у меня была задача выпилить нижний кожух под круиз и решить проблему с проводкой.
Дома, недолго мучаясь, выпилил дырку для круиза, получилось на 5!
С проводкой провозился больше, думал фишку перекинуть на старую проводку, но проводки не вылазили из неё, или клемму запаять, но с паяльником не дружу. Поэтому поступил также, как и superlos — от старой фишки отпилил пару ушек)))))
Фишка подключения к кольцу. Разница в 4 ушках
Иголкой тыркался с двух сторон — не лезут!
В процессе пиления!
День третий. Опять разочарование.
Снова обед, бегу в машину, ставлю подушку в руль, прикручиваю нижний кожух — встало идеально! Подключаю клемму, на приборке снова ошибки.
Включаю Ваг-ком и кучу разных инструкций с АК, драйва, испанского и американского форумов.
Пытаюсь избавиться от ошибок — не выходит. Также, не смог зайти в блок руля, т.к его не видит вообще! (Для тех, кто не следил за моими предыдущими постами поясню, что всю подрулевую я взял недорого и там был блок подрулевой от А8 4Е, я решил сначала им проверить работоспособность, т.к. мой блок бесполезный, а нормальный все еще не в наличии.) Забиваю, т.к. понятно, что быстро с этим не разберусь. Валю на работу, где глубже изучаю весь процесс кодирования)
Вечером того же дня снова в машине, решил вернуть свой старый блок с S на конце, чтобы работал просто новый руль, без кнопок и круиза, чтобы в ожидании нормального блока не оставаться без машины.
Снова с ноутом. Начинаю убирать ошибки на приборке. И так, и эдак — да никак не уходят! По району покатался с ними — нормально ездит, все системы работают, но ошибки и мигалки все висят( до вечера просидел, так и не понял.
Знакомая картина за 4 дня(
Назойливые ошибки ESP/ABS
Четвертый день. Полуфинал.
Вечер. Надежды мало. В голове мысль: вдруг что еще не подходит? Может руль не по метке стоит — поэтому куча ошибок в ваге. или из-за моего бесполезного блока вся фигня?
Сел, начал поочередно все делать, Двигатель — кодировка, панель приборов — кодировка, АБС — кодировка, руль — кодировка, адаптация и вуаля! — исчезли все ошибки с приборки, особенно раздражающая ошибка Break. Будто их и не было! Отлично! Осталось только чтобы кнопки с круизом заработали( Но купленный подрулевой блок не подошел.
В итоге, с клуба заказал нужный блок. Пока наслаждаюсь более тонким рулем и кожей — очень приятные ощущения от вождения!
В среду забрал долгожданный блок подрулевой электроники 8E0 953 549 Q!
Вкорячил его вместо бесполезного S.
За 30 минут собрал и разобрал всю подрулевую)
При включении света загорелись красивые кнопки на руле!
Еще за 30 минут доадаптировал и убрал появившиеся ошибки BRAKE, ESP, ABS.
Активировал где надо круиз и мультируль.
В тот же день потестировал круиз — всё работает!
Но, с мультирулём все еще проблема — работают только кнопки громкости. Больше ни на что не реагирует. Я прочитал, что в моей RNS-D надо кодировку под мультируль прописывать.
В итоге у меня работает только громкость, остальное не работает из-за магнитолы или неправильной кодировки или can-bus. Пока не решил проблему, но очень доволен хватом руля и кнопками громкости)
Финансы:
Руль с подушкой - 5000
Блок подрулевой - не помню, тыщи 3
Проводка - 800
Подрулевой в наборе: круиз, неподходящий блок, кольцо, другие ручки - 2000
Продал:
Старый руль - 4000
Проводка с поломанной клеммой - 600
Ручка дворников с БК из набора подрулевой - 1500
Извините за сумбурность, делал давно и все детали не помню, основной текст брал со своего бортовика на драйв2)
Есть вопросы? Задавайте!
Сегодня устранил причину тугого руля на холостых и низких оборотах.
Вот мини отчет о том что делал. После изучения материалов по ГУРу пришел к выводу,что причиной неисправности является перепускной клапан насоса. На схеме он под номерами 729,730,731,732.
Осмотр насоса снизу показал что клапана там нет.
смотрим сверху,видим головку штуцера и под шлангом еще один корпус с шестигранником.
Сначала пережимаем шланг от расширительного бачка.Отворачиваем штуцер 1,аккуратно вынимаем штуцер(не потеряйте уплотнительные шайбы),и отводим шланг в сторону.
Затем отворачиваем корпус клапана 2.
Теперь мы видим сам клапан.
Исправный клапан при нажатии должен свободно(без люфтов) передвигаться вниз,а при отпускании, возвращаться под действием пружины вверх.
У меня же ни при нажатии,ни при вытягивании, клапан не двигался.Пришлось аккуратно взять плоскогубцами и слегка потянуть.После того как стронул его с места,уже руками вынул его из корпуса насоса.
Всем доброго времени суток!
Купил я наконец-то новый руль с подушкой на братском АК по очень приятной цене… Мой был немного затерт по бокам и очень меня это допекало…
Выкладываю небольшой отчет по замене. Может кому и пригодится. Не забываем скинуть клемму с АКБ.
Подушка прикручивается к рулю двумя винтами под шестигранник. Вид снизу для наглядности.
Снимаем подушку, видим желтый разъем, которым она присоединяется к рулю.
Зеленой стрелкой показан провод, который идет к разъему на подушке. У меня некоторое время подушки не было и на том проводе было просто впаяно сопротивление (синяя термоусадка). Синими стрелками показаны три провода включателя звукового сигнала. Их тоже необходимо отсоединить. Красной стрелкой обозначен единственный винт крепления руля к колонке. Откручиваем его двенадцатигранником (на 12 вроде…).
Снимем руль. И одеваем новый, не пошарпаный…
Также меняем нашу старую косу с резистором на аналогичную новую.
Привоединяем все разъемы на свои места. Всего их четыре: один желтый на руль, фиолетовый на подушку и три клеммы на бибикалку. Последние три провода должны идти ПОД бибикалкой, а не над ней. По второму фото все видно.
Ставим на место новую подушку, прикручиваем ее двумя винтами сзади и вуаля! Ездим и радуемся, и никакие потертости глаза не мозолят…
Итак, полезная информация про жгут подушки (переделка обычного жгута в мульти). Тем кто будет покупать жгут отдельно, берите смело 4F0971589K, почему писал тут.
Этот отчет не мой, скажем так, это вольный перевод с моими замечаниями.
Задача установка руля от мультируля от А4 B7 (в моем случаи это был руль А6, разницы нет) на A4 B6. Не будем рассматривать такие тонкости как работу с навигацией и Bluetooth, и прочие прелести RNS-E. Не думаю, что эта система есть у многих, да и меня самого ее нет). Эти и другие готовые решения для Audi A4 B6, можно найти по ссылке.
Для установки руля нам потребуется немного потратиться:
1. Руль от Audi A4, A3, или A6(мой вариант)+подушка безопасности. Если у вас автомат или вариатор, я бы сразу искал руль с подрулевыми лепестками. Да и сразу на этапе выбора руля надо определиться, что вы хотите получить в конечном итоге, от этого во многом будут зависеть ваши затраты. Я выбрал руль от А6 4 спицы с функцией подогрева.
ВАЖНО: ⚡1. Рулей с подогревом на 3 спицы нет! 2. Подушка в руль на 3 спицы стоит дороже и ее тяжелее найти чем на 4 спицы. 3. Подушки на 3 и 4 спицы отличаются только крышками. ⚡
2. Модуль управления (подкова). Я купил модуль 8E0953549R, также можно использовать 8E0953549Q, 8E0953549M, 8E0953549P.
3. Контактное кольцо руля, в моем случаи 4E0953541B, без подогрева 4E0953541А
4. 4 контактный разъем 4E0972133 вместо 8E0972133
5. Проводка подушки безопасности 4F0971589A или 4F0971589K, хотя жгут должен быть уже с подушкой, проверяйте и уточняйте сразу этот момент при покупке!
Необходимые инструменты для установки:
Torx T8 отвертка
Torx T27 отвертка
Torx T55 гнездо
Шестигранник 4 мм
Ключ на 10
Шило, или набор извлечения пинов.
Диагностический шнурок и ноут
Переходим непосредственно к установке, с помощью ключа на 10, отсоединяем аккумулятор, от греха подальше. Возвращаемся в салон, садимся, регулируем руль максимально вниз и на себя.
Проворачиваем слегка руль, нам необходимо открутить 2 болта крепящих подушку.
Открутив оба болта, подушка достаточно плотно продолжает сидеть, беремся за края и тянем на себя (не переусердствуйте). Одной рукой придерживаем подушку, другой отключаем разъем подушки.
Далее блокируем руль, проверяем что он действительно заблокирован
Проверяем есть ли на руле и посадочном месте метка для обратной установки, у меня такие метки были на обоих рулях с завода, если нет ставим метку маркером по засечке
Откручиваем битой Т55 болт который держит руль, согласно Эльзе он одноразовый, менять или не менять его ваше дело, я заменил.
Верхнюю часть кожуха можно просто поднять вверх, она нам не будет особенно мешаться. Нижняя часть кожуха не снимется пока мы не открутим ручку регулировки рулевой колонки.
После этого разводим крышки, нижняя должна свободно сняться вниз, слегка направив ее в сторону замка зажигания, чтобы снять ее с резинки. Верхнюю часть как я говорил отводим вверх.
Кольцо держится на 3-х пластиковых защелках, очень аккуратно огибаем защелки и тянем кольцо на себя. Сзади кольца будет разъем 8E0972133 мы говорили о нем в самом начале. Отсоединяем.
После того, как сняли кольцо, снимаем ручки поворотника, стеклоочистителя и у кого есть круиза. Снимаются с помощью Torx T8. Все держится на 5 винтах. 2 винта в правом краю, круиз в правом верхнем углу, и 2 винта на левом краю
Далее находим болт в нижней части.
Можно его не выкручивать полностью, достаточно ослабить. После этого все детали можно снять, они снимутся все вместе с модулем управления (подковой)
Перед тем как собирать все в обратной последовательности, нам необходимо перепиновать фишку
Эту фишку меняем на ранее купленную 4E0972133, пины просто переставляются в том же самом порядке, смотрите не перепутайте
Далее собираем все уже с новыми деталями в обратном порядке, не думаю, что это вызовет сложности.
При установке новой подушки думаю многие из вас заметили, что подушка имеет 2 пиропатрона, на наших машинах используется 1. Как бы ошибок после установки у вас не будет, но вот сработают ли они или нет я сказать не могу. Многие говорят, что либо подушка сработает, либо она вообще не сработает. И пока тестирование не кто не проводил и те и те правы. Поэтому то что я буду описывать далее, вы делаете на свой страх и риск и автор ответственности не несет за то что вы делаете со своим авто!
Вариант №1: Нам надо перенастроить разъем, то есть объединить 2 пиропатрона в один.
извлекаем 5 пин и соединяем его с проводом 3, извлекаем провод 6 и подключаем его к проводу 4. Таким образом мы увеличиваем силу выстрела подушки, с замечания BabkoAleh, можно все оставить, как есть и получить выстрел одного заряда, что с какой-то точки зрения более безопасно.
Вариант №2 (для тех у кого появляется ошибка по 2-му пиропатрону): Кардинальное решение, вместо второго пиропатрона ставим резистор сопротивлением 2 или 2,2 Ом и забываем об ошибке.
По кодировке лучше чем ZAGR не написать, потому читаем здесь!
З.Ы.: Подогрев руля будет работать штатно только если у Вас есть подогрев сидений, у меня с завода его не было, потому был куплен жгут проводов для подключения обогрева сидений AUDI A4 8E здесь, а также другой блок климата. Все работы по внедрению подогрева выполнялись квалифицированным электриком.
После установки я просто прописал кодировку для руля с подогревом, в моем случаи это было 02241. Я не исключаю, что подогрев может работать не только на модуле 8E0953549R, но с ним 100% работает.
Читайте также: