Замена рулевой тяги форд фокус 1
8 лет
З.Ы. Тяга правая, если вдруг есть особенности.
Народ, подскажите, а есть ли разница в левой и правой рулевых тягах? Просто под разные артикулы Форда (Л и Пр) идут одинаковые Lemforder. Спасибо!
Ребят, я так понял на первого Фокуса Американца, подходят тяги от европы, так оно?
Сами тяги одинаковые, разные только наконечники?
И еще подскажите, сейчас в наличии Concord и Teknorot, что лучше взять?
Здравствуйте! столкнулся с той же проблемой замена рулевой тяги (у меня форд фокус 1998 г механика 2,0 16 клапанный двигатель ,снял колесо снял пыльник столкнулся с проблемой ,как выкрутить тягу на заводской нет граней и все попытки ухватиться за неё не увенчались успехом ,подлезть к тяги ключами,газовыми ключами не получилось,мы решили проблему приварили тягу к шаровидному телу она стала одним целом ,рванули и готово! очень легко. пробуйте но будьте аккуратней смазка которая на тяги назначает гореть ,приготовьте воду или огнетушитель!удачи!
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто то менял с правой стороны сальник на рейке не снимая саму рейку? Заранее спасибо.
vovka f
Не стоит так рисковать. Нужно просто приобрести ключ для снятия и установки тяги рулевой рейки
Тут был вопрос про отверстия в торце и конце резьбы в рулевой тяге. Эти отверстия необходимы для перепускания воздуха из под одного пыльника в другой при повороте руля. Сама рейка имеет внутри отверстие вдоль всей длины, поэтому воздух перекачивается из одного пыльника в другой. Если этих отверстий нет, то при поворотах пыльник начинает травить наружу при сжатии (что не очень страшно), а при растяжении он начинает всасывать всякую дрянь ( в основном воду, а зимой жижу с реагентами) внутрь, из-за этого рейка очень быстро умирает. Поэтому надо всегда ставить тяги с "дырочками". Либо сверлить их самому.
Это не ерунда, проверено на собственном опыте. После установки тяг без "дырочек". Через год рейка потекла с торцов. После снятия пыльников оказалось, что шток был весь ржавый, поэтому задрал сальники. До замены был вполне себе нормальный. В пыльниках все было сыро - масло вперемежку с ржавой жижей. При замене штатных старых тяг все было сухо. Пришлось ремонтировать рейку и ставить тяги с "дырочками". После года эксплуатации снял пыльники - все нормально.
Про эти "дырочки" мне в мастерской по переборке реек и рассказали. Пыльники вентилируются между собой, либо через шток рейки (если в нем есть отверстие), тогда "дырочки" необходимы, либо на самих пыльниках есть маленькие "пипки" на которые одевается трубка - тогда "дырочки" пофиг.
Впрочем дело ваше. Кому надо - тому пригодится.
Дык я про то и пишу, когда пыльник растягивается, то противоположный сжимается и разряжение в растягивающемся компенсируется за счет сжимающегося, через эти "дырочки" и отверстие в штоке (типа сообщающихся сосудов), если "дырочек" нет, то разряжение в растягивающемся пыльнике компенсируется за счет воздуха "с улицы", который вместе с собой затянет и кучу дряни из под колеса. Что у меня и произошло. При наличии "дырочек" система условно закрытая и практически не сообщается с внешней средой. Если их нет, то при растяжении/сжатии пыльника - происходит воздухообмен с внешней средой. Как еще объяснить я не знаю.
На ШРУСах пыльник изгибается, а не растягивается. Я уже писал - дело ваше. Когда рейка отправится на переборку, тогда и будет полная ясность - прав я или нет. Удачи на дорогах.
Oleg_59_rus
Это да. Ведь лезть со сваркой под двигатель, имея в потенциале возгорание гидравлической жидкости или моторного масла, или перегорание электроники, по любому дешевле.
13 июня 2016
Kali0stro
Ну сдуру можно и "болт" сломать, а так да, через пару лет если при каждом ремонте покупать спец-инструмент то можно открывать сервисный центр, кстати подьемник тоже можно купить для удобства (касается тех у кого нет ямы/эстакады и т.д.)
ПС по теме, к левой тяге реально подлезть "дремелем"(бормашинка) что-бы нарезать лыски под ключ?
Всем доброго! Заменил наконец-то и я левую тягу, жути конечно в теме нагнали "мама-не-горюй", я уже и сварочный аппарат у соседа взял на всякий случай, конечно в идеале нужно-было купить ключ, но увы полтора косых в заначке не нашлось поэтому купил трубный ключ №2 с косыми губками (250 рупий) и с "дрожанием в коленках" начал разбирать. Кто-то здесь отписывался что откручивал тягу сверху сняв корпус воздушного фильтра и блок предов, я так и сделал, но увы добраться трубным ключем то можно но вот крутить некуда, ключ упирается в разную хрень. Короче ухватился снаружи "на-косую" и резким рывком оп-ля
на новой тяге АсМетал увы тоже не оказалось лысок под ключ. кто будет покупать имейте ввиду, намазал резьбу фиксатором (который синий) и затянул таким-же "макаром" как и открутил. С дальним хомутом пришлось повозится это да , затянуть нормально пластиковую стяжку у меня так и не получилось и я туда вкорячил Нормановский хомут (металлический)
конечно повыеживаться тоже пришлось порядком зато затянул "на совесть" , осталось на стенд (менял наконечники) и все путем. В родной тяге (225 тык) люфт конкретный был, а правая еще живая. Всем удачи на дорогах.
Снимите рулевой механизм. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-02.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте количество оборотов, требуемых для снятия наконечника рулевой тяги.
Снимите наконечник рулевой тяги и контргайку.
- 1. Снимите наконечник рулевой тяги.
- 2. Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.
3. Снимите чехол.
- 1. Снимите зажимы.
- 2. Снимите чехол.
- Отсоедините трубку сапуна (при наличии).
4. Поверните шестерню, чтобы открыть зубья реечной передачи.
5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы создать значительное усилие, требуемое для снятия рулевой тяги, зажмите рейку в подходящих тисках. Не зажимайте картер рулевого механизма.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте защитные элементы для губок тисков.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы облегчить снятие рулевой тяги, может потребоваться закрепить рейку вместе с рулевым механизмом в вертикальном положении.
Закрепите рулевой механизм в подходящих тисках. Используя подходящийтрубный ключ , снимите рулевую тягу.
Установка
1. ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите с рейки все следы компаунда для стопорения резьбовых соединений.
Установите рулевую тягу, используя специальный инструмент.
- Нанеситекомпаунд для стопорения резьбовых соединений на внутреннюю резьбу новой рулевой тяги.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите чехол. Используйте новые зажимы.
- 1. Установите чехол.
- 2. Установите зажимы.
- Подсоедините трубку сапуна (при наличии).
3. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что наконечник рулевой тяги ввернут на то же самое количество оборотов, которое потребовалось для его снятия.
Установите наконечник рулевой тяги и контргайку.
4. Установите рулевой механизм. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-02.
5. Проверьте схождение колес. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-00.
Замена рулевой тяги на форд фокус 2
Форд Фокус 1 Рулевая рейка
как снять рулевую рейку
ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ БЕЗ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС
Как быстро заменить рулевую тягу. В следующем ролике диагностика двигателя и поиск неисправности.
8 лет
З.Ы. Тяга правая, если вдруг есть особенности.
15/11/2011 менял Тяги, наконечники и заодно стойки Стаба. Все Лемфердер. Хотя сейчас все же ближе к TRW "меня тянет". но все же.
Менял у друга на сервисе! Только потому что нет у меня спец инструмента для этого дела(снятие тяги).
А там и подъемник и все дела
Вот из-за чего была проблема! Теперь аккуратнее мою пыльники с АВД.
Пыльник тоже TRW в оригинале. как и рулевые наконечники. и скорее всего и тяги.
Фёдор_501
До машинки не добрался ещё, стоит - ожидает) фотки будут завтра… расскажи лучше как действовать? Купить фиксатор ( я так понимаю что-то типа графитовой смазки?) и затянуть газовым ключём на сколько смогу? Места моловато да и ключ под углом ставится
Assenizator
Там картинке написано с каким моментом затягивать конечно, но лично я затянул в пределах разумного, причем делал это на снятой рейке, зажав её в тиски.
Да, купите фиксатор резьбы, он в маленьких тюбиках продается, бывает разный от 100 р. Его иногда жидким гровером называют. Продается где и автохимия.
dima_spider
а как ты вкручивал тягу тудыть. ооооооочень неудобно подлезть, да и затянуть хомутик на пыльнике задача не из простых))
Да на картинке все прекрасно видно, зажимаешь снятую рейку в тиски в районе шлицов, потом тянешь газовым ключом, ну если есть на тягах проточки под ключ, такое тоже было, то ключом подходящего размера.
Там резьба на тяге М12, свернуть её можно на ура.
Assenizator
Конечно реально. Если вам шлицы на рейке загубить не жалко.
Да проще подрамник передний целиком снять, а потом рейку от него отсоединить. Там делов - час работы.
Фёдор_501
Опишу свой опыт замены рулевой тяги. Заняло часа 1,5 - 2 с пивком , менял сегодня. Итак:
снял колесо;
открутил гайку рулевого наконечника;
ослабил контргайку на тяге;
выбил наконечник из кулака ступицы;
скрутил его с тяги; снял хомуты пыльника тяги (с маленьким проблем никаких,а вот чтобы на рейке снять, пришлось под капотом снять воздушный фильтр целиком и монтажный блок открутить и отодвинуть в сторону (один саморез и две защёлки - ничего сложного, зато можно руку просунуть к рейке сверху).
Дальше газовым ключом, опять же сверху, открутил тягу от рейки.
Вкрутил новую тягу с фиксатором резьбы (на всякий случай);
из-под капота затянул сколько смог разводным ключом;
далее поставил пыльник на пластиковые стяжки, ну и наконечник.
Уточняю: делал левую сторону, движок 1.8 зетек. Теперь на сход-развал и в путь. Никакого подъёмника и специнструмента не потребовалось.
BenQ77
А у меня часа 4 полностью снять подрамник занимает. При этом могу еще заменить втулки стабилизатора, стойки стабилизатора и самое главное, не нанесу вред шлицам вообще , потому что зажму шток рейки в тисках.
Вот кстати интересный вариант для тех кто хочет прощезаменить рулевую тягу.
Два дня назад поменял рулевые тяги с наконечниками, управились вдвоем за 2 часа без спешки. Не ожидал, что будет так просто - даже защиту не снимали, только выворачивали руль в нужную сторону (как писали выше). Отворачивали тяги газовым ключом (есть такие красного цвета, у них "губки" не под 90 градусов, а где-то 40-45 и "зубы" мощные), срывали с ямы (зацепляли под углом, так как немного мешал рычаг), а всё остальное делали со стороны колеса. Окончательно затягивали сверху гаечным ключом на 32. Резьбу мазали синим фиксатором резьбы. Тягу снимали вместе с наконечниками, замеряли штангенциркулем (большим) длину полностью и собирали новую такой же длины. Со схождением почти угадали, на стенде при регулировке показало границу "красной" и "зеленой" зон. В общем доволен!
Поставил вот это:
Наконечник рулевой TRW (JTE194-правый, JTE195-левый) - за 2 шт. 1000 руб.
Тяга рулевая TRW JAR116 - за 2 шт. 1400 руб.
Пыльник рулевой тяги Febi (21959) - за 2 шт. 500 руб., но не понадобились, вернул обратно в магазин.
P.S. Не по теме. Заодно сделали схождение задних колес. Менял все сайленты на малых рычагах и оригинальные подпружинные рычаги 33 тыс.км назад, все болты (часть, которая находится внутри втулки сайлентблока) смазывал медной смазкой, развальные болты крутились легко.
1. Сцентрируйте рулевое колесо. Извлеките ключ зажигания и заблокируйте рулевое управление в этом положении.
Автомобили, изготовленные вплоть до 12.1998 г.
2. Отсоедините вал рулевой колонки от рулевого механизма.
- 1.Отпустите верхний болт.
- 2.Выверните нижний болт.
- 3.Передвиньте втулку вверх.
Автомобили, изготовленные начиная с 12.1998 г.
3. Отсоедините вал рулевой колонки от рулевого механизма.
- 1.Выверните болт.
- 2.Отсоедините вал шестерни рулевого механизма от рулевой колонки.
Все автомобили
4. Снимите гайки крепления наконечника рулевой тяги (для наглядности колесо снято).
5. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При отсоединении наконечников рулевых тяг от поворотных кулаков во избежание повреждения уплотнений шаровых шарниров их следует обернуть тканью.
Используя специальный инструмент, отсоедините наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков.
6. Отсоедините соединительные рычаги стабилизатора поперечной устойчивости от стоек в сборе с пружинами.
Автомобили с дизельным двигателем
7. Снимите защиту двигателя.
Все автомобили
8. ПРИМЕЧАНИЕ: Показан вариант с дизельным двигателем, другие варианты аналогичны.
Снимите центральный болт крепления опорной подушки к коробке передач в блоке с ведущим мостом.
9. ПРИМЕЧАНИЕ: Показан вариант с правосторонним управлением, вариант с левосторонним управлением аналогичен.
Снимите теплозащитный экран рулевого механизма. Выверните два болта.
10. ПРИМЕЧАНИЕ: Показан вариант с левосторонним управлением, вариант с правосторонним управлением аналогичен.
Отсоедините зажим шланга. Выверните винт.
11. ПРИМЕЧАНИЕ: Показан вариант с правосторонним управлением, вариант с левосторонним управлением аналогичен.
Отсоедините шланги усилителя рулевого управления от рулевого механизма.
- 1.Выверните болт.
- 2.Поверните зажимную планку.
- Дайте жидкости стечь в подходящую емкость.
12. Подоприте поперечину подходящим домкратом для коробки передач.
13. Выверните шесть болтов поперечины (опора условно не показана).
14. Опустите поперечину.
15. Снимите вал рулевой колонки с муфтой и уплотнение пола.
- 1.Отсоедините уплотнение пола от корпуса рулевого механизма. Освободите зажимы.
- 2.Выверните болт.
16. ПРИМЕЧАНИЕ: Показан вариант с левосторонним управлением, вариант с правосторонним управлением аналогичен.
Снимите рулевой механизм.
Установка
Все автомобили
1. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте уплотнительные кольца круглого сечения на наличие износа, порезов или трещин.
При необходимости установите новые уплотнительные кольца круглого сечения.
2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь в правильности установки нагнетательного клапана в блоке клапанов.
Установите рулевой механизм.
3. ПРИМЕЧАНИЕ: Визуально осмотрите уплотнение пола перед установкой. Убедитесь в чистоте и отсутствии деформации уплотнительной поверхности уплотнения пола. Пенопластовая секция уплотнения пола должна быть размером (25-30) мм. Если значение меньше предписанного, установите новое уплотнение пола.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности расположения уплотнения пола на картере рулевого механизма.
Установите вал рулевой колонки с муфтой и уплотнение пола.
4. Используя специальные инструменты, выверьте положение поперечины.
- 1.Вставьте направляющие штифты в отверстия для выверки поперечины.
- 2.Вставьте стопорные планки в канавки и затяните втулки направляющих штифтов.
- 3.Поднимите поперечину, вводя направляющие штифты в отверстия для выверки шасси.
5. Установите болты поперечины.
6. Уберите домкрат.
7. Снимите штифты для выверки подрамника.
8. Установите шланги усилителя рулевого управления. Установите шланги и поверните зажимную планку.
9. Установите опорный зажим шланга.
10. Установите теплозащитный экран рулевого механизма.
11. ПРИМЕЧАНИЕ: Показан вариант с дизельным двигателем, другие варианты аналогичны.
Установите центральный болт опорной подушки.
Автомобили с дизельным двигателем
12. Установите защиту двигателя.
Все автомобили
13. Подсоедините соединительные рычаги стабилизатора поперечной устойчивости к стойкам в сборе с пружинами.
14. Установите наконечники рулевых тяг.
15. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед опусканием автомобиля убедитесь в том, что рулевое управление находится в положении "прямо вперед".
Автомобили, изготовленные вплоть до 12.1998 г.
16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите новый зажимной болт. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.
Подсоедините вал рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма.
Автомобили, изготовленные начиная с 12.1998 г.
17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите новый зажимной болт. Неследование этому указанию может привести к травматическим последствиям.
Подсоедините вал рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма.
Все автомобили
18. Залейте рабочую жидкость в систему усилителя рулевого управления. За дополнительной информацией обратитесь к главе Процедура запуска после капитального ремонта насоса/ рулевого механизма имеющейся в этом разделе.
19. Проверьте схождение колес. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-00.
Форд Фокус 1 Рулевая рейка
как снять рулевую рейку
Замена руля форд фокус 1. Нашел оригинальный кожаный руль за 18$. Шик и блеск.
Застучало у меня что-то на мелких кочках…диагностика выявила, что смертью храбрых пал наконечник с водительской стороны. Ну что ж…покатался я пару дней с этим стуком и понял, что так дело не пойдет, хотя стук и не увеличился. В общем пошел в магазин, в наличии было TRW и RTS. Посмотрел я страну-изготовитель и решил взять…RTS. Почитал в интернете про нее, вроде все норм, страна-изготовитель Испания, у TRW Китай…ну и цена подешевле.
Тяги одинаковые, что слева, что справа: RTS 92-00685 — 570р за штуку;
Наконечник левый: RTS 91-00689-2 — 390р;
Наконечник правый: RTS 91-00689-1 — 390р
Процесс замены описывать не буду, там все интуитивно понятно, единственное, хочется отметить инженеров Форда…снять тяги оказалось проблемой! Во-первых старые тяги у меня были абсолютно гладкие в том месте, где прикручивается она к рулевой рейке, пришлось срывать газовым ключом. Руль по максимуму в сторону и срываешь…если с правой стороны еще более-менее удобно, если это так можно назвать, подлезть, то вот с водительской стороны вообще жесть…места крайне мало! и хоть у меня на новых тягах есть шлицы под 32 ключ, все равно пришлось закручивать все тем же газовым ключом, так как мой большой ключ на 32 никак не помещался в это маленькое отверстие…
Пыльники оставил старые, они в хорошем состоянии, кстати, фирмы TRW, как и наконечники)) а вот тяги опознать не удалось)))
Кстати, незря я решил менять и тяги…они уже тоже были в плачевном состоянии, хотя и походили бы еще чутка.
При откручивании наконечников надо считать число оборотов, чтобы потом поставить новые приблизительно так же!
А дальше в любом случае едем на сход-развал!
Читайте также: