Замена рулевой сошки паджеро 2
Доброй ночи всем. У меня такой вопрос. Кто-нибудь перебирал рулевой механизм? (гидрач) На "Жорике"-2. Есть ли разница между левым и правым рулём кроме корпуса самого механизма. Мне нужен только вал от него, а на левый руль стоит сам механизм в 2,5 раза дороже.
Вряд ли кто-то имел дело сразу и с леворульным и с праворульным редуктором. По-моему, ведомый вал в каталогах типа japancats изображен, как отдельная деталь и имеет свой каталожный номер - может сравнить эти номера для праворульного и леворульного паджеро? На моем правом руле это номер MR319847 и он подходит и для левого руля (опять же, если верить каталогам). Стоит он минимум 9000р. печально. Я в прошлом году просто купил контрактный редуктор за 3500р. - пока ходит, люфта вроде нет, правда на морозах опять нижний сальник давануло, но больше вроде не течет. На предыдущем сальник тек нормально так. Все собираюсь его разобрать да привести в норму - где-то читал, что там koyo'вские сальники стоят, т.е. можно подобрать по каталогу koyo.
Кстати, почему возникло подозрение, что вал надо менять?
Купил машину в августе 12года. Предыдущий хозяин сразу же предупредил о том, что протекает сальник. Я заказал ремкомплект. Там по мимо сальника есть еще и уплотнительное кольцо. Короче выдернул я механизм в сборе и вытащил вал полностью. На валу в районе соприкосновения уплотнительного кольца и сальника оказались большие канавки. Поменял сальник и уплотнительное кольцо, а толку мало. Вот такие пирожки.
Понятно. Ну я описал механизм проверки: находите свой вал в exist, открываете страницу с его ценой, и кликаете значок [i] - появится страница совместимости, на которой можно будет посмотреть на каких еще машинах стоит такой же вал. Как вариант, можно попробовать напылить и восстановить вал - мне в Новосибирске таким образом восстанавливали распредвал и коленвал, уже 2 года ходят.
Понятно спасибо за совет буду пробовать. Вот только бы знать марку кузова :-( по ВИНу непробивается. Говорят нет такого.
Если под "Жорик 2" имелся ввиду Паджеро, то на джапанкатс всё должно пробиваться - проверяй правильность написания вин номера на предмет двусмысленных символов. )))
JMBONV440PJ304918 вот мой ВИН всяко пробовал. нигде непробивается :-)
Раджеро 2, 93гв, левый руль, 5 дверей, турбо-дизель, 56 движок, 2500литра, 99 лошадей.
Сегодня поменял вал на рулевом. все подходит хоть и номера на валу и механизме не совпадают!! так что меняйте и не парьтесь.
Вот фото старого.
Зеркало должно быть полностью, а не как здесь!!
+много.
Как то:
J - Азия,
М - Япония,
В - Митсубиши - Правый руль для Европы,
0 - (ноль) 4 или 2 дверка с задней дверью,
N - трансмиссия: N 5 х 2 механика,
V44 - Дизельный 2,477л, четырёхдверная модель,
0 - несущая рама,
Р - модельный год, 1993г,
J - завод изготовитель, Oye Plant of Nagoya Motor Vehicle Works,
3 - характеристика двигателя, с наддувом,
04918 - серийный номер.
Купил машину в августе 12года. Предыдущий хозяин сразу же предупредил о том, что протекает сальник. Я заказал ремкомплект. Там по мимо сальника есть еще и уплотнительное кольцо. Короче выдернул я механизм в сборе и вытащил вал полностью. На валу в районе соприкосновения уплотнительного кольца и сальника оказались большие канавки. Поменял сальник и уплотнительное кольцо, а толку мало. Вот такие пирожки.
На неделе разбирали редуктор на прульном П2, перестал работать ГУР. Сначала, как обычно, грешили на насос. Ремкомплект был у меня в наличии, потому смело разобрали. но насос оказался в идеальном состоянии! Вторая мысль - расслоился шланг. Проверили путём подмены с рабочей машины - не помогло. Сняли редуктор, начали разбирать. не разбирается! Оказалось старый хозяин машины когда менял сошку, крутил рулём без неё, выпали несколько циркулирующих шариков и их размолотило на куски! Эти куски шариков затёрло под корпус, червяк. и вот вам клин! С такими задирами собирать редуктор смысла не имело, купили контрактный. Ребята, когда меняете сошку, внимательно смотрите на метки нанесённые на сошку и на вал и не крутите рулём пока сошка снята! На лворульном валу пррульном могут быть метки нанесены по другому и соответственно партномер будет другой. Для того что бы не общелкнуться в будущем, нанесите свои метки, по старому заводскому образцу.
На неделе разбирали редуктор на прульном П2, перестал работать ГУР. Сначала, как обычно, грешили на насос. Ремкомплект был у меня в наличии, потому смело разобрали. но насос оказался в идеальном состоянии! Вторая мысль - расслоился шланг. Проверили путём подмены с рабочей машины - не помогло. Сняли редуктор, начали разбирать. не разбирается! Оказалось старый хозяин машины когда менял сошку, крутил рулём без неё, выпали несколько циркулирующих шариков и их размолотило на куски! Эти куски шариков затёрло под корпус, червяк. и вот вам клин! С такими задирами собирать редуктор смысла не имело, купили контрактный. Ребята, когда меняете сошку, внимательно смотрите на метки нанесённые на сошку и на вал и не крутите рулём пока сошка снята! На лворульном валу пррульном могут быть метки нанесены по другому и соответственно партномер будет другой. Для того что бы не общелкнуться в будущем, нанесите свои метки, по старому заводскому образцу.
Да да да, так и есть, На валу метки только не совпадают, Разница вроде на 2 шлица, но могу ошибаться. )))))
После покупки машины предстояла дорога домой длиною около 400 км. При езде больше 90 км/ч машину очень сильно кидало из стороны в сторону. По приезду сразу полез смотреть, что там люфтит. Диагнозом были мертвая шаровая сошки рулевого редуктора и пара рулевых наконечников, так же под сомнение пал рулевой маятник. Было решено брать сразу все наконечники, сошку и маятник. Посмотрев ценны, решил заказать аналоги фирмы "555". Если долго не отходят, в следующий раз буду заказывать оригинал.
Порадовало, что все наконечники пришли хоть не сразу с тавотницами, но хотя бы с заглушками под них. Осталось только выкрутить болтики и вкрутить пресс масленки. Сошка уже была с тавотницей, а на маятнике она была только одна сверху, поэтому пришлось делать еще одну на шаровой, чтобы она прослужила дольше. Для этого рассверлил отверстие и нарезал метчиком резьбу на 6.
Так же купил плунжерный шприц с удлиняющим шланчиком для сложно доступных мест. И мазку для крестовин и шаровых. Хотел сначала взять liqui moly, но его не было и мне посоветовали взять Huskey Dyna-Mite Red.
Вот наконец то я в отпуске и можно заняться машиной)
Для начала решил победить сошку, так как был наслышан об очень проблематичном ее снятии. Еще почти за месяц обильно поливал ее ВД-40, надеясь снять без турбинки, съемников и т.п. Сняв колесо и открутив гайку, приступил к снятию. С помощью лома, молотка, снять сошку не получилось, так как хреначить по ней очень не хотелось, потому, что очень жалко было рулевой редуктор, еще не хватало, чтобы и он потек. В итоге отец, взяв турбинку, сделал ювелирный разрез на сошке, почти не задев вал рулевого редуктора. После чего, с помощью все тех же лома и молотка, сошка чуть посопротивлялась, но сползла.
Далее снял с другой стороны маятник и концевые рулевые наконечники, после чего вытащил все в сборе.
Заменив маятник и сошку на рулевой тяге, принялся разбирать рулевые наконечники, предварительно замерив примерную длину между наконечниками, для того чтобы колеса не торчали в разные стороны пока не сделаю сход-развал. Но вылезла одна проблема. Закисли крайние рулевые наконечники к соединительным муфтам. В итоге пока заменил только два наконечника и пока не найду новые муфты не смогу сделать схождение. Резьбу замененных наконечников, а так же вал рулевого редуктора, хорошенько смазал медной смазкой, дабы больше не закисали. После поставил все в обратном порядке, состыковав метки вала рулевого редуктора и сошки. Остается только заменить крайние наконечники вместе с муфтами и сделать развал-схождение. К сожалению фотографий процесса снятия и установки нету, так как руки были очень грязные.
Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.
Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).
На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.
Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)
Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.
Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.
Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.
Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.
День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.
День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.
День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.
Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.
День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:
День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.
Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:
Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).
Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.
Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).
Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.
Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).
Прочих болтов и гаек ~ 3000р.
Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))
Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)
P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.
P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Читайте также: