Замена рулевой рейки тойота марино

Обновлено: 11.02.2025

Владею авто спринтер карибом в 111 кузове с 4A-GE под капотом. Весь этот отчет будет посвящен предыдущей теме Помогите с рейкой, нужен толковый совет.. Итак, кому лень читать, объясню в двух словах причину снятия рейки, вдруг кому поможет. После замены верхнего сальника распределительного вала руль стал очень тугим, особенно на скорости. Стал искать причины, Снял, разобрал насос гура, не помогло, слил и продул на сколько было можно систему гура, не помогло. Просил совета на форумах, пробовал что советовали все не то, руль как был тугим, так и остался. Волей случая попадаю в один сервис, встречаю знакомого и рассказываю о наболевшем (рейке). И он дает мне просто дивный совет: установить поломку "механическая" или "гидравлическая" можно опытным путем, снимаем ремень насоса гура и катаемся при повороте на скорости руль должен вернуться в исходное состояние, если не вернется значит причина "механическая". Что-нибудь клинит, закусывает и т.п., если же все в порядке (руль возвращается) причина "гидравлическая", где-то перепускает давит не в том направлении и т. п. После проведенного эксперимента по совету друга была выяснена причина "тугого руля"-"гидравлическая". В очередной раз убедился что истина в элементарном или у меня маловато опыта. Был вынесен вердикт: СНИМАТЬ РЕЙКУ. Поюзав, фото как снимать рейку не нашел, решил пробовать сам. Первый раз снимал рейку когда капиталил ДВС там сами понимаете места хоть отбавляй.
Итак начнем :
как снимать передние колеса и вывешивать автомобиль и снимать ремень описывать не буду т.к. у каждого свои особенности ( особенно в снятии колес) и практики в этом вопросе хоть отбавляй.
1 снимаем воздуховод вместе с патрубком
2 снимаем заднюю крышку воздуховода, открутив 6 болтов под шестигранник, и две "дудки" (ключ на10)1-го и 2-го цилиндра
2.1 откручиваем ключем на 17 два штуцера (подача и обратка) и снимаем вакуумные трубки с вакуумного датчика.
3 откручиваем левый (ключ на17) кронштейн крепления рейки (верхняя гайка, нижний болт)

4 откручиваем правый (ключ на17) кронштейн крепления рейки (верхняя гайка, нижний болт)
5 откручиваем гайки (ключ на17) рулевых наконечников
6 с помощью съемника снимаем рулевые наконечники
7 откручиваем 6 болтов (ключ на10) защитного кожуха
ВНИМАНИЕ перед снятием необходимо повернуть руль вправо до упора и зафиксировать его, что бы при установке положение руля соответствовало движению автомобиля.
8 откручиваем болт (ключ на12) крепления рулевого вала к распределительнуму валу
9 снимаем с вала карданчик и переворачиваем рейку "вверх ногами" и спокойно достаем ее через технологическое отверстие с правой стороны
10 кладем на стол, стул, пол и т.д.

Миниатюры

1 ключом на 12 откручиваем возвратные трубки, при установке необходимо поменять уплотнительные резинки(любой тракторный магазин цена вопроса 50 рублей)
2 тем же ключом на 12 откручиваем корпус сия механизма и снимаем его (если необходимо поменять тефлоновые кольца, там есть стопорное кольцо снимаем его и меняем, там же есть уплотнительное резиновое кольцо)

3 чтобы вытащить распределительный вал необходимо открутить защитный колпачок ключ на 24 ( необходимо высверлить заводскую керновку (фиксацию), затем ключом на 17 нижнюю гайку распределительного вала и выкручивая против часовой стрелки достаем его
И тут обнаружилась причина "тугого руля" не посаженный на место сальник. При установке корпуса обратно не доставая распределительный вал из рейки сальник не садится примерно 2-3 мм на место и жижа уже не того давления и т.п. Плюс ко всему вместе смазки на червячной паре обнаружилась жижа гура, а ее там не должно быть.

Ставим сальник обратно (если необходимо меняем),
герметим прокладку или то что от нее осталось и собираем в обратном порядке. Прокачиваем систему и радуемся. После установки сальника на место у меня проблемы исчезли значит он и был причиной "тугого руля".Огромное спасибо что дочитали столько много букв, просьба сильно не бить это первый мой отчет. Извиняюсь что на две части разбил но больше 12 вложений не получается.
Надеюсь для кого-нибудь отчет будет полезен.

Приступаем к разборке рейки.

Прессуем сальник в ограничительную втулку. На мокрую, с дексроном. Надеваем резиновое кольцо. Поливаем его тоже дексроном.

Далее — надеваем все колечки на управляющий клапан. Под два больших не забываем положить еще и резиновое. Кольца надеваются тяжко. Но стратегия простая.Наклоняем кольцо, укладываем его малую часть в канавку, придерживая пальцем, крутим. Постепенно кольцо растягивается и налазит полностью. Как покрышки бортировать, ага. Нужно только следить, чтобы кольцо не перекрутилось и не задралось.

После установки всех колец можно заметить, что внутренние сидят неплотно, т.к. их приходилось продевать через соседей и они растянулись сильнее. По этому поводу есть даже фраза в мануале — перед установкой кольца необходимо поджать, чтобы они скукожились до первоначальных размеров. Провобал хомутом — не получилось, под винтом он не круглый и кольцо получается с горбом. Поэтому юзал изоленту, плотно намотав. Потребовалось примерно 3 -4 раза, чтобы кольца сели относительно плотно.

Прессуем сальник в корпус распределителя. Опять же с дексроном. Затем подшипник. Можно и сразу, но у меня не получилось, по отдельности — норм. Подшипник находится в полости с гидравликой, так что тоже поливается дексроном.

Продуваем все каналы, чистим сухой тряпочкой от возможных пылинок и мажем обильно дексроном стенки клапана, после чего аккуратно пихаем вал с кольцами. Заходит он туго, нужно одно решительное движение) если не лезет — значит кольца были плохо поджаты.

На низ вала, чтобы закрыть гидравлическую полость, надевается сальник. Затем он запрессовывается. Его нужно запрессовать примерно на уровень с плоскостью ушей крепления.

Аккуратно опускаем в рейку новую шайбу (хотя старая ничем не хуже) и сальник, затем старую шайбу (как оправку для запрессовки).

Подходящей длинной оправкой задавливаем сальник на положенное место.

На мокрую, предварительно смазать сам сальник и немного стенки цилиндра.

Проверить степень запрессовки легко — потрусить. Звенит шайба — значит сальник зашел не до конца, нужно давть еще.

Хинт — проще всего, наверное, запрессовать сальник самой рейкой — засунув поршень до ограничения и используя его для давки сальника. Но так можно повредить рейку, либо тефлоновое кольцо, в случае неаккуратных движений.

Далее, червяк обильно смазывается консистентной смазкой. Смазки не жалеть)

На поршень рейки одевается резиновое кольцо, смазанное дексроном, затем тефлоновое. Оно тоже поджимается, на всякий случай.

Далее, зубцы рейки обматываются изолентой, чтобы не повредить сальник, и вся эта штука аккуратно запихивается в цилиндр. Далее, затрамбовавается ограничительная втулка, саньником назад. Через сальник продевать осторожно.

Ну и завершается композиция еще одной втулкой со стопором.

Стопорное кольцо имеет хитрую конструкцию — для его фиксации надо совместить канавки на втулке и корпусе, затем провернуть втулку, чтобы в окошке показалось отверстие. Далее, в ото отверстие крепится кольцо, после чего оно затягивается внутрь путем вращения втулки. На ней есть выступы, куда влазит какой-то велосипедный ключ. Или как сделал я —

но так лучше не делать, если штангель хороший, т.к. прибор точный, можно погнуть)

Изолента с рейки сматывается, зубцы обильно смазываются консистентной смазкой.

Далее, крепим распределительный клапан, не забывая картонную прокладку. Под передний болт не забываем подложить кронштейн разъема.

Смазываем нижний подшипник рулевой оси. Закручиваем гайку (крутим, пока рейка не дойдёт до крайнего положения и спокойно затягиваем) и закрываем пробкой

проверяем — при вращении вала рейка плавно ездит влево-вправо.

Запихиваем башмак с пластиковой накладкой, не забывая про смазку. Сверху кладется маленькая, но жесткая пружинка и закручивается пробка.

Пробка крутится до упора и сверху контрится большой гайкой на 40 (или 41…около того).

Её тоже надо накернить, но тут я бы не спешил — !ВАЖНО! регулировку рейки надо проводить уже на машине.

Вкручиваем электроклапан. Под его пробкой есть резиновое кольцо, не потерять.

Не забыть пружинку. Суется на мокрую, с дексроном.

Фиксируем его разъем на кронштейне

Прикручиваем тяги — нужен тонкий ключ на 29 (я юзал 30).
Рейка придерживается от прокручивания ключем поменьше.

Следить за тем, чтобы стопорные ушки попали в паз на рейке.

После задяжки, аккуратно загибаем стопорную шайбу на тягу, для предотвращения её дальнейшего раскручивания.

Помимо имеющейся, я намазал еще смазки на шарик рулевой тяги. Далее натягиваются пыльники, для них на тягах есть спец. паз, и фиксируются хомутами.

После, прикручиваем трубки высокого давления. Не забываем поменять колечки.
Затягивал штуцера я фигурным ключом, чтобы уменьшить вероятность слизывания.

Можно ли поменять её самостоятельно, не обращаясь в сервис. Она у меня в сборе, с тягами, наканечниками. Старую снимаешь, новую вставляешь. вроде проблем возникнуть не должно. Машина Спринтер Кариб АЕ114 96г

Можно ли поменять её самостоятельно, не обращаясь в сервис. Она у меня в сборе, с тягами, наканечниками. Старую снимаешь, новую вставляешь. вроде проблем возникнуть не должно. Машина Спринтер Кариб АЕ114 96г

Я вот тоже прикидывал на выходных, так, на всякий. 2 болта держут рейку внизу. Из под машины можно подобраться. Сверху тоже два болта ежели стоять лицом к капоту сложно достать гайку что справа там всяких трубок дофига. а слева вродь если постараться достанешь. Заодно можно сайлентблоки рейки поменять.
Если будешь на СТО обращаться обрати внимание на технарей. Если откроешь капот и сразу начнут кричать типа пихло снимать надо то уесжай оттуда. А если начнут говорить что надо снимать пихло когда ты еще не открыл капот то вообще оттуда убегай ;)))
И опять же какой у тебя двигатель. Посмотри сам там же видно можно нет подлесть.
Если что арендуй сварочник сваришь ключ какой надо и подлезешь.
Не торопись когда разбирать будешь.
Запасись литром диксрона для гидрача ( влазит туда 600гр, я недавно менял)

Мужики , а сколько стоит рулевая рейка ? ? ? У меня тоже кариб 114 ? Или можно ее реанимировать ?

То есть у меня тоже Кариб ! ! ! :) это болезнь у карибов да ? Рейка слабое место ?

Движка 4А-ФЕ
2 caribus04 а что такое "снимать пихло" ?)
Мне еще говорили что её надо будет прокачивать каким то образом. вот на счет этого я сомневаюсь
2Тиче Новая 34к(в екзисте узнавал), я б\у взял за 3к.
продаются еще ремкомплекты стоят около трёх

в Новосибирске можно найти рейку 1200-1500р контрактная .
выше в ветке статейка же висит по устранению стука в рулевом. Попробуй мож поможет

Т.е. какого прокачивания ?;))) НАвешать катафот шильдиков стоп сигнал в рейку встроить ?;))) Она же ЖЕЛЕЗНАЯ.

Народ не слушайте СТОшников. Исправлять такого рода стук это гемор. Вам везде будут гвоорить что надо менять рейку т.к. тогда цена за ремонт больше. И мне это однажды сказал бывший коллега а в настоящее время начальник одного сервиса в Новосибирске. И дополнил - хороший стук сам вылезет или ездий пока не станет чётко понятно откуда он.
И любой шарющий в машинах человек на ваш вопрос о стуке скажет - надо смотреть .. разбираться! а станции работают на время, сделать побольше простой работы и взять побольше денег ни у кого из них не будет индивидуального подхода к клиенту т.к. тупо не выгодно. Это во первых, а во вторых какой там подход, какие люди работают на СТО? Те, у кого ума на большее не хватает. Тупорогие и примитивные ( за редким исключением) Их задача просто как можно больше разобрать чтобы показать клиенту мол вон смотри как много работы.

Я сам в течении полутора лет время от времени заесжал ан станции выкидывал бабло за диагностику которая ровным счётом не дала НИЧЕГО!
На СТО надо ехать с конкретной просьбой сменить то, что ты хочешь

так что парни, побольше водки и с помощью кувалды и какой то матери ищем решение ;)))

Менял рейки на 95-м и на 115-м Карибе сам. На всякий случай, чтобы не было сюрпризов:
Из инструменов: ключи комбинированные и головки на 10, 12, 14, 17, 19. Ключи качественные - шланги на рейке срывать придется рожковой частью. Головка на 22 или 24 (не помню) - подорвать верхнюю гайку на шланге гидроусилителя. Карданчик к головкам. Короткий и длинный удлиннители.
Сначала открути все, что можно сверху (защиту рулевого карданчика, шланги гидроусилителя, верхние гайки хомутов крепления рейки, подорви болты на рулевом карданчике. После этого - снять колеса, расшплинтовать рулевые наконечники, вынимай их из ступиц. Потом задирай машину повыше - и вниз.
Я задирал машину на чурках, удобней залезать снизу, места больше.
Главные проблемы у меня возникли с нижними болтами хомутов крепления рейки - очень неудобно выкручивать, ход короткий, выручал только инструмент качественный. Снизу крутить неудобно, сверху тоже - выбери себе позицию по вкусу. Теоретически, снять рейку можно не укладываясь под машину, но в первый раз лучше рассмотреть все со всех сторон.
Главное! Рейка прекрасно вылезает в правое (по ходу движения) отверстие под рулевую тягу, никаких балок снимать не надо. Нужно только высоко задрать левую (по ходу двежения) часть рейки - и она прекрасно вылезет.

Фотоотчет Ремонт рулевой рейки с ГУР на TOYOTA COROLLA AE100 5A-FE

Миниатюры

Изображения

Миниатюры

Так молодец однозначно.
Единственный вопрос. Это твой фотоотчет или нет? По фоткам похоже, что просто от куда-то скопировал и тут вставил. Подписи к фоткам одно целое.

Так молодец однозначно.
Единственный вопрос. Это твой фотоотчет или нет? По фоткам похоже, что просто от куда-то скопировал и тут вставил. Подписи к фоткам одно целое.

Фотоотчет мой, единственная заимствованная фотография там, где 31 пункт отчета. По отчету сначала писал текст, потом в фото редакторе(paintnet) вставлял? иначе проблематично подписи к фоткам делать.

Ну что же. Тогда вдвойне молодец. ;-)
А так нормально подписи тут делать к фото можно. Ничего сложного. Научишься ;-)))
Просто если делать отчет на движке сайта он получится более аккуратным и приятным для восприятия.

дааа, я как то намного проще поступил - купил на разборе за Одну тысячу рублей рейку в сборе, и поменял, Но балку со штанами я не откручивал, открутил тока рейку - легко вынулась и вставилась, А так позновательно - кому нравиться что нить по разбирать-пособирать - вообщем отчет понравился .

Читайте также: