Замена рулевой тяги на фольксваген пассат б5

Обновлено: 11.02.2025

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Рулевой механизм:
1, 6, 11 — Болты (68, 5, 13 Нм, соответственно); 2 — Уплотнительная манжета; 3 — Эксцентриковый болт; 4 — Вал рулевой колонки; 5, 8 — Самоконтрящияся гайки (40, 50 Нм, соответственно); 7 — Болт; 9 — Сливной шланг; 10 — Нагнетательный шланг; 12 — Рулевой механизм; 13, 15 — Полые болты (40, 50 Нм, соответственно); 14, 16 — Уплотнительные кольца.

1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите вещевой ящик/кожух под рулевой колонкой.
3. Установите рулевое колесо в среднее положение.
4. Извлеките ключ из замка зажигания. Слегка поверните рулевое колесо и проверьте блокировку рулевого вала.
5. Зафиксируйте рулевой вал от самопроизвольного перемещения.

6. Отверните гайку (1) шарнира рулевого вала и выверните болт (рис. 9.3). Момент затяжки: 40 Нм.

7. Отсоедините рулевой вал от шестерни рулевого механизма.
8. Извлеките уплотнительную манжету из перегородки моторного отсека.
9. Снимите кожух/брызговик моторного отсека.
10. Снимите передние колеса. Момент затяжки: 120 Нм.

11. С помощью зажимов MP 7-602 пережмите заборный и сливной шланги (рис. 9.10).

12. Отверните гайку и болт (1 и 2) и извлеките палец шарового шарнира из поворотной цапфы (рис. 9.11).

13. Отверните гайку (стрелка) (рис. 9.12). Рычажным движением снимите зажим и демонтируйте кожух.

14. Установите под автомобиль поддон.
15. Отверните в картере рулевого механизма полый болт сливного шланга. Момент затяжки: 50 Нм.

16. Отверните в картере рулевого механизма полый болт напорного шланга (стрелка) (рис. 9.13). Момент затяжки: 40 Нм.

Автомобили с 4-цилиндровыми двигателями

17. Отверните верхние болты (1 и 2) крепления рулевого механизма в коробке воздухозаборника (рис. 9.14).

18. Отверните нижний болт (3).

Примечание. На некоторых автомобилях на болтах (1, 2 и 3) установлены компенсационные шайбы, которые следует вложить при установке рулевого механизма. В этом случае болты длиннее обычных на 2.0 мм.

Автомобили с 6-цилиндровыми двигателями

19. Отверните болты (1 и 2) крепления рулевого механизма в коробке воздухозаборника (рис. 9.15).

20. Снимите переднюю выпускную трубу с левой стороны.
21. Полностью снимите левую опору коробки передач.

22. Отверните болт (стрелка) крепления коробки передач (3 — подрамник) (рис. 9.16).

Примечание. Доступ к болту (стрелка) возможен только через углубление в защитном листе между датчиком кислорода (1) и выпускным коллектором (2).

Для всех автомобилей
23. Сдвиньте как можно дальше влево рулевой механизм и поверните его на 90' против часовой стрелки.
24. Сдвиньте рулевой механизм еще раз влево и снова поверните его на 90' против часовой стрелки.
25. Извлеките рулевой механизм.

26. Выполните центрирование рулевого механизма следующим образом.

27. Отверните болт (1) в картере рулевого механизма (рис. 9.17). Момент затяжки: 13 Нм.

28. Сдвиньте зубчатую рейку таким образом, чтобы центрирующее отверстие (стрелка) совпало с резьбовым отверстием (2).
29. Вверните приспособление V.A.G 1907.
30. Расположите рулевой механизм в коробке воздухозаборника.

Автомобили с 4-цилиндровыми двигателями

Примечание. Очистите растворителем поверхность и резьбу болтов.

31. Вставьте болты крепления рулевого механизма (1 и 2), не затягивая их (рис. 9.14).

32. Вставьте нижний болт (3) и затяните его. Момент затяжки: 68 Нм.
33. Затяните верхние болты (1 и 2). Момент затяжки: 68 Нм.

Автомобили с 6-цилиндровыми двигателями

Примечание. Очистите растворителем поверхность и резьбу болтов.

34. Вставьте болты крепления рулевого механизма (1 и 2), не затягивая их (рис. 9.15).

35. Вверните болт (стрелка) и затяните его (рис. 9.16).

36. Установите левую опору коробки передач.
37. Подсоедините переднюю выпускную трубу к выпускному коллектору.

Для всех автомобилей
38. Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию.

39. После установки рулевого механизма и подсоединения рулевого вала к шестерне рулевого механизма извлеките приспособление V.A.G 1907 и вверните болт с внутренним шестигранником (1) (рис. 9.17).

40. После установки всех элементов рулевого механизма проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя. Проверьте герметичность гидросистемы и при необходимости удалите из нее воздух.
41. Если рулевое колесо установлено с перекосом, проверьте схождение передних колес.

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену рулевой рейки на автомобиле Volkswagen Passat B5. Стоит также отметить, что данный фотоотчёт подойдёт также и для Volkswagen Passat B5 в кузове универсал.

Симптомы, которые указывают на неисправную рулевую рейку бывают разные. Проверить можно так: выставите колёса в нейтральное положение, затем если после резкого поворота руля в левую или правую сторону, слышен стук или потрескивание в районе рулевой рейки, значит пришло время замены. Также можно попробовать затянуть потуже гайку рулевой рейки, хотя помогает не всегда, плюс это может привести к увеличению сопротивления при повороте руля.

Как подобрать рулевую рейку для замены на Пассат Б5

На автомобиль Volkswagen Passat B5 устанавливали множество рулевых реек, которые отличаются в зависимости от типа двигателя.

Тип двигателя	Артикул	Цена руб.
Для 4-х цилиндр.	3B1 422 052 M (8D1 422 052 M)	138000
	Gelzer H1116U	23550
	Sat ST-8D1422052B	26840
	Fenox SR17227	22570
Для 5 и 6 цилиндр.	3B1 422 052 S (8D1 422 053 С)	148200
	GS 2GS0317C	22650
	Stellox 31-35217-SX	22800
	Masterkit 77R064	20450

Существует множество номеров с добавочной буквой “Х” в конце, свидетельствующей о том, что рейка была восстановлена заводом-изготовителем (например 8D1 422 052 BX), а цифра 2 вначале артикула обозначает что рейка для праворульной модификации автомобиля (например 8D2 422 053 CX).

При замене рулевой рейки на новую или после ремонта, важно залить новое масло в систему гидроусилителя. Сюда необходимо лить зеленое синтетическое или минеральное масло.

Производитель	Каталожный номер	Цена, р.
VAG	G 004 000 M2	1170
Febi	06161	960
Febi (минеральное)	06162	620
Pentosin	4 008849 503016	1220

Как заменить рулевую рейку своими руками на Volkswagen Passat B5

Процедура замены несложная. Для неё желательно 2 человека, хотя можно справится и в одиночку.

Замена рулевых наконечников сопровождается с последующей регулировкой сход развала на СТО, по крайней мере рекомендуется!

Автомобиль на котором будет производится замена рулевой рейки.

Рулевая рейка в сборе.

Оригинальный номер рулевой рейки для Volkswagen Passat B5 (американец) — 8D1 422 066 F

Преподнимаем переднюю часть автомобиля, убираем колеса.

Далее открываем капот и убираем пластмассовый, защитный кожух, отключаем клеммы и убираем аккумулятор.

Вооружившись ключами на 16 и 13, выкручиваем и снимаем рулевые наконечники с двух сторон.

Убираем защитные пыльники рулевой рейки с обеих сторон, для этого выкручиваем пластиковую гайку на 10 и вытаскиваем, 2 пистоны.

Рулевая рейка выходит с левой стороны по ходу автомобиля, поэтому правую мы больше не беспокоим.

При помощи ключей на 19 и 22, выкручиваем 2 гидравлических шланга, важно не потерять алюминиевые шайбы крепления.

Далее двигаемся в салон автомобиля, демонтируем обшивку под рулём, для этого сдёргиваем с левой стороны крышку предохранителей, и выкручиваем там 2 винта ключиком TORX T20.

Осталось ещё 2, как проиллюстрировано на изображении, дабы снять клавишу включения ближнего света необходимо, при выключенном состоянии утопить её внутрь, и провернуть по часовой стрелке до упора. Затем тянуть её на себя, отключить разъем и снять.

Выкручиваем болт, эксцентрик, крепления рулевого вала к рейке, вооружившись ключом TORX T45 и накидным на 16.

Далее нужно выставить руль в положение колёс прямо, по возможности зафиксировать его в таком положении. Или просто, не вращать его, при излишнем вращении руля, можно повредить датчик положения рулевого колеса.

Тащим вверх и убираем карданное соединение с рулевой рейки.

Рулевая рейка на VOLKSWAGEN PASSAT B5, держится 3 болтами, что бы их выкрутить понадобится многогранная головка 1/4, 10мм с удлинители и вороток.

2 болта расположены, первый под вакуумным усилителем тормозов, второй под аккумулятором, а третий болт дислоцируется снизу под рулевой рейкой за гидравлическими шлангами (видно на изображении).

Выкручиваем их и тянем рулевую рейку из левой колёсной арки.

Далее приступаем к установке рулевой рейки.

Установка рулевой рейки делается в обратной последовательности.Но есть пару ментов при сборке — это:

Новую рейку выставить ровно, для совпадения с карданом рулевого вала;
Соблюдать чистоту, при обратной сборке гидравлических шлангов.

После того как всё собрали. Нужно залить жидкость в бачок гидроусилителя руля и прокачиваем её.

Прокачка жидкости гидроусилителя руля, имеется в виду вращения руля до упора, в разные стороны, на заглушенном двигателе. С периодической проверкой и доливкой до нужного уровня в бачке гур. И так же, на заведённом двигателе, до тех пор пока жидкость перестанет уходить, и останется на нужном уровне.

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену рычагов передней подвески на автомобиле VW Passat B5. Данный фото отчёт подойдёт ко всем моделям VW Passat B5 в кузовах седан и универсал. Сама по себе процедура замены средней степени сложности.

Вам потребуется гараж и яма.

Совет: перед соединением узла амортизаторная стойка (в сборе) необходимо соединить №16 — амортизационная стойка и № 23 — болт М12х1,5х85. Тогда легче будет производить соединение стойки с кузовом

Из необходимых инструментов это:

Набор рожковых и накидных ключей;
Домкрат;
Пара плоских отвёрток;
Жидкое мыло;
Проникающая смазка, лучше всего WD-40;
Монтировка;
Молоток;

– кронштейн верхней опоры передней подвески;
– самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°;
– шайба;
– самоконтрящаяся гайка, 20 Нм;
– болт, 65 Нм;
– шайба;
– болт, М10х60;
– передний верхний поперечный рычаг;
– болт, 7 Нм;
– болт;
– болт М10х100;
– самоконтрящаяся гайка, 45 Нм;
– самоконтрящаяся гайка, 40 Нм;
– поворотный кулак;
– верхний передний поперечный рычаг;
– амортизационная стойка;
– болт М12х1,5х120;
– нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой;
– болт;
– болт, 10 Нм;
– защитная пластина;
– гайка, 100 Нм;
– болт М12х1,5х85;
– шайба;
– самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
– нижний передний поперечный рычаг;
– самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм;
– болт М12х1,5х100;
– серьга стабилизатора;
– болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°;
– болт М8х25, 25 Нм;
– пластина поддержки нижней передней рамы;
– самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°;
– самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
– болт М10х70, 70 Нм;
– нижняя передняя рама;
– болт;
– пластина;
– приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей;
– болт М10х20, 80 Нм;
– приводной вал с трехплечим шарниром;
– зажим;
– крепежный колпачок;
– пластина;
– крепление амортизационной стойки;

При помощи головки на 17 отвинчиваем болты и убираем передние колеса.

Далее ключиком на 16 отвинчиваем болт №10(см. чертеж), что крепят передние верхние рычаги № 8 и 15.

Выколачиваем болт, и убираем его.

Выколачиваем верхние рычаги. При помощи простого молотка или пользуясь съемником.

Все рычаги в месте состыковки (в новом комплекте заглушены черными пластмассовыми чехлами) имеют коническую форму.

Так выглядит болт.

Далее при помощи ключей на 18 откручиваем болт тот что снизу № 23 — болт М12х1,5х85.

Сам тормозной диск выкручиваем вправо до упора и выколачиваем болт, разъединяем детали.

Выкручиваем три болта на 16, что вверху, возле с воздушного фильтра.

С внутренней стороны (крыла) убираем стопорную гайку и вытягиваем амортизационную стойку в сборе вниз.

Меряем штангенциркулем расстояние от середины тяги, до края контр гайки на рулевой рейке. Это нужно для выставления новой тяги, дабы спокойно доехать до сход развала.

При помощи ключей на 18 и 22 откручиваем контр гайку на рулевой рейке тяги.

Далее берём ключ на 16, откручиваем боковую гайку.

После ключиком на 13 откручиваем верхний болт.

Далее при помощи монтировки разъединяем этот узел.

Откручиваем этот узел, подсчитывая при этом количество оборотов.

Нужная операция для сход развала.

При помощи ключей на 18 откручиваем болт № 17 — болт М12х1,5х120,.

Далее, головкой (обязательно) на 18 с удлинителем (закручен с большим усилием) используя хороший рычаг, (что бы ни сорвать грани на гайке) откручиваем гайку № 22 — гайка, 100 Нм.

После ключиками на 13 и 18 отвинчиваем болт № 28 — болт М12х1,5х100, № 26 — нижний передний поперечный рычаг.

Вытягиваем его, перед этим выкрутив три болта № 30 — болт М12х1,5х105 (выкручивали не полностью), 110 Нм + довернуть на угол 90°, № 31 — болт М8х25, 25 Нм, № 32 — пластина поддержки нижней передней рамы, и не сильно отжав этот узел от днища машины.

При выполнении данной процедуры будьте аккуратны и не повредите тормозные трубки.

Парни скажите можно ли поменять рулевую тягу (левую) без снятия рейки..мне сказали что не желательно,и что при затяжке рейка вывернется как то и это приведет к поломке самой рейки..а дядя вася в гараже сказал что поменяет как два пальца..

Она также меняется как и наконечник . лишние гайки крутить не советую . но обычно она ходит очень- очень долго..ведь там шарнир . думать .

Можно, я менял. Ведь тянуть дядя Вася будет не тупо с упором в механизм, а наверное вторым ключем держать саму рулевую рейку.

Вобщем я наверное все понял, парень,который мне сказал,что нельзя менять на месте его может просто развели сервисмены.. История была такая.. У его за стучала рейка,он ему ее сделали,дали гарантию полгода вроде.. Через месяц появляется стук,сам определил,что это тяга кончилась,заменил,ездит еще месяц,два.. Появляется опять стук,но уже в рейке. Едет к этим же типа по гарантии,они сразу спросили что делал,он сказал,что менял тягу,больше ни чего. А они ему с ходу , а ты не знал что ли,что нельзя менять тягу,не снимая рейки.. Типа при затяжке тяги,рейка выгивается и на место не встает,что приводит к износу механизма. В гарантии отказали,сделали за деньги опять,теперь ездит радуется А я хочу сам поменять эту тягу,вот он мне и советует типа не стоит,если не хочешь на ремонт рейки попасть. Что скажите парни? Самому менять? А про дядю васю я сказал,так как интересовался у его сколько будет стоит замена тяги, он сказал 2 рубля и без снятия рейки.. Так то я и сам смогу бесплатно испортить как говорит тот парень рейку.

Чет тебя тоже развести пытаются.. Она за 300 рублей максимум меняется. Может там еще и сход-развал в цену вошел, но он тоже 500 рублей стоит, итого 800ну и плюс тяга за 500-700 рублей неоригинал. Чет жадные у вас в гаражах.

Не,извиняюсь, забыл написать что еще меняться будет два верхних рычага,с разных сторон. Дак что скажете самому менять,и не ломать голову о выходе из строя рейки.

Менять самому тягу это не сложно . а вот рычаги верхние надо ставить ТОКО в определенном ростоянии от опоры . удачи !

Менял в прошлом году один рычаг, другой только,машину поставил на кирпич,спусти с домкрата,затянул,стоит нормально вроде на диагностике сказали живой можно по подробнее про это расстояние что то я впервые про это слышу. И еще парни это не подделка на фото?

Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)

Предыстория.
С некоторых пор стал замечать, что при резком разгоне, что то стало стучать с правой стороны. При чем, не зависимо по прямой или с вывернутыми колесами. А недавно добавилась течь уже самой рейки

История.

Так как пешком ходить не совсем охота, стал искать рейку в нерабочем состоянии. Ребята задарили точно такую же как и у меня ZF 7852501328 номер по VAG 8d1 422 066 F.

На ауди форуме в свое время долго разбирались какой ремкомплект подходит для этой рейки.

В итоге вот что получилось

Шильдик на рейке, говорящий о ее принадлежности к производителю и оригинальный номер по VAG

вот так она выглядит на машине

Оказалось что по переборкой такой рейки клубни уже занимались, дай думаю и я попробую .
Выудив на форуме нужный список запчастей, я заказал его через Exist
Вот получился такой заказик (последнюю, зеленую , позицию пока не смотреть, напишу позже почему):

Пришли запчасти и я решил дома ее перебрать.

На след день поехал в гараж менять рейку. По моим подсчетам на съем рейки примерно уходит около 30 минут.

Затем откручиваем рулевой вал с карданчиком от рейки (болт с эксцентриком и гаечка под ключ на 17).

Далее снимаем резиновый пыльник.

На этом в салоне работы закончены.

Далее откручиваем от поворотных рычагов рулевые наконечники.

Потом с водительской стороны снимаем защитный кожух/пыльник

, через эту сторону будем вытаскивать саму рейку.

Затем я снял аккумулятор, под ним находится один из 3-х болтов держащих рейку. Шляпка болтов имеет вид 12-тигранника, для чего была прикуплена головка на 10 с 12 гранями. Сразу откручиваю 2 болта что находятся в аккумуляторном отсеке.

Затем я полез уже под машину.
Сначала открутил один из шлангов идущих на радиатор охлаждения и слил остатки жидкости ГУР. Далее открутил подачу жижи в рейку, болт на 22 + 2 шайбочки(не теряем или покупаем новые). Далее я открутил последний болт держащий рейку и сдвинул рейку в сторону бампера, так удобнее откручивать обратку жижи - болт на 19 + 2 шайбочки.
Вот все освобождено, вытаскиваем рейку через водительскую сторону (т.е. левое колесо, колеса я не снимал, только поддомкратил с этой стороны)
И вот это чудо в руках

Процесс переборки

Я сначала открутил наконечники, не забыв посчитать на сколько витков они закручены.
Далее снимаем пыльники . Место лучше подготовить заранее, т.к. еже много жижи выльется.
Затем откручиваем рулевые тяги, у меня одна оказалась при смерти, поэтому я заменил их обе, чтоб потом и не думалось.

1.Далее накерниваем на крышке, что закрывает цилиндр с капроновым наконечником, которые подтягивают вал рейки.
[/URL]
или

и откручиваем

Затем вытаскиваем уплотнительное колечко (на предыдущей фотке оно уже в руке). И пробуем вытащить сам поршенек (скажу сразу у меня его на данной стадии вытащить не удалось, ну и бог с ним ).

2. Снимаем рулевой вал. Для этого потребуется открутить крышку и, под ней,гайку на 17. Далее со стороны самого вала снимаем стопорное кольцо [/URL] и вытаскиваем весь вал на "улицу".

На этом валу или червяке я поменял:
1 сальник и одно уплотнительное кольцо на втулке с подшипником (вот она находится в левой части)
.
на самом валу 4 беленьких колечка и под ними 4 черненьких. Все смазываем жижей и откладываем до сборки.

3. Снимаем вал рейки

Перемещаемся к другому концу рейки (правая сторона или конец А)

[/URL]

Нам потребуется снять стопорное колечко(чуть выше на фотке оно уже снятое). Ставим рейку на "попа" и таща/ подталкивая самим валом снимаем шток ( 1 ), втулку ( 2 ), и сам сам вал.

Берем шток. На нем меняем уплотнительное кольцо и сальник
Далее на втулке меняем 2 уплотнительных колечка.

Сам вал. Производим его дефектовку. У меня вал на родной рейке был с одной стороны подвержен коррозии.
На валу меняем 1 белое уплотнительное колечко. Теперь все это откладываем в сторону до сборки и беремся за корпус рейки.

Ставим корпус вверх левой частью (со стороны рулевого вала) берем головку на 21 и 2 удлинителя. Вставляем их в корпус и легким ударом выбиваем сальник и втулку, стоящие примерно по середине корпуса. Вот это они:

меняем их на новые и начинаем сборку

Одеваем сальник и втулку на вал и втулку и все это "хозяйство" вставляем в корпус. Затем вставляем втулку и шток, и ставим на место стопорное кольцо. Далее собираем все остальное в обратной последовательности.

А дальше мои наблюдения.

По той информации, что я нашел, оказывается что не у всех переборка прошла гладкоJ. Стал думать в чем же проблема и заодно заказал другие сальники на вал с номером 7852 033 155. Сегодня я их забрал и поехал в очередной раз испытывать судьбу J .
Снова снял рейку, разобрал, все протер. Снял сальники и стал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) между собой.

Значится вот какие параметры рассматривал:
1. Толщина сальника - одинаковая, разница только в установке капронового колечка

2. Установка капронового кольца: у 140-го оно находится в самом сальнике, а у 155 как бы пристыковано к задней части сальника

3. Внешний вид рабочей поверхности:

у 140-го всего 1 выступ рабочей поверхности, а у 155-го их 3. По видимому он рассчитан на работу под большим давлением.
вот сделал фотки по-лучше:
На первой фотке 140-й сальник

на второй 155-й сальник

Отсюда вывод что для нашей рейки сальник с номером 140 НЕ ПОДХОДИТ, следует заказывать сальник с номером 155

Читайте также: