Замена рулевых наконечников ауди а4 б6

Обновлено: 11.02.2025

Рулевые наконечники - очень важные детали в рулевой части машины. Они связывают сам руль с рулевой тягой. Какой бы надёжной ни была машина, эти детали со временем изнашиваются. Ускорить их износ могут различные факторы, поэтому предсказать точно, насколько регулярно должна производиться замена рулевых наконечников Audi, нельзя. На это обычно указывает ряд внешних признаков. Цена замены наконечников достаточно низкая, но если не поменять детали вовремя, это может привести к более серьёзным и дорогим поломкам.

Факторы, ускоряющие износ рулевых наконечников

Аккуратным водителям замена рулевых наконечников Audi требуется реже. Ускорить износ может быстрая езда по неровной дороге, резкие разгоны и торможения на поворотах, несбалансированность колёс.

Признаки неисправности рулевых наконечников

О неисправностях говорит

Стук в передней части машины при движении;
Люфт руля;
Автомобиль "плавает" на дороге.

Все эти признаки указывают на наличие неисправности в рулевой части. Однако не всегда они указывают именно на проблемы с наконечниками. Перед ремонтом нужна тщательная диагностика.

Почему необходимо менять рулевые наконечники

С изношенными рулевыми наконечниками снижается управляемость машины, что ведёт к ДТП. Несвоевременная замена рулевых наконечников Audi также влияет на износ других деталей. Повышаются нагрузки на рулевые тяги и рейку, а их ремонт или замена стоит дороже. Из-за сломанных наконечников нарушается развал-схождение колёс.

Недорого заменить рулевые наконечники в Москве можно в техцентре Audi "ВАГ Автосервис".

Заявка Позвоните мне

Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто

Видео и фото нашей работы

Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.

Высококлассная мойка вашего автомобиля

Наличный или безналичный расчет

Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi

Многоканальное спутниковое телевидение

Дисконтная программа и скидки

Замена рулевых наконечников Audi цена:

Ремонт ходовой

Audi A4 Замена рулевых тяг и наконечников

Привет всем! Снимал я как-то переднее колесо, а оно прикипело к ступице. Ну, обычное дело, начал я его обстукивать ногой и обнаружил, что оно болтается. Заехал на подъёмник и понял, что оба передних колеса болтаются в продольном направлении. Мрачные мысли о неисправности рейки одолели меня, тут вспомнились и стуки в подвеске при проезде препятствий. Но внимательный осмотр показал, что люфтит не рейка, а тяги и наконечники с обеих сторон. Диагностировать это не сложно с привлечением помощника. Один болтает рулём туда сюда, а второй, зажимая в кулаке гофрированный пыльник тяги, на ощупь отслеживает её люфт. Итак, после заказа зап. частей и подготовки инструмента началась процедура замены изношенных деталей. Настоятельно рекомендую перед данной процедурой заехать на мойку и хорошенько с моющей пеной вымыть арки передних колёс. Грязи скапливается немало и в потаённых углах даже крепёж под ней бывает трудно разглядеть, да и возиться приятней. Фотографировал при замене с левой стороны, с правой порядок действий аналогичен.

Фото 1. Общий вид после снятия левого колеса.
Фото 2. Откручиваем страховочный болт, крепящий палец наконечника к кулаку (головка на 13).

Фото 3. Откручиваем гайку цангового зажима и вытаскиваем болт. Кстати гайка на 16 (привет вам от бюргеров).

Фото 4. Этому узлу надо немного откиснуть. Брызгаем и курим минут 20.

Фото 5. Вкручиваем обратно страховочный болт и выбиваем палец наконечника из цангового зажима кулака. На фото маленький молоток и это не случайно. Не лупите что есть сил, лучше ещё раз намочить спреем. Всё должно разбираться без особых усилий и смятия резьбы. Впрочем к наконечникам в комплекте идут новые болты, так что в особо тяжёлом случае их резьбу можно не жалеть, всё равно старые детали пойдут на выброс.

Фото 6. Если палец выходит туго, то можно в разрез зажима забить отвёртку или тонкое зубило. Только не перестарайтесь! Не забывайте что материал кулака - это дюраль. Кстати в торце пальца есть внутренний шестигранник для удобства совмещения лыски пальца со сверлением под стопорный болт в кулаке. Пользуясь шестигранным ключом можно прокручивать палец в кулаке туда сюда для того чтобы его расходить и смазывающий спрей быстрее проник в сочленение. Короче технология проста, побрызгали, покрутили палец туда сюда, потом вкрутили болт и выбиваете палец. Как-то так.

Фото 7. Пока палец не выбит до конца надо отпустить стопорную гайку на наконечнике ключом на 22, иначе вытащив палец полностью, потом эту гайку будет крайне тяжело открутить. Наконечник получает свободу на сфере тяги и начинает прокручиваться вслед за ключом. Гайку я отпустил буквально на четверть оборота, чтобы потом по её положению как по образцу выставить гайку на новом наконечнике и тем самым избежать в последствии процедуры регулировки схождения колёс.

Фото 8. Выбиваем до конца палец наконечника и вращаем наконечник против часовой стрелки, выкручивая его из тяги.

Фото 9. Выкрутили наконечник из тяги.

Фото 10. Снимаем ближний хомут пыльника наконечника.

Фото 11. А вот с дальним хомутом пыльника, который крепит его к корпусу рейки, не так всё просто. Чтобы до него долезть, надо снять пластиковый фартук, который служит грязезащитой. Крепится он в трёх точках. Первая точка в месте входа проводки в салон, там стоит маленькая гаечка на 10. На фото её еле видно под слоем грязи, хотя я перед разборкой мыл арки.
Фото 12. За пружиной видны пластиковые клипсы. На фото нижняя клипса.

Фото 13. А вот и верхняя клипса.

Фото 14. К снимаемому щитку подкреплён шлейф на датчик колодок и датчик АБС. Его тоже надо освободить из зажимов перед снятием щитка.

Фото 15. Собственно сам процесс откручивания гайки и вытаскивания клипс понятен и без фото, покажу лишь как они выглядят. На фото хитрая гаечка.
Фото 16. А вот так выглядят клипсы. Зная об их сопливости я бы наверное запасся заранее новыми на всякий случай ибо сломать их можно легко. Я поддевал шляпку отвёрткой, а потом подсовывал под шляпку пинцет и тянул на себя. Место очень неудобное, но мне повезло и я их не сломал.
Фото 17. После того как открутили гайку и выдернули клипсы, освобождаем из зажимов проводку и отводим её в сторону.

Фото 18. Снимаем щиток.

Фото 19. Вот так выглядит щиток. Понятно, что когда его центральное отверстие занято пыльником рейки, то место для руки (тем более с инструментом) не остаётся. Так что его снятие вполне оправданная и вынужденная мера.

Фото 20. В месте, где пыльник одевается на корпус рейки, стоит хомут. На фото его нет, потому что кто-то до меня поленился его поставить. Под пыльником на корпусе одето резиновое уплотнительное колечко и когда в этом месте обжато хомутом, соединение становится герметичным. Это очень важно, ибо негерметичное соединение влечёт за собой конденсат из атмосферного воздуха, который оседает на валу рейки. Как следствие коррозия и выход из строя сальников. Короче хомут надо ставить обязательно, несмотря на то, что долезть туда рукой ой как непросто… Хорошо хоть у меня сохранилось резиновое кольцо на корпусе рейки, а хомут я купил заранее. Кстати немцы отожгли! Тяги и наконечники правой и левой стороны идут под одинаковыми номерами, а вот хомуты имеют разные номера )))

Фото 21. Сняли хомут, теперь стягиваем на себя пыльник.

Фото 22. В месте, где стоял малый хомут, пришлось поддеть отвёрткой.

Фото 23. Всё, пыльник снят.

Фото 25. Ну вот, тяга снята. Вал рейки заглушен с левой стороны, так что для меня до сих пор остаётся загадкой, куда девается воздух из пыльника при его сжатии. С правой стороны вал не заглушен, но измерить глубину полости поленился)))
Фото 26. Как говорится почувствуйте разницу. 12.00 и 17.30 )))

Фото 27. Изнашивается в тяге даже не сама сфера, а капроновый вкладыш, хорошо видный на фото новой тяги. Конструкция узла стара как мир (достаточно вспомнить шаровые опоры на ВАЗах) и имеет те же слабые места. Не любит грязь и воду.

Фото 28. Вот собственно и всё, теперь собираем в обратной последовательности. На новых тягах в комплекте резинки не шли, на старых не было их тоже. Поэтому перед установкой я подобрал подходящее колечко. Не знаю, нужно ли оно там, но на тяге проточка. Скорее всего, как раз для кольца.
Перед установкой наконечника накручиваем на него контргайку точно в размер как стояла гайка на снятом. Это обеспечит вам примерное сохранение угла схождения. Ну а после сборки вперёд на регулировку схождения или, кого устраивает моя метода, катайтесь и не парьтесь ))

Фото 29. Работать кстати лучше и веселее с помощником ))) Кадр не постановочный )))

Есть ещё список и стоимость зап. частей, но посомневавшись, выкладывать не стал… Подбирайте зап. части к своему авто по вин. А то их разновидностей как кнопок на баяне. Удачи в ремонте, а в идеале не ломаться!

На ремонте у нас находится автомобиль Ауди А4 на котором необходимо заменить рулевой наконечник. Покажем как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину, откручиваем переднее колесо. Двигаем поворотный кулак таким образом, чтобы было удобно проводить работы с рулевым наконечником. Очищаем щёткой по металлу болты, фиксирующие рулевой наконечник к поворотному кулаку (рычагу). В нашем случае болты легко открутились стандартным способом:

Но если открутить их не получается, опрыскайте их Wd-40 и подождите некоторое время. Важно! После замены рулевого наконечника необходимо в обязательном порядке отрегулировать развал-схождение!

Если в мастерской где проходит ремонт нет стенда для развал-схождения или вы всё делаете своими руками, то для того, чтобы благополучно доехать до того места, где он имеется, нужно обязательно выполнить следующие действия! Ключом на 22 ослабляем на рулевом наконечнике контргайку, регулирующую глубину посадки наконечника в рулевую тягу с помощью резьбового соединения, поставив перед этим метку, показывающую положение контргайки.

Или ослабляем контргайку совсем немного, чтобы затем можно было вернуть её в то положение, в котором она находилась. Выбиваем рулевой наконечник из посадочного места на поворотном кулаке (рычаге) с помощью молотка:

Выкручиваем рулевой наконечник из рулевой тяги руками:

Старый наконечник очень сильно разболтался при эксплуатации фактически выйдя из строя. Новый наконечник у нас производства компании Febest его номер в каталоге 2321-B5. Если регулировка развала-схождения не будет производится на месте, контргайку на новом рулевом наконечнике с максимально возможной точностью помещаем на тот же уровень, на котором находится контргайка на демонтированном старом рулевом наконечнике.

Помещаем их рядом и выравния в том числе по центру шарниров. Наносим медную смазку на резьбу и вкручиваем до контргайки.

Регулируем положение винта шарнира для того, чтобы он вошёл ровно в посадочное место на поворотном кулаке. Смазав палец шаровой опоры, аккуратно вбиваем его в посадочное место, не подвергая при этом рулевой наконечник риску получить повреждения.

Болты закручиваем при помощи ключей на 16 и 13. Ставим на место колесо, замена окончена.

Видео замена рулевого наконечника в AUDI A4:

Резервное видео как заменить рулевой наконечник в Ауди А4:

Рано или поздно в передней подвесе легкового автомобиля начинают появляться раздражающие и пугающие стуки, иногда связанные с поворотами руля. Часто причиной становятся шаровые наконечники рулевых тяг. Они не отличаются рекордно долгими сроками службы, поэтому важно вовремя диагностировать дефект и поменять наконечники.

Рулевое управление, как и тормоза, не терпит езды с неисправностями.

Предназначение рулевых наконечников и тяг

Шаровые наконечники служат для связи рулевой тяги с поворотным рычагом стойки или поворотным кулаком, в зависимости от типа подвески автомобиля.

Они обладают жёсткостью и отсутствием зазора при работе в заданном направлении, позволяя при этом свободно перемещаться тяге относительно рычага по углу в различных плоскостях.

Обеспечивается это плотной посадкой шарового пальца в корпусе шарнира с поджатием его мощной пружиной через пластиковые или металлические вкладыши со смазкой.

Устройство рулевой рейки

На подавляющем большинстве легковых автомобилей используется рулевой механизм реечного типа. Конструктивно он состоит из:

корпуса механизма;
рейки с зубчатой накаткой с одной из сторон;
ведущей шестерни, насаженной на конец рулевого входного вала;
упора, поджимающего рейку к шестерне для устранения зазора между зубьями;
пружины упора;
втулок в корпусе, по которым скользит рейка;
подшипников качения, в них вращается входной вал с шестерней;
сальников и пыльников, герметизирующих корпус;
гидроусилителя руля, если он предусмотрен.

Корпус механизма закреплён на моторном щите в нижней его части или на подрамнике передней подвески. Вал рейки соединяется с рулевой колонкой на шлицах или сделанной на цилиндрической поверхности лыской.

Водитель вращает рулевое колесо, передавая момент через колонку на входной вал. Зацепление шестерни и рейки преобразует вращательное движение валов в поступательное рейки. К концам или середине рейки с помощью резинометаллических или шаровых шарниров прикреплены рулевые тяги, по одной на каждую сторону.

Чаще всего используются концевые тяги с шаровыми шарнирами (яблоками). Они герметизируются цилиндрическими гофрированными чехлами, сохраняющими смазку шарниров и защищающими от попадания грязи.

Вторыми концами тяги с помощью резьбовых муфт, регулирующих схождение колёс, соединяются с рулевыми наконечниками.

Пальцы наконечников с одной стороны имеют шар, вращающийся в корпусе через вкладыши, а с другой коническую или цилиндрическую поверхность для крепления с проушинами поворотных рычагов. Рычаги непосредственно действуют на поворотные кулаки или стойки, заставляющие отклоняться плоскости вращения колёс.

Признаки неисправностей шарниров

Шарниры рулевых наконечников и тяг защищены резиновыми чехлами. Основной причиной преждевременного выхода из строя шаровых соединений становятся трещины и разрывы этих резиновых чехлов (пыльников).

В шарниры попадает вода и грязь, вызывая коррозию и абразивный износ материала пальцев и вкладышей. Шарниры начинают подклинивать, геометрия сочленения меняется, и появляется люфт.

Образовавшиеся зазоры проявляют себя стуками в подвеске. С водительского места сложно отличить эти звуки от износа прочих соединений в подвеске. Поэтому любое появление стука требует немедленной диагностики.

Не стоит надеяться, что со стуком ещё можно некоторое время поездить. Если некоторые другие источники можно без особых последствий проигнорировать, например износ стоек стабилизатора ничем машине не угрожает, кроме дискомфорта при управлении, то люфты в рулевых наконечниках и тягах крайне опасны.

Палец может выскочить из корпуса, что приведёт к немедленному вывороту колеса, автомобиль полностью потеряет управляемость и в лучшем случае отправится за обочину, в худшем – есть опасность тяжёлого ДТП со встречным транспортом. Срочная диагностика подвески обязательна.

Стук могут издавать и изношенные шарниры рулевых тяг. Характер звука несколько отличается, он больше зависит от движений рулём, чем от работы подвески. Но и при вертикальном перемещении наконечников к тягам передаются растягивающие и сжимающие усилия, поэтом стук всё равно будет присутствовать. Точную информацию даст только внимательная диагностика.

Как проверить исправность рулевого наконечника

Люфт рулевого наконечника проверяется достаточно просто. При сильном износе палец свободно перемещается в корпусе в продольном направлении от усилия руки.

Если такая диагностика вызывает затруднения, можно положить руку на шарнир, попросив помощника покачать в стороны рулевое колесо. Выбирание зазора будет сразу почувствовано рукой. Так проверяются оба наконечника, левый и правый.

Вторым признаком необходимости замены будет нарушение герметичности резиновых чехлов. На них не должно быть следов вышедшей наружу смазки, что хорошо видно на обычно запылённой внешней поверхности гофрированной резины. Тем более недопустимо, если разрывы и трещины хорошо различаются визуально.

Нельзя ограничиваться заменой резиновых пыльников, даже если эта деталь поставляется в качестве запчасти. Отследить момент начала разрыва точно практически невозможно, наверняка пыль и вода уже проникли внутрь шарнира. Удалить это оттуда невозможно, шарнир будет интенсивно изнашиваться даже если заменить пыльник и добавить смазку.

Разборные шарниры, где можно было промывать, менять смазку, вкладыши и пальцы уже давно в прошлом. Современный рулевой наконечник – деталь неразборная, одноразовая и ремонту не подлежит. Стоит она недорого, а меняется без особых сложностей.

Самостоятельная замена рулевого наконечника на примере Ауди А6 С5

Операция достаточно простая, трудности могут возникнуть только при наличии закисшей резьбы или иных соединений. Работу можно выполнить без ямы или подъёмника:

В точности сохранить угол схождения колёс после замены наконечников не получится, насколько тщательно бы не производились замеры. Поэтому визит на стенд регулировки схождения и развала обязателен, но в любом случае это надо делать регулярно, так будут сохранены шины от преждевременного износа и управляемость автомобиля.

Замена рулевых наконечников Audi A4 обеспечивает маневрирование авто. Рулевой наконечник отвечает за поворот колес под определенным углом, безопасность движения.

Какие признаки указывают на проблемы в работе рулевых наконечников

О приближающейся поездке на замену рулевых наконечников Audi A4 в сервис сигнализируют следующие события:

непривычно легкий ход рулевого колеса;
постукивания при повороте руля;
резкий скрежет при торможении.

при неисправных рулевых наконечниках невозможно выполнить сход-развал на СТО. На такую особенность сразу обращают внимание мастера автосервиса.

Где поменять рулевые наконечники