Замена рулевых тяг паджеро 4

Обновлено: 11.02.2025

Замена рулевой тяги. Стоит ли брать неоригинал?

Внезапно обнаружил, что полностью порвался правый пыльник рулевой тяги. Никаких криминальных звуков нет. И непонятно сколько я так проездил. Может быть месяц, а может несколько месяцев. Предстоит замена пыльника и тяги, на всякий случай, соответственно. Стоит ли брать неоригинал пыльника и тяги? Разница в цене чуть ли не в 5 раз.

лично я покупал тягу не оригинал,фирму не помню проехал десятки тысяч проблем нет а вот пыльники менял несколько раз,ставил разные плохим качеством запомнились Febest порвались примерно за 15000 тыс км

r431 писал(а): кстати, бытует мнение, что тяги нужно менять с двух сторон сразу. Насколько это обоснованно?

Стесняюсь спросить сколько же стоит оригинал ? Не давно менял ну не так все и страшно , дешевле чем потом рейку перебирать. В вашем случае с тягой точно ничего не будет , а вот с сальниками рейки вопрос. Если меняют тяги , а тяги меняют как правило когда перебирают рейку , меняют обе , ибо процедура не на 5 минут, плюс сход-развал. Китай не вздумайте ставить , скорее всего именно он и дешевле в пять раз.

мне кажется проехав неизвестно сколько фактически без пыльника, срок службы тяги окажется очень невеликим. А работа по замене пыльника и тяги фактически одна.
Оригинальная тяга на экзисте стоит 3650 руб, а тяга CTR стоит 533 руб.
Оригинальны пыльник стоит 1300 руб, а неоригинал lemforder 282 руб.

r431 писал(а): кстати, бытует мнение, что тяги нужно менять с двух сторон сразу. Насколько это обоснованно?

Очень даже обоснованно. Как правило тяги доходят до "кондиции" практически одновременно(не беру в расчёт случаи механических повреждений одной тяги в результате ДТП или ударов об бордюр и т.д.) .Может с разницей в 1-2 мес. И какой смысл 2-а раза ездить в сервис,записываться и тратить время. Плюс 2-а раза платить за сход- развал. Теперь на счёт выбора,оригинал или нет.Лучше брать оригинал,он гораздо дольше "ходит". Скупой платит дважды,это общеизвестно. А учитывая срок службы не оригинала(более частая замена +цена того же самого сход-развала,думаю-ход мыслей понятен.

r431 писал(а): мне кажется проехав неизвестно сколько фактически без пыльника, срок службы тяги окажется очень невеликим. А работа по замене пыльника и тяги фактически одна.
Оригинальная тяга на экзисте стоит 3650 руб, а тяга CTR стоит 533 руб.
Оригинальны пыльник стоит 1300 руб, а неоригинал lemforder 282 руб.

Замена рулевой тяги. Стоит ли брать неоригинал?

r431 писал(а): кстати, бытует мнение, что тяги нужно менять с двух сторон сразу. Насколько это обоснованно?

Как определить, что рулевые тяги пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

при наезде на неровности слышны стуки в передней части подвески, удары передаются на руль
вибрации при вращении руля, появления люфта на стоящей машине
рулевое колесо подклинивает, автомобиль уходит с траектории движения
в процессе визуальной оценки можно обнаружить трещины на пыльниках, а также ржавчину как на самих тягах, так и на остальных металлических элементах рулевого механизма

Доверяйте замену рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевая тяга сообщает усилие от рулевого механизма (червячной передачи или механизма реечного типа) управляемым колесам.

Количество и разновидности используемых рулевых тяг Mitsubishi Pajero определяются типом передачи усилия от руля к рулевой трапеции.

Неисправности рулевой тяги Mitsubishi Pajero можно вычислить по характерным стукам, ударам и биениям.

Частота ремонтных работ, а также плановой и аварийной замены рулевых тяг определяется рекомендациями автопроизводителя Mitsubishi Pajero и манерой езды водителя.

Ремонтные работы и профилактическое обслуживание рулевых тяг следует производить только в условиях автотехцентра.

ФУНКЦИИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Рулевое управление автомобиля Mitsubishi Pajero состоит из множества элементов, к которым относятся и руль, и механизм управления (рейка или червячная передача), и непосредственно сами поворотные устройства колес. Для связи рулевого механизма с колесами используется рулевая тяга – деталь, сообщающая усилие на управляемые колеса.

На старинных автомобилях использовались рулевые тяги, не варьировавшие угол поворота колёс. Такая конструкция приводила не только к большему износу покрышек, но и делала управление менее информативным, автомобиль хуже проходил повороты, особенно на высокой скорости. Замена рулевой тяги старого образца современным вариантом позволила задать разный угол поворота для внешнего и внутреннего колеса:

внешнее поворачивается на меньший градус относительно поворота руля, и задает основной вектор смещения транспортного средства;
внутреннее поворачивается на больший градус относительно поворота руля, тем самым снижая риск потери управления на высокой скорости, связанным с возможным проскальзыванием покрышки.

Такое конструктивное решение связано с разными длинами окружностей, по которым движутся колеса во время маневра, ведь центр поворота для них сохранен. Внешнее колесо проходит больший путь относительно и центра, и внутреннего колеса, соответственно ему необходимо задать меньший угол в сравнении с внутренним.

Современная рулевая тяга является составной частью рулевой трапеции Mitsubishi Pajero, что обуславливает и ее форму (она не прямая), и компоновку элементов:

рабочее тело, жесткое и прочное, выполнено из металла;
шарнирные соединения (рулевые наконечники), обеспечивающие свободу в различных плоскостях.

В некоторых случаях конструкция включает в себя резьбовой элемент, который вворачивается в соединительную втулку, что позволяет регулировать геометрию подвески, если это допускается конструкцией автомобиля Mitsubishi Pajero. Тяга в этом случае состоит из 3 частей:

длинный наконечник;
короткий наконечник;
соединительная втулка (муфта).

Шарнирные соединения в такой подвеске устанавливаются на концах тяги, что позволяет поменять рулевую тягу Mitsubishi Pajero отдельно от рейки.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

В зависимости от типа рулевого управления различается количество и общая геометрия рулевых тяг:

В червячном приводе Mitsubishi Pajero применяется трапеция, в которой используется сразу 3 тяги – средняя, правая, левая. Усилие от рулевого колеса сообщается на среднюю тягу, передающую его на тяги колес через шарнирное соединение. Такая схема используется на автомобилях Mitsubishi Pajero, оснащенных гидроусилителем руля. Она включает и маятниковый рычаг, задающий жесткую плоскость смещения верхней тяги в трапеции.
В реечном рулевом управлении Mitsubishi Pajero используется всего две тяги - по одной на каждую сторону. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей, они могут располагаться либо на концах рулевой рейки, либо в ее средней части.

Расположенные на концах рейки, тяги в меньшей степени подвержены износу, поскольку энергия удара полностью гасится подвеской. Центральное присоединение тяг увеличивает восприимчивость рулевого управления к неровностям и толчкам. Большинство современных автомобилей Mitsubishi Pajero оснащаются именно рулевой рейкой, поэтому конструкция предусматривает только две тяги.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ Mitsubishi Pajero

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о большом износе рулевого управления. Рулевая тяга Mitsubishi Pajero подлежит замене, если при движении будут замечены такие симптомы:

Визуальный осмотр и проверка руля Mitsubishi Pajero на стоящей машине также может оказаться информативным:

Трещины, разрывы и потертости на защитных чехлах наконечников. Часть пыльников и грязезащитных чехлов располагается в недоступном для визуального осмотра месте. В этом случае следует воспользоваться поворотным зеркальцем на длинной ручке, либо специальным эндоскопом.
Сильная ржавчина, отслоение металла на рулевых тягах Mitsubishi Pajero и других элементах рулевого управления. Подобные дефекты возникают у автомобилей, которые длительное время стояли без движения в замкнутых помещениях с высокой влажностью.
Постукивания, хруст, вибрации при вращении руля и работе рулевых тяг Mitsubishi Pajero на заглушенном автомобиле. Для такой диагностики потребуется помощник, который будет вращать руль.
Люфт тяги при рывковой нагрузке на колесо попеременно, то с левой, то с правой стороны.

При большом износе элементов рулевого управления Mitsubishi Pajero может наблюдаться не один или два, а сразу несколько симптомов. Поэтому откладывать визит в автосервис нельзя: внезапно вышедшее из строя рулевое управление может привести к трагическим последствиям. При появлении подклинивания руля необходимо как можно скорее прекратить движение, и доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. Самостоятельное движение машины с подобной неисправностью крайне опасно – в любой момент руль может просто заклинить.

ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ Mitsubishi Pajero

В зависимости от модели автомобиля Mitsubishi Pajero определяется ресурс рулевого управления и тяг в частности. В большинстве случаев ресурс составляет более 100 тыс. км, однако следует понимать, что наконечники рулевой тяги будут ломаться гораздо чаще: ресурс существенно зависит от особенностей эксплуатации автомобиля и характера езды.

При агрессивном вождении, игнорировании неровностей (особенно во время поворотов на скорости), а также при движении юзом ресурс всех узлов рулевого управления Mitsubishi Pajero будет сокращаться. Также сокращается ресурс рулевой тяги при эксплуатации автомобиля с неисправными наконечниками или маятниковым рычагом, если машина оснащена червячным рулевым управлением. В этом случае возникший в одном элементе люфт передается на рулевую тягу, и через нее на шарнир. Не компенсируемые ничем удары приводят к быстрому износу узла и могут послужить причиной повреждения рейки или червячной передачи.

При длительной стоянке автомобиля, особенно на открытом воздухе, вероятность замены рулевых тяг несколько возрастет. При простое свыше полугода с большой долей вероятности может потребоваться замена пыльников и чехлов. В случае если автомобиль Mitsubishi Pajero стоит без движения в течение года и более, вероятность замены рулевых тяг возрастает многократно, поскольку через микротрещины пыльников проникают частички пыли и влаги, а сами подшипники и шарниры закисают и деформируются в местах контакта.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Для замены рулевых тяг Mitsubishi Pajero автовладельцу придется посетить автомобильный технический центр. Это связано с невозможностью проведения таких работ на улице и даже в гараже – потребуется не только специальный инструмент, но и знания. К тому же, с большой долей вероятности техцентр все равно придется посетить для регулировки угла установки колес Mitsubishi Pajero (развал – схождение).

При замене рулевых тяг стоит поменять и наконечники. Теоретически, можно использовать и старые детали, но в этом случае может потребоваться новый ремонт, и, соответственно, экономия оказывается сомнительной. Кроме того, новые оригинальные детали имеют полный ресурс, что положительно скажется на комфорте владения автомобилем.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Mitsubishi Shogun , техобслуживание Mitsubishi Shogun , обслуживание двигателя Mitsubishi Shogun , ремонт Mitsubishi Shogun , запчасти Mitsubishi Shogun , моменты затяжки Mitsubishi Shogun , каталог запчастей Mitsubishi Shogun , техническое обслуживание Mitsubishi Montero , техобслуживание Mitsubishi Montero , обслуживание двигателя Mitsubishi Montero , ремонт Mitsubishi Montero , запчасти Mitsubishi Montero , моменты затяжки Mitsubishi Montero , каталог запчастей Mitsubishi Montero , техническое обслуживание Mitsubishi Pajero , техобслуживание Mitsubishi Pajero , обслуживание двигателя Mitsubishi Pajero , ремонт Mitsubishi Pajero , запчасти Mitsubishi Pajero , моменты затяжки Mitsubishi Pajero , каталог запчастей Mitsubishi Pajero

Технические операции на автомобиле

Проверка люфта рулевого колеса

1. На работающем двигателе (работает гидроусилитель), установить передние колеса строго параллельно продольной оси автомобиля.

2. Измерить свободный ход рулевого колеса, по его ободу слегка поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях до момента начала перемещения колес.

Максимально допустимое значение: 30 мм.

3. Когда люфт превышает предельно допустимое значение, проверить люфт в соединении вала рулевого управления и рулевого привода. Подтянуть соединение или заменить изношенные детали.

4. Если люфт опять превышает предельно допустимое значение, установить рулевое колесо строго параллельно продольной оси автомобиля при выключенном двигателе. Приложить усилие по направлению обода рулевого колеса и проверить люфт.

Номинальное значение (люфта рулевого колеса при выключенном двигателе): 10 мм или меньше.

Если люфт превышает предельно допустимое значение, снять рулевой механизм и проверить вращение ведущей шестерни.

Проверка углов поворота управляемых колес

1. Поместить передние колеса на стенд для измерения радиуса поворота и измерить углы поворота управляемых колес.

36°49' ± 1°30’ (короткая колесная база)

36°01' ± 1°30’ (длинная колесная база)

32°06' (короткая колесная база)

32°18' (длинная колесная база)

2. Если углы поворота не соответствует номинальным значениям, возможно неправильно установлено схождение. Отрегулировать схождение и проверить угол поворота управляемых колес снова.

Проверка момента начала вращения шарового шарнира наконечника рулевой тяги

1. Отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака при помощи съемника.

При помощи специального инструмента ослабьте затяжку гайки крепления пальца шарового шарнира . Не отворачивайте полностью гайку с пальца шарового шарнира . Для предотвращения отскакивания съемника подвесьте его на проволоке или шнуре .

*Гайка
Шарнирное соединение
Шнур
Болт
МВ991897 или МВ992011*

2. Несколько раз пошевелить палец шарового шарнира и завернуть гайку. При помощи специального инструмента измерить момент начала вращения шарового шарнира.

Номинальное значение: 0,5 – 5,1 Н · м

3. Если измеренная величина превышает номинальное значение, то заменить наконечник рулевой тяги.

4. Если измеренная величина меньше номинальной, то проверить отсутствие повышенных зазоров или заедания в шаровом шарнире. В случае их отсутствия шаровой шарнир пригоден к эксплуатации.

Проверка величины усилия при повороте рулевого колеса на неподвижном автомобиле

1. Установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку и установить рулевое колесо строго параллельно оси автомобиля в продольном направлении.

2. Запустить двигатель и установить число оборотов 750  100 об/мин.

После проверки заданной частоты вращения установить частоту вращения холостого хода.

3. Установить пружинный динамометр на обод рулевого колеса. Измерить усилие поворота, требуемое для поворота рулевого колеса из прямолинейного положения влево и вправо (на 1,5 оборота). Также убедиться, что нет никаких значительных отклонений величины требуемого усилия на рулевом колесе.

Усилие на рулевом колесе: 39,2 Н или меньше

Допускаемое отклонение: 5,9 Н или меньше

Проверка самостоятельного возврата рулевого колеса в среднее положение

Для данной проверки необходимо провести дорожное испытание и выполнить следующее:

1. Во время движения сделать несколько плавных, а затем резких поворотов рулевого колеса вправо и влево для того, чтобы проверить отсутствие разницы усилий и возвращающего момента на рулевом колесе при левом и правом поворотах, а также наличие возвращающего момента.

2. При движении со скоростью 35 км/час провернуть рулевое колесо на 90° и через 1-2 секунды отпустить его. Если после этого рулевое колесо самостоятельно повернется на 70° или более к среднему положению, то такой возврат руля считается удовлетворительным.

При резком повороте может возникнуть мгновенное ощущение некоторой "тяжести" руля, однако это не считается недостатком. (Данное ощущение возникает по причине низкой производительности насоса гидроусилителя руля на малых оборотах двигателя).

Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя

1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке, запустить двигатель и сделать несколько поворотов рулевым колесом, чтобы температура жидкости поднялась приблизительно до 50-60°С.

2. При работающем двигателе сделать несколько поворотов руля вправо и влево до упора.

3. Проверить отсутствие помутнения или вспенивания жидкости в бачке. Проверить величину разницы уровней жидкости в бачке гидроусилителя при работающем и неработающем двигателе. Если эта разница превышает 5 мм, то необходимо произвести удаление воздуха из гидросистемы.

*Измерение уровня жидкости в бачке: в пределах 5 мм
При неработающем двигателе
При работающем двигателе*

1. Поднять домкратом передние колеса автомобиля и установить автомобиль на раздвижные стойки.

2. Отсоединить шланг возврата жидкости в бачок гидросистемы.

3. Надеть виниловый шланг на возвратный шланг и слить рабочую жидкость в подходящую емкость.

4. Отсоединить центральный провод высокого напряжения.

Не располагайте центральный провод высокого напряжения рядом с топливным коллектором .

5. Для полного слива рабочей жидкости из гидросистемы несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо до упора.

6. Надеть на место шланг возврата жидкости и закрепить его хомутом.

7. Заполнить бачок рекомендуемой жидкостью до нижнего положения фильтра, и затем произвести удаление воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления.

Жидкость ATF DEXRON или DEXRON II

Удаление воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления

1. Поднять передние колеса на домкрате, и затем установить их автомобиль на раздвижные стойки.

2. Вручную повернуть шкив насоса гидроусилителя несколько раз.

3. Повернуть рулевое колесо до упора влево и вправо пять или шесть раз.

4. На автомобилях с бензиновым двигателем, отсоединить центральный провод высокого напряжения. На автомобилях с дизельным двигателем отсоединить разъем клапана отсечки подачи топлива прикрепленный к топливному насосу высокого давления (ТНВД).

Будьте осторожны, не располагайте центральный провод высокого напряжения рядом с топливным коллектором.

5. Несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо (пять или шесть раз в течение 15-20 секунд).

Во время удаления воздуха необходимо постоянно доливать жидкость в бачок и следить, чтобы ее уровень не опустился ниже нижнего положения фильтра.

Если производить удаление воздуха при работающем двигателе, то произойдет подсос воздуха и его попадание в рабочую жидкость. Поэтому удаление воздуха из гидросистемы необходимо производить только при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером.

6. На автомобилях с бензиновым двигателем подсоединить центральный провод высокого напряжения. На автомобилях с дизельным двигателем, подсоединить разъем клапана отсечки подачи топлива прикрепленный к топливному насосу высокого давления (ТНВД). Запустить двигатель на оборотах холостого хода.

7. Провернуть руль вправо и влево до исчезновения пузырьков воздуха в бачке гидроусилителя.

8. Убедиться в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке соответствует нормальному положению на измерительном щупе.

9. Убедиться в том, что разница уровней жидкости при левых и правых поворотах руля очень мала.

10. Проверить, чтобы разница уровней рабочей жидкости в бачке при работающем и неработающем двигателе находилась в пределах 5 мм.

11. Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит воздух не полностью удален из гидросистемы, поэтому следует повторить операцию удаления воздуха.

Если уровень жидкости резко поднимается после остановки двигателя, значит воздух из гидросистемы удален не полностью.

При неполном удалении воздуха из гидросистемы усилителя рулевого управления будут возникать посторонние шумы от насоса и регулирующего клапана, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидросистемы.

Проверка давления насоса гидроусилителя

1. Отсоединить от насоса шланг высокого давления и подсоединить измерительные приборы.

2. Выпустить из гидросистемы воздух, и затем на стоящем автомобиле сделать несколько поворотов руля, чтобы температура рабочей жидкости поднялась до 50-60  С.

3. Запустить двигатель и удерживайте частоту вращения 750  100 об/мин.

4. Полностью перекрыть клапан отсечки на измерительном манометре, измерить давление нагнетания насоса и проверить его соответствие номинальной величине.

Автомобиль с объемом двигателя 3800: 7.8 - 8.3 МПа

Автомобиль с объемом двигателя 3200: 8.5 - 9.0 МПа

Клапан отсечки не следует закрывать более чем на 10 секунд.

5. Если давление нагнетания не соответствует номинальному, насос подлежит замене.

6. Проверить давление в гидравлической системе без нагрузки при полностью открытом клапане отсечки.

Номинальное значение: 0,5 МПа

7. Если измеренная величина давления не соответствует номинальной, то причину неисправности следует искать в рулевом механизме или шлангах гидросистемы.

8. Полностью открыть клапан отсечки.

9. Провернуть рулевое колесо до упора влево или вправо и измерить величину удерживающего давления.

Автомобиль с объемом двигателя 3800: 7.8 - 8.3 МПа

Автомобиль с объемом двигателя 3200: 8.5 - 9.0 МПа

10. Если измеренное давление не соответствует номинальному, заменить рулевой механизм, и повторно измерить величину давления.

11. Отсоединить измерительные приборы и затянуть шланги гидросистемы моментом 57 ± 7 Н·м.

12. Удалить воздух из гидросистемы.

*Переходник (МВ991549)
Насос
Бачок гидросистемы
Термометр
Переходник (МВ991548)
Манометр (МВ990662)
Клапан отсечки*

Проверка датчика-выключателя давления жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления

1. Отсоединить от насоса шланг высокого давления и подсоединить измерительные приборы.

2. Удалить из гидросистемы воздух и затем на стоящем автомобиле, сделать несколько поворотов руля чтобы, температура рабочей жидкости поднялась до 50-60  С.

3. Запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу.

4. Отсоединить разъем датчика-выключателя и подключить к этому разъему омметр.

5. Плавно закрывая клапан отсечки и, увеличивая рабочее давление, проверить величину давления срабатывания датчика-выключателя.

Автомобиль с объемом двигателя 3800: 1.65 - 2.0 МПа

Автомобиль с объемом двигателя 3200: 1.5 - 2.0 МПа

6. Плавно открыть клапан отсечки и уменьшить рабочее давление; затем проверить нижний порог давления срабатывания датчика-выключателя.

Автомобиль с объемом двигателя 3800: 1.2 МПа или больше

Автомобиль с объемом двигателя 3200: 0.5 – 2,0 МПа

7. Отсоединить измерительные приборы и затянуть шланги гидросистемы указанным моментом 57 ± 7 Н·м.

8. Удалить воздух из гидросистемы.

Проверка защитных чехлов шаровых шарниров

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин и повреждений, нажимая на него пальцем.

2. Если защитный чехол треснут или поврежден, заменить наконечник рулевой тяги.

Трещины и повреждения защитного чехла могут вызвать повреждение шарового шарнира.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mitsubishi Shogun , ремонт карданных валов Mitsubishi Shogun , дифференциал Mitsubishi Shogun , приводной вал Mitsubishi Montero , ремонт карданных валов Mitsubishi Montero , дифференциал Mitsubishi Montero , приводной вал Mitsubishi Pajero , ремонт карданных валов Mitsubishi Pajero , дифференциал Mitsubishi Pajero

Передняя подвеска

Верхний рычаг в сборе

Снятие верхнего рычага в сборе

*108 ± 12 Н∙м
108 ± 12 Н∙м
8,0 ± 1,0 Н∙м
34 ± 6 Н∙м
74 ± 14 Н∙м*

1. Снять датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

2. Вывернуть монтажный болт кронштейна крепления датчика скорости переднего колеса (2).

3. Снять тормозной шланг (3).

4. Снять шплинт (4).

5. Вывернуть соединительную гайку шарнирного соединения верхнего рычага и поворотного кулака (5).

6. Вывернуть крепежный болт верхнего рычага (6).

7. Снять верхний рычаг в сборе (7).

8. Вывернуть соединительный болт верхнего рычага в сборе и передней рамы (8).

9. Снять шарнирное соединение верхнего рычага в сборе (9).

Установка верхнего рычага в сборе

При установке затянуть болты моментами, указанными на рисунке.

1. Установить шарнирное соединение верхнего рычага в сборе (9).

2. Завернуть соединительный болт верхнего рычага в сборе и передней рамы (8).

3. Установить верхний рычаг в сборе (7).

4. Завернуть крепежный болт верхнего рычага (6).

5. Завернуть соединительную гайку шарнирного соединения верхнего рычага и поворотного кулака (5).

6. Установить шплинт (4).

7. Установить тормозной шланг (3).

8. Завернуть монтажный болт кронштейна крепления датчика скорости переднего колеса (2).

9. Установить датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

10. Проверить пыльник на предмет наличия царапин и повреждений.

11. Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Проверка момента стягивания шаровой опоры верхнего рычага

1. Покачать несколько раз палец шаровой опоры, установить гайку на палец и, используя специальный инструмент, измерить момент начала вращения шаровой опоры.

Номинальная величина: 0,4 – 5,6 Н·м.

2. Если измеренное значение превышает номинальную величину, заменить верхний рычаг в сборе.

3. Если измеренная величины меньше номинальной, проверить легкость движения пальца в шаровой опоре. Если палец не заедает и отсутствует чрезмерный люфт, то использование такой шаровой опоры (шарового шарнира) допускается.

Проверка защитного чехла шаровой опоры верхнего рычага

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждений, нажимая на него пальцем.

2. Если защитный чехол имеет трещины или повреждения, заменить верхний рычаг в сборе.

Трещины и повреждения защитного чехла могут вызвать повреждение шаровой опоры . Если защитный чехол поврежден во время выполнения работ по обслуживанию , замените защитный чехол .

Замена защитного чехла шаровой опоры верхнего рычага

Заменить защитный чехол только в случае его случайного повреждения во время выполнения работ по обслуживанию следующим образом:

1. Снять защитный чехол.

2. Нанести многоцелевую консистентную смазку на кромку и внутрь защитного чехла.

3. Надеть защитный чехол с помощью специального инструмента, пока он полностью не сядет на свое место.

4. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждений, нажимая на него пальцем.

Амортизатор в сборе

1. Снять верхний рычаг в сборе.

2. Снять аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.

3. Снять воздушный фильтр в сборе.

4. Снять крышку (1).

5. Вывернуть болт (2).

6. Вывернуть крепежную гайку амортизатора (3).

7. Снять амортизатор в сборе (4).

1. Установить амортизатор в сборе (4).

2. Завернуть крепежную гайку амортизатора (3).

3. Завернуть болт (2).

4. Установить крышку (1).

5. Установить воздушный фильтр в сборе.

6. Установить аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.

7. Установить верхний рычаг в сборе.

8. Проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

1. Использовать специальные инструменты для сжатия пружины амортизатора.

Установите приспособление для сжатия пружины симметрично и таким образом , чтобы максимальная длина не превосходила установочных пределов . Не применяйте ударный гайковерт при затяжке болта специального приспособления .

2. Удерживая шток амортизатора, отвернуть самоконтрящуюся гайку (1).

Не применяйте ударный гайковерт при отворачивании самоконтрящейся гайки .

3. Снять пластину (2).

4. Снять втулку (3).

5. Снять захват (4).

6. Снять кронштейн пружины в сборе (5).

7. Снять верхнюю чашку пружины (6).

8. Снять нижнюю втулку (7).

9. Снять верхнюю втулку (8).

10. Снять крышку в сборе (9).

11. Снять вспомогательную резинку (10).

12. Снять винтовую пружину (11).

13. Снять нижнюю подушку пружины (12).

14. Снять амортизатор (13).

1. Установить специальный инструмент так же , как при снятии и сжать пружину , чтобы установить ее на амортизатор .

Не используйте ударный гайковерт для затяжки болта специального инструмента .

2 . Совместить верхнюю часть пружины со ступенчатой частью верхней подушки пружины и соответственно нижнюю часть пружины со ступенчатой частью седла пружины .

3. Установить амортизатор (13).

4. Установить нижнюю подушку пружины (12).

5. Установить винтовую пружину (11).

6. Установить вспомогательную резинку (10).

7. Установить крышку в сборе (9).

8. Установить верхнюю втулку (8).

9. Установить нижнюю втулку (7).

10. Установить верхнюю чашку пружины (6).

11. Установить кронштейн пружины в сборе (5).

12. Установить захват (4).

13. Установить втулку (3).

14. Установить пластину (2).

15. Временно затянуть самоконтрящуюся гайку.

16. Снять специальные инструменты (МВ991681, МВ992047), и затянуть самоконтрящуюся гайку (1) заданным моментом.

Не используйте ударный гайковерт .

Задний нижний рычаг и нижний поперечный рычаг подвески в сборе

Снятие нижнего поперечного рычага подвески в сборе

*8,0 ± 1,0 Н∙м
145 ± 10 Н∙м
145 ± 10 Н∙м
133 ± 12 Н∙м
29 ± 6 Н∙м
47 ± 13 Н∙м
100 ± 40 Н∙м
125 ± 25 Н∙м
130 ± 10 Н∙м*

1. Снять датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

2. Отсоединить соединение нижнего рычага и стойки стабилизатора (2).

3. Отсоединить соединение амортизатора и нижнего рычага подвески (3).

4. Снять шплинт (4).

5. Отсоединить соединение заднего нижнего рычага и поворотного кулака (5).

При помощи специального инструмента ослабьте гайку . Гайку следует ослабить , но не отворачивать полностью . Для предотвращения соскакивания съемника , необходимо предварительно привязать его шнуром или проволокой .

*Шаровая опора
Шнур
Болт
МВ991897 или МВ992011
Гайка*

6. Отсоединить соединение наконечника рулевой тяги и поворотного кулака (6).

7. Отсоединить соединение верхнего рычага и шаровой опоры верхнего рычага (7).

8. Снять ступицу и поворотный кулак в сборе (8).

9. Вывернуть крепежный болт нижнего рычага подвески (9).

10. Снять нижний рычаг подвески (10).

11. Снять ограничитель (11).

12. Снять шаровую опору нижнего рычага подвески (12).

Установка заднего нижнего рычага и нижнего поперечного рычага подвески в сборе

* Означает детали , которые необходимо предварительно затянуть , а затем произвести окончательную затяжку , опустив незагруженный автомобиль на колеса на ровную горизонтальную площадку .

При установке затянуть болты моментами, указанными на рисунке.

1. Установить шаровую опору нижнего рычага подвески (12).

2. Установить ограничитель (11).

3. Установить нижний рычаг подвески (10).

4. Завернуть крепежный болт нижнего рычага подвески (9).

5. Установить ступицу и поворотный кулак в сборе (8).

6. Подсоединить соединение верхнего рычага и шаровой опоры верхнего рычага (7).

7. Подсоединить соединение наконечника рулевой тяги и поворотного кулака (6).

8. Подсоединить соединение заднего нижнего рычага и поворотного кулака (5).

9. Установить шплинт (4).

10. Подсоединить соединение амортизатора и нижнего рычага подвески (3).

11. Подсоединить соединение нижнего рычага и стойки стабилизатора (2).

12. Установить датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

Проверка момента стягивания шаровой опоры заднего поперечного рычага подвески

1. Покачать несколько раз палец шаровой опоры , установить гайку на палец и , используя специальный инструмент , измерить момент начала вращения шаровой опоры .

Шаровая опора заднего нижнего рычага:

Номинальная величина : 1,0 – 6,9 Н·м

Шаровая опора нижнего поперечного рычага подвески:

Номинальная величина : 1,5 Н·м или меньше

2 . Если измеренное значение превышает номинальную величину , заменить нижний рычаг в сборе .

3 . Если измеренная величины меньше номинальной , проверить легкость движения пальца в шаровой опоре . Если палец не заедает и отсутствует чрезмерный люфт , то использование такой шаровой опоры ( шарового шарнира ) допускается .

Проверка защитного чехла шаровой опоры нижнего поперечного рычага подвески

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждений , нажимая на него пальцем .

2 . Если защитный чехол имеет трещины или повреждения , заменить нижний поперечный рычаг подвески в сборе .

Замена защитного чехла шаровой опоры нижнего поперечного рычага подвески

Заменить защитный чехол шаровой опоры только , когда он случайно поврежден при проведении работ по обслуживанию , следующим образом :

1. Снять защитный чехол .

2 . Нанести многоцелевую консистентную смазку на внутреннюю часть защитного чехла .

3 . Нанести многоцелевую консистентную смазку в указанное место сверху защитного чехла нижнего поперечного рычага подвески в сборе .

Будьте осторожны , не допускайте попадания многоцелевой консистентной смазки на резьбу и коническую часть пальца шаровой опоры . Если это произошло , сотрите смазку .

4 . Надеть защитный чехол с помощью специального инструмента , пока он не сядет на свое место .

5 . Проверить защитный чехол на наличие трещин и повреждений , нажимая на него пальцем .

Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

1. Снять защиту картера двигателя.

*44 ± 10 Н∙м
130 ± 10 Н∙м
130 ± 10 Н∙м*

2. Снять стойку стабилизатора поперечной устойчивости (1).

3. Снять кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (2).

4. Снять втулку стабилизатора поперечной устойчивости (3).

5. Снять стабилизатор поперечной устойчивости (4).

Установка стабилизатора поперечной устойчивости

При установке затянуть болты моментами, указанными на рисунке.

1. Установить стабилизатор поперечной устойчивости (4).

2. Установить втулку стабилизатора поперечной устойчивости (3).

3. Установить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (2).

4. Установить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (1).

5. Установить защиту картера двигателя.

Проверка момента вращения шаровой опоры стабилизатора поперечной устойчивости

1. Покачать несколько раз палец шаровой опоры, установить гайку на палец и, используя специальный инструмент, измерить момент вращения шаровой опоры.

Номинальная величина: 4,9 – 19,6 Н·м.

2. Если измеренное значение превышает номинальную величину, заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверка защитного чехла шаровой опоры стойки стабилизатора поперечной устойчивости

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждения , нажимая на него пальцем .

2 . Если защитный чехол имеет трещины или повреждения , заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости .

Замена защитного чехла шаровой опоры стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Заменить защитный чехол шаровой опоры , только когда он случайно поврежден при проведении работ по обслуживанию , следующим образом :

1 . Снять зажимное кольцо и защитный чехол .

2 . Нанести многоцелевую консистентную смазку на внутреннюю часть защитного чехла .

3. Обмотать резьбовую часть пальца шарового шарнира стойки стабилизатора изоляционной лентой как показано на рисунке, и затем установить защитный чехол.

4. Закрепить защитный чехол пружинным кольцом. При установке пружинного кольца, его разрез должен быть повернут на угол 90 ˚от оси стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

5. Проверить защитный чехол на наличие трещин и повреждений, нажимая на него пальцем.

Читайте также: