Замена рулевых тяг ниссан ад

Обновлено: 11.02.2025

Тока рейку перетянул, кажись, туговато идет. Но все стуки исчезли, ехал из гаража и наслаждался отсутствием звуков из подвески.
Болт затяжки рейки законтрен и проклеен, нафига проклеен, не пойму. Сам болт какой-то мягкий, типа силумин что-ли. Протянуть его реально не снимая рейку только при наличии толкового инструмента. Звездочка в торце болта . . . 8 граней, в магазинах тока 6-ти гранники.

Снял правое колесо
Выпрессовал наконечники рулевых тяг
Отсоединил шланг от рейки и слил жидкость ( банка опрокинулась и почти все пролилась . . блин!)
Ослабил винт на креплении рейки к рулевому валу и большой отверткой развел губки обжимной гайки.
Открутил 3 болта крепления рейки и приподнимая её левый край вынул в арку правого колеса.
Закрепил рейку в тисы и заменил тягу. Сборка в обратной последовательности. В понедельник-вторник поеду на СТО схождение делать.

А не снимая рейку открутить тягу просто нереально. Она мало того, что неслабо прикручена, так еще законтрена и проклеена.

Почему не реально? Я менял и рейку не снимал. Просто обрезал ключ на 32 и приварил головку, под вороток. И откручивай спокойно

Миниатюры

Да-а, не оскудеет земля наша кулибиными . . . что тут скажешь. Это надо приварить головку, чтоб не отпустить ключик . . . Склоняю голову в почтении.
А как ты накернил шайбу на тяге после установки? Иначе есть шанс её открутить, когда будешь схождение делать.

Здарова мужики. Поменять тяги не снимая рейку в полне возможно. Я у себя менял без проблем. Подлазил с низу обычным ключем на 32. А шайбу я вообще выкинул она там не нужна. Делал после схождение все нормально. Просто у меня до Саньки была мазда 626 так там вообще никакой шайбы не стояло и все нормально.

И у мну не стояло ни какой шайбы. А кулибин это не я, а сосед токарь, который делает много чего(разборные, подтягиваемые рулевые тяги и наконечники). У него таких ключей несколько, а на 32 не оказалось. Вот он мне и посоветовал изготовить, чтоб не мучится с заменой тяг.

Что означает "подтянул рулевую рейку"? Дело в том что беспокоит стук спереди слева. Стойки новые, сайлентблоки, шаровые, чашка стойки всё целое, сам проверял когда стойки менял. За рулевую тягу дёргал аж руль крутился, никаких люфтов не обнаружил. Вот думаю может рейка всё таки от кузова отвинтилась? ;)

"Подтянуть рейку" - значит подтянуть регулировочный болт. От кузова она вряд ли открутится. Там достаточно хорошо все подпружинено.

Какия тяги ставил (имею ввиду фирму)?

Что означает "подтянул рулевую рейку"? Дело в том что беспокоит стук спереди слева. Стойки новые, сайлентблоки, шаровые, чашка стойки всё целое, сам проверял когда стойки менял. За рулевую тягу дёргал аж руль крутился, никаких люфтов не обнаружил. Вот думаю может рейка всё таки от кузова отвинтилась? ;)

Какия тяги ставил (имею ввиду фирму)?

Во ты спросил . . . не знаю. Завтрева позвоню в магазин спрошу. Стоит 400 рублей. По виду в точ такая же. Их две идет в коробке, я взял без коробки в полиэтиленовом мешке. Шар вращается туго, смазка есть, шайба присутствует, покрашено нормально.

В тяге изнашивается шаровый шарнир, пластик устает. В наконечнике то же самое. Появляется легкий люфт, который быстро нарастает и если его прозевать, запросто можно в один момент потерять управление. Ну а там уж как повезет. В канаву или на встречку . .

А ты руль покрути чуток, градусов на 15-20 и за колесо подержись, если тяга, то почуствуешь люфт. ну и наконечник тоже самое.

Что то похожее и у меня, чуть заметный стук при повороте руля вправо(резко на месте), и на кочках чувствуется. Сегодня залес под машину, а сын крутил руль. Упираясь в правую тягу(снизу вверх сильно) стук исчезает, хотя дёргал за колёса до этого, за тяги, всё ОК, значит приговор тяге?

Что то похожее и у меня, чуть заметный стук при повороте руля вправо(резко на месте), и на кочках чувствуется. Сегодня залес под машину, а сын крутил руль. Упираясь в правую тягу(снизу вверх сильно) стук исчезает, хотя дёргал за колёса до этого, за тяги, всё ОК, значит приговор тяге?

У меня примерные сиптомы. я скинкл наконечник с кулака подергал думал люфт в тяге, тишина. а на кочках чувствуется и при повороте резко толи вправо толи влево.

Я думаю всетвки это сама рейка, вот когда ты давил на тягу снизу вверх рейка прижалась к шестеренке и не стучала при повороте. Походу надо подтягивать. У меня паренек садился за руль тоже с санни говорит что у меня туже руль кртутится может прошлый холзяин уже подтягивал, а еще потдягивать можно ли? и до какого предела?

Работу начал так ,снял колесо, открутил гайку с наконечника ,и молотком пару раз ударил по сошке,наконечник вылетел.Затем выернул руль до упора(Чтоб шток рейки вышел до упора с той сторы ,на которой меняем элементы) и для удобства работ открутил рычаг в местах переднего и заднего сайлентблока и отвёл рычаг в сторону.

потом открутил тягу от штока рейки.сначала крутил ключом на "32"так как там шайба стоит загнутая усами на шаровое соединение тяги,а после того как слегка её открутил отодвинул шайбу и далее ключом на "30"

Затем проделал следуюшие чтоб сход хоть маленько был похож на правду

Собрал из новых з\ч весь узел и установил на место

Поскольку я знаю как устроено там всё, то мне понятно, Но думаеться мне человеку нелазившему туда не всё будет ясно. ИМХО

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

я же написал, сначала обычным ключом на 32 , потом как шайба загнутая усами на шаровое соединение освободиться то на 30.А вообще думаю и газовым ключом можно открутить

где же вы раньше были, я на сервисе менял, отдал 600 р за замену, и пришлось переплатить за тяги, брал в магазине, хотя можно было в эксисте дешевле, всё потому, что никто не ответил подходят ли тяги переднеприводные к полному приводу, в итоге оказалось, что подходят!

начну с того что приобрёл тяги и наконечники так как дубликотов на птицу не делают решил брать оригиналы.

дубликаты 555 точно есть, плохо искал, но они без пыльников, где-то номерки даже выкладывали

я вот на 32 и не пользовал, так подлез с ключиком на 30, надо только немного рулем покрутить, выбрать удобное положение

тягу кстати при обратной установке не мешало бы законтрить.
я на своей делал также, как было.
то есть притягивал тягу к рейке, одевал стопорную пластину с ушами и зубилом накернил в местах проточек на рейке. держится вроде, и препятствует отвинчиванию в случае чего.

Миниатюры

Послушал одного знакомого, задался лишним вопросом: Пыльники рулевой рейки/тяги пластиковые (жесткие).
Тяги, наконечники поменял. Убил мноооого времени, т.к. первый опыт (менял не снимая рейку). Итак, опыт.
Варить пыльники не надо. Прекрасно налазят по местам и обжимаются тем, что шло в комплекте с тягами: с наружной стороны зажим, с внутренней проволока. Её как раз хватает на 2 витка. Как намотал, продел в петельки короткий пробой, и закрутил. Важно не перекрутить, но и не докручивать не стоит. Гемор был снять большие хомуты пыльника. Были заводские запаяные. Справился пассатижами, отвёрткой, молотком и зубилом.
Сперва тоже решил, что снимать рычаг - лишний гемор. Так как спец-ключи не изготавливал, пришлось орудовать ключом на 30. Скакал то под машину, то в капот из-за недостатка места для откручивания тяги. С левой стороны я еще кое как справился (кстати газовым ключом в итоге =) С правой стороны для того, чтобы сорвать тягу не хватало хода ни газовику ни обычному на 30. Пришлось таки снять рычаг (в местах крепления сайленблоков, шаровую не откручивал). Как я был рад, что это сделал. Теперь места хватало. Сорвал ключом на 30 с надставленным накидным ключом на 22 в виде рычага. Вывод: если спецключа нет - рычаг снимать обязательно! Чтоб не прыгать под машину и в капот =)
У стопорной пластины отгибал усы (уши) отверткой ещё до попыток сорвать тягу. Поэтому при её откручивании и ключ на 32 не понадобился =) Кернение я трогать не стал, потому как не знал каким образом раскернить. Вот после закручивания тяги начался для меня гемор! (использовал старую стопорную пластину) - не получалось загнуть усы (уши) пластины на место =(( Пробовал и пассатижами, и молотком (молотком ЗРЯ. Теперь боюсь не нанёс ли вред сальникам). Не получалось, неудобно. В итоге наткнулся на полках на какие-то хитрые пассатижи (разводные чтоли). Буду в гараже сфоткаю. Вот ими то я и загнул пластину. Очень удобно!
Перед закручиванием тяги в рейку нанёс анаэробный фиксатор разъёмный (синий) на резьбу.
Длину от конца пыльника до наконечника выставил по мануалу. Машину пока не выгонял. На сход/развал поеду.
P.S. Гаек, которые стопорят наконечник на тяге в комплекте с тягой не было. Решил использовать старые. Облом-с! - новые тяги тоньше старых, соответственно гайка не подходит. В гараже подходящих не нашёл, спасибо соседям - дали =)
Гайки в комплекте с наконечниками - самоконтрящиеся. Одну затянул нормально, вторая стала палец проворачивать. 0_о Должен палец вращатся вокруг своей оси или нет это другой разговор. Важно то, что при этом гайка не могла притянуть палец =( Как выяснилось, палец дошёл до контрящего пластика в гайке, уткнулся в него и не смог врезаться резьбой. Выход: закрутил старую самоконтрящуюся гайку и законтрил её второй гайкой (при случае надо бы прикупить пару-тройку с/к гаек).
P.P.S. На правом пыльнике была замечена мааааленькая дырочка. Через неё набилось стоооолько грязи. И влага попала. Из-за ржавчины и тяга долго не срывалась. Вывод: осматривайте регулярно пыльники. Иначе придётся менять тяги.

очень актуально для меня, заказал сегодня 2 тяги CTR, буду сам в гараже разбираться пробовать менять, ключи на 30 и 32 есть

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.

Для начала опишу процедуру замены наконечников рулевых тяг и пыльников рулевой рейки:

[ Если вы меняете и тяги то наконечники не снимаем. ]

Выворачиваем руль, так что бы рулевая рейка была выдвинута по максимуму к вам. Устанавливаем съемник для рулевых наконечников (при необходимости подбиваем его молотком под наконечник)[верхняя фотка]. После установки съемника, закручиваем на нем гайку периодически постукивая молотком по нижней части съемника [что закручивать на верхней фотке, куда бить на нижней]. Выполнив такое не хитрое действие, наконечник снимется.

Наконечник накручен на рулевую тягу и зафиксирован гайкой на ней же. При этом на самой рулевой рейки и рулевом наконечнике имеются грани под ключ. Одним ключом удерживая рулевую рейку или рулевой наконечник, вторым откручиваем фиксирующую наконечник гайку. После того как сорвали не спешим откручивать, (так как вам все равно придется ехать после такой процедуры на геометрию), зафиксировав ключом рулевую тягу от прокручивания откручиваем наконечник считая обороты (новый наконечник, следует накручивать на рулевую тягу это же количество оборотов ). Если пыльник рулевой рейки не порван, не в солидоле и в общем выглядит нормально и не требует замены, собираем все обратно. Если же требуется его замена, сначала снимаем маленький хомут, потом большой ( дальний ), вытаскиваем старый пыльник. Хочу предупредить, что большие хомуты идущие с пыльником, довольно не удобны при затягивании, поэтому намного удобнее будет купить затягиваемые отверткой хомутики (места очень мало для затягивания, но удобно разместившись под машиной все это выполнимо). Так же довольно проблематично будет натяжение пыльника на большее посадочное место. Но постаравшись все получится. Если вы собираетесь менять и рулевую тягу, то не собирая читаем дальше.

Для того что бы открутить рулевую тягу вам понадобиться снять всю рулевую рейку и воспользоваться специальным приспособлением (просто заменяющим гаечный ключ) [верхнее фото].

Но учитывая то что мы рейку снимать не хотим, ном понадобиться изготовить свой специальный инструмент, из рожкового ключа на 32, и головки, под трещотку (в моем случае мы взяли старый удлинитель от трещотки). При изготовлении ключа нам понадобится собственно ключ на 32 и головка, болгарка и сварочный аппарат. Нам необходимо, приварить головку для удлинителя как можно ближе к рогатулине отпиленного ключа, что бы в итоге вся конструкция получилась как можно надежнее и короче. То что получилось у нас показано на 4 фотках правее. Кстати творческий вдохновитель и изготовитель ключа - Alex 266 .

Подробно о изготовлениии съемника для рулевых тяг читайте в статье:

Подробно о всех спец инструментах для профилактики и ремонта подвески читайте в статье:

Для того что бы открутить рулевую тягу нам понадобиться сначала сбить стопорную шайбу надетую на грани рулевой тяги. Сбиваем ее большой длинной отверткой или монтажкой, отгибаем прямо в обратную сторону надетые на грани тяги, фиксирующие заклепки. Как все устроено может вам подсказать верхняя картинка. Как и чем отгинал я, показано на нижней.

Отогнули заклепки. Изготовили ключ. Помощника отправляем на двигатель с ключом на 22, сами же в это время крутим руль так чтобы помощник сидящий на двигателе смог разглядеть и даже надеть ключ на рулевой привод. Грани рулевого привода находятся прямо за стопорной шайбой, можно сначала нащупать их руками. конкретно момент где надет этот ключ снять забыли. поэтому посмотрите на фотки правее, вы увидите как надевается изготовленный нами ключ на рулевую тягу, и прямо за ним помощник с верху будет удерживать рулевой привод ключом. Откручивать и затягивать рулевую тягу не удерживая при этом рулевой привод не рекомендуется. После того как сорвали тягу, крутить дальше можно не удерживая рулевой привод ключом. Снимаем помощника с двигателя, или сами слезаем если там были вы.

Далее идет следующий трабл, с первой стороны был очень сильно большой трабл, пока думали как сделать, на вторую уже придумали и мучились меньше. Все дело в том, что по мануалу рулевая тяга накручивается на рулевой привод вместе с шайбой, после чего задний бортик шайбы керниться под пазы рулевого привода, для избежания откручивания ( теперь можно понять что закернить на не снятой рулевой рейки стопорную шайбу практически не возможно), поэтому был придуман способ запила на задней части шайбы, при помощи болгарки, маленьких отрезочков, миллиметра в 3 длинной.

Пилил идейный вдохновитель и опытный мастер Alex 266, за этим процессом и зафотан.

После обработки шайба у нас приобрела видимый на рисунке вид:

Сразу оговорюсь, что пыльники должны быть без каких либо повреждений, в противном случае заменить!

Приступаем к сбору: Надеваем большой хомут (для пыльника) на рулевую рейку. Надеваем стопорную шайбу на рулевой привод, далее прикручиваем рулевую тягу, не затягивая. Для затяжки один человек должен опять залезть на двигатель и удерживать рулевой привод ключом, при этом человек с боку, затягивает привод изготовленным приспособлением. после затяжки, надеваем стопорную шайбу на грани тяги.

Теперь, нам необходимо загнуть усики шайбы в пазы привода, эти пазы располагаются сверху и с низу вод небольшим углом в вертикали. Для этого нам и понадобится узкий, длинный тугой штырь. Наш когда то наверняка играл роль самодельной шпашки, показан на рисунке. При помощи такого специального инструмента, с верху необходимо загнуть усики стопорной шайбы в раз рулевого привода. С низу для того чтобы загнуть усик в паз следует крутить рулем и искать положение так чтобы можно было хоть чем-нибудь дотянуться до стопорной шайбы, в нашем случае удалось отверткой.

Остался последний и не самый большой трабл: Надеть пыльники рулевой рейки на свои посадочные места и закрепить их хомутами. Со стороны длинных приводов, эта операция не составит особого труда. Но со стороны короткого привода, вы столкнетесь с очень ограниченным пространством, потому что там еще и термозащита закрывает весь вид и ограничивает движение рук. Для облегчения задачи можно открутить термозащиту хотя бы с низу, чтобы ее можно было немного отогнуть.

На этом этапе у вас уже собраны и прикручены тяги, надеты и закреплены пыльники, и при этом остается только посадить наконечник рулевых тяг на свое посадочное место в поворотном кулаке, закрутить гайку и вставить шплинт. Далее надевать колесо и идти делать вторую сторону.

Вся операция, вместе с придумыванием, поездкой за новыми пыльниками и перекурами у нас заняла примерно 7,5 часов, из них на первую сторону было потрачено примерно 4,5 - 5 часов.

После замены рулевых наконесчников или тяг в сборе

необходимо сездить в сервис на геометрию .

Рулевые тяги служат для соединения колеса и рулевого механизма. Через рулевую тягу передается поворачивающее усилие от рулевого механизма на колесо автомобиля.

При этом колеса во время езды перемещаются в трех плоскостях, тогда как рулевой механизм жестко закреплен. Чтобы реализовать подвижное соединение, дополнительно используются рулевые наконечники (наконечники рулевых тяг).

В процессе эксплуатации авто:

рулевые тяги могут деформироваться или разрушаться под воздействием коррозии;
пыльники рулевых наконечников повреждаются, сфера смещается, происходит повреждение втулки;

Рулевая тяга и наконечник тяги: назначение

Основной задачей, которую выполняет тяга рулевая, является передача усилия от рулевого механизма на колеса. Однако дополнительные сложности возникают по причине того, что колеса подвижны, а рулевой механизм закреплен жестко. Решает проблему наконечник рулевой.

к штоку рулевой рейки сама тяга крепится посредством внутреннего наконечника;
к средней тяге трапеции крепление реализовано при помощи шарнирного соединения;
соединение тяги с рычагом поворотного кулака осуществляется через внешний рулевой наконечник.

В данной конструкции внутренние наконечники и шаровые соединения отвечают за подвижность тяги в вертикальной плоскости (тяги не ломаются при езде по неровностям).

В свою очередь, внешний наконечник позволяет получить подвижность тяги и колеса в любой плоскости. В результате привод нормально работает в поворотах, при езде по неровностям и т.д.

Устройство рулевой тяги и наконечника

Что касается устройства, сама тяга напоминает стальной стержень. Устройство рулевого наконечника более сложное, так как он служит для соединения подвижных и неподвижных элементов.

Фактически, это шарнирное соединение, где сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса. В корпусе устанавливается втулка, набивается смазка, чтобы избежать трения и позволить пальцу выполнять отклонение на заданный угол. Шарнир защищает резиновый пыльник.

Основные неисправности тяг и наконечников: причины

Рулевые тяги просты по конструкции, не имеют подвижных частей и отличаются высокой надежностью.

Рулевой наконечник также представляет собой достаточно прочную деталь. Однако эти элементы (тяга рулевая и наконечники рулевые) все равно выходят из строя по ряду причин.

Почему повреждается рулевая тяга

При езде на автомобиле сильные удары при попадании в яму, наезды на бордюры или агрессивная езда по бездорожью могут приводить к тому, что тяги гнутся или ломаются.

При этом погнутые тяги приводят к тому, что нарушаются углы установки колес (развал-схождение), изменяется угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников, наконечник тяги может вырвать. Специалисты рекомендуют периодически проверять геометрию рулевых тяг. Кстати, при необходимости замены одной тяги, менять нужно и вторую (парная замена).

Поломки рулевого наконечника

Хотя наконечник отличается высокой надежностью и износостойкостью (палец стальной, вкладыш из износостойкого материала, анодированный корпус), на плохих дорогах и при высоких нагрузках конструкция все равно разрушается.

Достаточно попасть в глубокую яму на высокой скорости, чтобы ослабилась фиксирующая гайка, сместилась сфера и повредила втулку и т.д.

Также шарнирное соединение выходит из строя в результате разрыва пыльника. Если пыльник поврежден, внутрь попадает вода и грязь, вымывается смазка, начинается активная коррозия, мелкие песчинки начинают играть роль абразива, повреждают поверхности. По этой причине важно следить за состоянием пыльников, а также обращать внимание на признаки неисправностей рулевого наконечника.

Признаки неисправности наконечников тяг

Как правило, износ и неисправности рулевого управления можно определить по следующим признакам: люфты и стуки, повышенная вибрация на руле, руль слишком тугой или легкий, на руле появляется биение.

В свою очередь, неисправные рулевые наконечники проявляют себя следующим образом:

при езде слышна отдача на педали газа;
тихий и частый стук при повороте руля в области колеса; ;
руль слишком легко крутится;
развал-схождение не выставляется.

Для проверки машину нужно поднять на подъемнике или загнать на яму, после чего покачать тяги вверх и вниз. Если зазор больше 1.5 мм, тогда наконечники изношены. Также в салоне авто помощник должен покрутить руль, в то же время снизу под машиной нужно оценить ход наконечника. Норма, когда наконечник не люфтит и не болтается в своем посадочном месте.

Как поменять рулевые тяги и наконечники

Если обнаружены признаки износа или очевидны повреждения, требуется замена рулевых тяг и/или наконечников. Что касается тяг, настоятельно не рекомендуется ограничиваться только одной стороной. Другими совами, нужно купить рулевые тяги парой и менять их.

В норме замена рулевой тяги или замена рулевых наконечников выполняется попарно (как и в случае с амортизаторами и рядом других элементов). Это позволяет избежать проблем с развалом и неравномерным износом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровую опору. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки шаровых, а также как выполняется замена шаровых своими руками.

Также необходимо знать, как поменять рулевые наконечники своими руками правильно, чтобы избежать распространенных ошибок. Переходим к замене:

автомобиль нужно поднять на домкрате;
далее снимаются передние колеса;
руль необходимо заблокировать;
затем следует ослабить фиксирующую гайку, при помощи которой наконечник крепится к тяге;
при условии наличия шплинта, его нужно снять с гайки пальца наконечника;
теперь можно открутить гайку на пальце, крепящую наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку;
затем съемником для шаровых нужно выдавить рулевой наконечник, вставляя разъем съемника под резинку наконечника и затягивая гайку.
в том случае, если посадка плотная, молотком аккуратно простукивают по ушку рычага;
если съемника нет, вместо него используется небольшой лом;
перед снятием наконечника с тяги нужно поставить метки на тяге или запомнить количество оборотов, чтобы знать, насколько нужно накрутить новый наконечник при установке;
дальше следует снять пыльники, открутить тяги от рейки и произвести сборку в обратном порядке, используя новые детали;
при сборке резьбу на тягах и пальцах предварительно нужно смазывать;