Замена рулевой рейки виста ардео

Обновлено: 11.02.2025

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Тойота Виста по цене от 1 700 до 3 000 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Vista [V30, V40, V50] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализированный автосервис выполняет работы ремонту и техническому обслуживанию Toyota. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт электрооборудования. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Цех доп. оборудования. Ремонт рулевой рейки.

Специализированный автосервис оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию Toyota. Дооснащение авто. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Цех по ремонту двигателей. Ремонт АКПП.

Техничекое обслуживание Toyota, слесарные и агрегатный ремонт. Замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт.

Опишу процедуру снятия рейки применительно для проминанта, сразу скажу, что в этом случае пристрелиться желательно ДО начала процесса:

завел проминанта (без глушака!), чтобы насосом согнать всю жижу в ведро — протащился от звука)))

Пары сек хватило, даже зачем то покрутил рулем)), но я не учел баллистической траектории жижы, выливающейся под давлением, короче все вылилось мимо ведра)))…Даже сцобако на видео поржала надо мной)))

Откручиваю нижние гайки крепления рейки

Верхний болт хрен открутишь, так как моя рука не пролазит (а год назад то пролазила) между впуском проминанта и кузовом, приходится скинуть впуск…меня это уже начинает напрягать…))

Обнаруживаю еще один болт, крепящий рейку в самом геморном месте.(((

Короче чтобы его открутить мешает гидрач, но так как резиновая втулка там уже рассыпалась, то рейка легко снимается со шпильки, не смотря на гайку, вот вроде бы и близится момент истины…

.Но рейка не выходит — мешает выпускной коллектор правой ГБЦ((( …Снимать коллектор мне вообще не прет — по опыту это мегагемор, пробую отвести движок с коробкой висящий только на 2 опорах в сторону. 400 кг двигаются с поразительной легкостью, кажется вот вот упадут на променантовода…))

Фиксирую этот тадем трубой о стабилизатор

Ну вот рейка уже и сходит со шпилек…еще немного… но нет…япы всетаки редиски — не могли в этом месте сделать болты вместо шпилек(((

Но япы не только редиски, они еще и приколисты. Зачем то сделали шпильки см на 3 длиннее чем нужно)) И как раз в таком неудобном месте.Как нелепо)) — Спиливаю лишнее…хрен вам…все равно не выходит — упирается в выпуск((

Начинаю вспоминать не цензурные анекдоты)…

.нужно снимать выпуск((( для этого сначала снимаю его защиту, потом нужно снять лямбду, но самый дальний болт не дает опять снять гидрач))) Но вот еще и его мне снимать совсем не охото…

Короче покумекав, и благодаря тому что движок с коробкой сильно задраны, я снизу и сзади подлез с карданчиком и все таки снял выпуск.

Далее рейка подается налево, для прокидывания вниз правого рулевого наконечника, потом подается вниз и вправо и вот она на свободе:

Короче если бы был подъемник, проще бы было уронить движок с коробкой и снять рейку по-людски))

Вскрытие показало, что пациент как в анекдоте помер от вскрытия:

Втулке пришел при вскрытии:

а все из за того что какая то мандибула коряво прикручивала рулевые тяги и косякнула вал) а я не заметил и косякнул им втулку((

хотя я думаю что она (втулка) и так была конченой.

В подшипниках люфт, сальникам тоже — на одном лопнуло пластиковое кольцо, кольца рулевого вала тоже какие то… расслоившиеся…

Короче нужно заказывать втулку и искать подшипники.

Сказали, что будет беспробежная…ну-ну)) а мы проверим))

Для примера картер с износом родной рейки:

2. Вал в хорошем состоянии. Износа визуально не видно. Виден хон)

3. Сальники Высокого давления уже начали сопливить) как раз пора менять. Кстати на убитых сальниках наглядно видно, что пластиковое кольцо разрезное, правда на новом сальнике зазор нулевой.

4. Половина бронзовых сёдел отсутствует))

6. Была залита какая то желтая поверфлюида. Интересно что льют япы в оригинале?

В итоге, заменил сальники, кроме тефлоновых колец, которые я уже успел поставить на старую рейку, так что не снимать же их. А по отдельности заказывать долго и дорого.

Для этого TOYOTA прислала мне по почте ремкомплект)):

я сделал также, только не курил возле тачки и открыл крышку бензобака, а то он не льется как в голивудском фильме))):

Моем в кастрюльке рейку до девственного состояния:

Запрессовываем сальник вала и подшипник. Для этого я использовал торцевую головку, обмотанную изолентой для центровки и шайбу.

Сам клапан не трогаем. Уплотнения в норм, состоянии, не то что были на старой рейке))

Запрессовываем второй сальник вала:

Закидываем стопер (по русски ограничивающая шайба) на дно цилиндра рейки:

Оборачиваем зубчатую часть вала лощеной бумажкой, чтобы не повредить при одевании сальник о зубья. Кста, бумажка — бывший агитационный листок местного депутата Петрухина. Получается он тоже принес Проминанту пользу))

Протаскиваем сальник до поршня рейки:

Вот с каким зазором должен стоять сальник на валу

Старые сальники как видно на фото сильно растянуты и поэтому ссут))

Смазываем поверхность цилиндра и сальник дексроном

В смазанный цилиндр вставляем вал с сальником и самим поршнем проталкиваем-запрессовываем сальник до упора.

С противоположной стороны наживуливаем второй сальник высокго давления. удивляемся, как плотно он сидит, в отличие от старого. разница в диаметрах видна на фото:

Моем втулку. Вот именна эта хрень приковала Проминанта на 2 месяца.

Эта в нормальном состоянии, поэтому, ставлю её. Когда придет новая, я соберу старую рейку на продажу или на прозапас.

Вставляю направляющую втулку между цилиндром и валом и дожимаю ею сальник. Стопорю спец пружинкой.

Набиваю рейку консистентной смазкой:

Запрессовываю подшипник как было:

Вставляю управляющий клапан в рейку.

Отмываю направляющий ролик. Он без тефлонового картриджа. Может это и хорошо)) Ставлю на место.
Им выбирается зазор между валом и червяком.
С натягом я схитрил, перед разборкой посчитал колчество оборотов крышки и пометил её положение. Потом собрал как былО. Законтрил гайкой.

Вставляю вал, управляющий положением задних колес. Рейка то WSная )))

Ставлю второй подшипник, запрессовываю новый сальник вала в крышку.

Новые рулевые наконечники:

Ещё одна посылочка с пыльником (и яйцами))):

Монтирую наконечники на тягу. Закладываю солидол:

И вот после одной бессонной ночи рейка всборе:

Снятие рулевой рейки тойота виста св 32

_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.

Специалист

Последний раз редактировалось pavanik_27 17 сен 2012, 05:49, всего редактировалось 1 раз.

не капсите! поправил.

Начинающий

Ремонт закончен , результатом удовлетворен, конечно когда поставлю может мнение поменяться, но пока ощущение новой рулевой рейки не пропадает.

На самом деле — ничего сложного. Инструменты пригодившиеся: рожковые и накидные ключи (12″, 14″, 17″, 19″, 22″, 24″, 27″, 32″), тиски, плоская и крестовая отвертка, пассатижи, гайка под ключ (вроде на 24″) позже напишу для чего, молоток, деревянная проставка, много-много ветоши. Также необходим сам ремкомплект.

Больше всего времени тратиться на очистку рейки от грязи, может у кого-то будет иначе, но у меня она была вся в масле перемешанном с пылью.

Начинаем разборку со снятия рулевых тяг. Для этого снимаем пыльники (они на 2-х хомутах) и отодвигаем их в сторону рулевых наконечников. Видим стопорную шайбу между рейкой и тягой. Отгибаем ее отверткой и с помощью различного инструмента пробуем их раскрутить друг от друга. У меня это получилось с помощью тисков и ключа на 22″. Аналогично поступаем со второй стороной.

После необходимо раскрутить две большие гайки (отмечены на фото). Для этого раскручиваем контргайку. Я это делал снова с помощью тисков, просто зажав в них контргайку и поворачивая рейку. Можно попробовать тоже самое сделать используя какой-то огромный ключ, но у меня его не оказалось. Далее, с помощью той самой гайки на 24″, точнее вставив ее внутрь больших гаек-шестигранников, откручиваем обычным ключом. Аккуратно достаем внутренности. Под одной будет нижний подшипник, под другой колодка, которая выравнивает рейку внутри кожуха.

Далее, убираем стопорное кольцо с длинной стороны кожуха рейки.
Теперь можно выбивать саму рейку. С короткой стороны кожуха, начинаем через деревянную проставку стучать молотком по рейке. С обратной стороны должен выбиться металлический ограничитель. Теперь, если достаточно сил, можно просто дернуть с длинной стороны и рейка выйдет с двумя сальниками и двумя шайбами, на месте разберетесь. Если что-то останется внутри, то снова выстукиваем остальное с короткой стороны в длинную.

Все аккуратно очищаем от смеси смазки и декстрона.

Вроде все. Главное не бояться и запоминать что, откуда, как и главное зачем было снято, чтобы можно было все поставить на место.

нужен совет. разобрал рулевую рейку — а на самой зубчатой рейке коррозия на длинной стороне. хочу отдать токарю сточить 0,1мм, может побольше. катастрофы от этого не будет? диаметр сальника 33,3мм, диаметр фторопластового(или не фторопластового, а какого то другого) кольца в сальнике 35,5, диаметр рейки 35мм. внутренний диаметр торцевого стопора цилиндра 35,7мм — фиг наверное с ним но мне кажется он должен быть 35,5, хотя наверное прижмется регулировочнм крышкой подшипника, стоить забит на него

Как сделать замену рулевой рейки — снятие и установка

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

деревянные подпорки;
жидкий ключ;
тонкая отвёртка;
средний молоток;
набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
Руль устанавливается в нейтральное положение.
Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Подскажите может кто сталкивался? Рулевой рейке на Висте 32 пришел конец. Просят за нее в сборе дохрена. Так вот можно ли воткнуть от чего то другого рейку эту мож от камри бегемота или висты 40 ? Она без датчика или провода короче у меня.

Посмотрели на результаты поиска, поняли, что подобных тем уже и без того хватает
и чтоб быть пооригинальней решили уже слова местами позаменять?

ну 6 рублей стоит рейка твоя в Владике.
ибо так дорого потому что машина уже деффицитная. фары вообще по 4300.

ну 6 рублей стоит рейка твоя в Владике.
ибо так дорого потому что машина уже деффицитная. фары вообще по 4300.

Хрень в том, что их жизнеспособность под очень большим вопросом.
Несколько реек щупал - тяги на них как сопли болтаются, намекая на всё прочее такое же.

А фары . пересилил себя, заказал левую в автотрейде за 4550р. И задние тяги развальные за 3090р/шт.

C меня за WSную вообще 8500 содрали. сказали беспробежная будет. ну ну..короче сальники все равно пришлось в ней менять. зато теперь красота. не течет и не стучит ничего.

господа знатоки. Как я понял из обсуждений ан висты в 30м кузове было 2 вида реек-с датчиком и без?
Вчем разница? и совместимы ли они?

ремкомплект брал за 1200 на амаяме. Оригинал. Но это на WSную рейку. Втулка 600. Правда ехала она 2 месяца. За это время купил контрактную рейку - беспробежную, разобрал - втулка и все потроха в идеале, но сальники уже начинали подтекать. Заменил сразу.

Это я про то что ремкомплект брать в любом случае, даже и для контрактной рейки. Впрочем можно купить сальники по отдельности. Рублей по сто они. Кольца тефлоновые по 200((, но они на контрактной оказались в идеале, а на родной уже порассыпались.

ремкомплект брал за 1200 на амаяме. Оригинал. Но это на WSную рейку. Втулка 600. Правда ехала она 2 месяца. За это время купил контрактную рейку - беспробежную, разобрал - втулка и все потроха в идеале, но сальники уже начинали подтекать. Заменил сразу.

Вчера в очередной раз удостоверился что к моей рулевой рейке подходят два провода + и -. Подключены они к предохранителям в салоне. Питание появляется при повернутом ключе. Видимо рейку меняли, т.к. это самоделка была. Провода входят в рейку со стороны водителя. Кто может сказать, для чего они там? Какую функцию выполняют?

Кстати недавно тема была, где человек сказал, что у него в рейку тоже провода идут. Его обсмеяли. А вот и зря. Хотел туда написать, а поиском не нашел.

даровеньки всем. парни подскажите потекла рейка на камри люмьер св30, 93 года. от св32 кузова тоже камрюхи подойдет нет, анто 3,5 р просят бездельники на разборе а сказать подойтет или нет нехотят. заранее благодаренко. кстати лил я хайгир ни хрена никакова толку как текла так и бежит

даровеньки всем. парни подскажите потекла рейка на камри люмьер св30, 93 года. от св32 кузова тоже камрюхи подойдет нет, анто 3,5 р просят бездельники на разборе а сказать подойтет или нет нехотят. заранее благодаренко. кстати лил я хайгир ни хрена никакова толку как текла так и бежит

Быжман, подскажи до какого крутить пробку надо нижнюю? вот вчера тока нашол ключ на 36, еще и с ямой траблы. И надо ли трогать боковую пробку? ))

Напомню проблему, течет по тихой верхняя часть рейки в месте где входит рулевой вал, и на заглушенной машине она стучит при резком дергании руля налево, плюс отдает в руль все неровности на дорогах и тяжелее стало руль крутить.

П.С. Наконечники в идеале, наверна шаровые нижние надо менять, поставил по запаре ***** китайское.

нижняя пробка отвечает за зазор в упорных подшипниках рулевого вала. если зазор больше нормы - у вала резко появляется радиальный люфт и сальник становится ссальником. регулировка зазора следующая.
1. отпускаем контргайку нижней пробки.
2. берем подходящий болт или шестигранник "на 22"
3. усилием кисти закручиваем пробку до момента касания подшипников. это очень хорошо чувствуется, если пробка не закисшая.
4. удерживая пробку, затягиваем контргайку.

Боковая пробка к данному вопросу отношения не имеет.

Быжман, а ента процедура избавляет от стука при резком верчении руля на месте при заглушенном двиге? Сальники не текут.

Быжман, а ента процедура избавляет от стука при резком верчении руля на месте при заглушенном двиге? Сальники не текут.

вполне возможно. ведь когда ты активно рулем крутишь, вал испытывает значительные боковые нагрузки, а тут радиальный люфт - ессно будет некий стук, в зависимости от величины люфта.. пробку подтянуть вообще просто, попробуй.

Кто брал рем.Комплект ? озвучте ценниг пжалста ! Или если кому не облом посмотрите ексист скока кажет? А то с телефона муторна туда лезть..

На мое авто 2230 выдал ремкомплект рейки. Либо 1800 с доставкой из-за бугра и недельным ожиданием как минимум.

Вопрос: сижу с телефона и извините если повторюсь. Что бы поменять сальник с левой стороны, обязательно всю рейку снимать. Кстати, после того как мне по телефону озвучили ценник в 3000р., только по замене левого сальника, решил делать сам:-)

Вопрос: сижу с телефона и извините если повторюсь. Что бы поменять сальник с левой стороны, обязательно всю рейку снимать. Кстати, после того как мне по телефону озвучили ценник в 3000р., только по замене левого сальника, решил делать сам:-)

теоретически можно и на месте, но гимора гораздо больше нежели снять/поставить рейку. плюс есть огромная вероятность напихать грязи вовнутрь, а это катастрофа.

Катастрофа, когда у тебя всё прикипело и нет силовых ключей. И зараза, не хочется, а так и тянет попробовать гир, а вдруг!

Может чего пропустил и уже написали - пардонте. Првода от рейки: там датчик давления масла живет. При некотором пороге (например рулёж на месте) дает в комп сигнал на повышение оборотов. Иногда стоит не на рейке. Иногда не единственный датчик нагузки рейки, на Проме, например кроме вышеописанного есть канал допвоздуха в обход дросселя, управляется маслом от ГУР.
Сальник, имхуется мне, лучше на месте менять. В сервисе съемник на тягу рулевую есть (это все про левый сальник), это очень упрощает процедуру. Я себе такой сбацал, тяги менял. Все остальное просто. За компанию и тягу бы заменить, она недорогая на фоне работы в сервисе.

В общем, решил отчитаться о своих приключениях ))) вчера купил контрактную рейку, заехал на эстакаду, посмотрел на все это нижнее дело, почесал репу и решил поменять ее сам. прошло не все так гладко как хотелось)))) врожденная криворукость помогала как могла - сдернул лыжу, потом снял выхлопную трубу (не снимая ее, мне казалось, что рейку вытащить вообще невозможно) при съеме выхлопоной срезался один болтик (теперь думаю как его оттуда вытащить). Под рукой удачно оказался съемник шаровых опор, которым я демонтировал рулевые наконечники не снимая колес прямо под эстакадой, крепления рейки проблем не доставили - открутились без проблем. Кое как открутил болтик рулевого карданчика, потом он выел мне весь мозг нежеланием вкручиваться обратно. смеркалось. видно было плохо. поставил контрактную рейку, нацепил рулевой карданчик, прицепил шланги. И вот начал закручивать рулевой карданчик уже в сумерках, ниче не видно, ну и в общем прикручивал то оказываеца не стой стороны, а это принципиально важно, в итоге срезал резьбу на болтике и наверняка внутренняя резьба пострадала не меньше, так как идентичный болт уже не вкручивался (матерился, долго мучался в неудобной позе, пытаясь все-таки завернуть проклятый карданчик). в отблесках заката прикрутил обратно выхлопную трубу и лыжу. со слезами на глазах обнаружил, что прямо теперь машина едет при смещенном руле, поплевался в темноту и поехал домой спать.

Замена рейки не дала сказочных результатов, руль туговат стал или был такой же, не помню. стук на заглушенной машине при резком верчении руля тоже присутствует, в общем одни расстройства)))) Еще наверна и потечет скоро))))

Читайте также: