Замена рулевой рейки тойота корона
Проделал все как в инструкции - не помогло.
Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((
Основные ошибки при снятии и ремонте рулевой рейки.
При снятии рулевой рейки не обязательно снимать подрамник(телевизор) Достаточно открутить 4 болта крепления телевизора, открутить центральный болт передней подушки двигателя и отпустить передние болты продольной балки.
Шланги лучше отсоединять от рейки а не от насоса!
Самая главная ошибка. Рейка просто так не течет. - есть причина!, и основная это коррозия вала! либо разбитая рейка которая изнашивает сальники!
решение данных причин течи рейки необходимо шлифовать вал!что приведет к поиску сальников(не оригинальных, т.к. при шлифовке вала он уйдет из размера и диаметр его будет меньше чем стандарт)Так же приходится точить (а не покупать) новые втулки (из копралана при этом полностью переделывая внешнюю обоиму (фото Если не ошибаюсь 25!С внешним сальником))Так что все правильно аффтор описал!но нужно учитывать всякие мелочи иначе замена сальников поможет лишь на пару тыщ км! Ремонтом реек занимаюсь около 3-х лет. Мелочи в этом деле очень важны!
Проделал все как в инструкции - не помогло.
Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.
Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((
Говорю еще раз! замена червяка проблему не решает! Полость рулевой рейки ПОЛАЯ и даже если потечет правый сальник може сопливить с левого пыльника!Где пыльник слабее от туду и течет. Проверено не одинажды.
извиняюсь за глупый вопрос, если рейка потекла, это замена на новую или старую всё же можно перебрать ?
Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.
Не очень понятна эта фраза.Что такое - износ корпуса? там в корпусе подшипник стоит, износ подшипника?
Всем добрый вечер! Ребят подскажите, у меня такая ерунда. В одно сторону руль крутится легко, а в другую ,то легко- то как-будто гидрач отключили, то подклинивает! Карданчик новый, насос Гура поменян-контрактный, жидкость свежая-заменил, но ситуация не меняется.
Недавно нашел причину, был заусенец или кусочек сальника на червяке, где кольца фторопластовые стоят. Теперь не закусывает..
Вот недавно озадачился, а может можно левый сальник добыть не снимая рейки? Ещё пришёл к выводу что запрессовывать его упорной втулкой не очень хорошая идея, т.к. Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу.
[QUOTE=Ming@zzz;1107360234 Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу. [/QUOTE]
А если подумать? Если ты будешь запрессовывать чем-то другим, то сальник о резьбу не повредится? ;-)
Там где резьба, диаметр корпуса больше, чем у посадочного места сальника. На фото это очень хорошо видно.
Здравствуйте братья по несчастью ;) в большинстве случаев мы начинаем читать эту тему если начались проблемы с гуром, вот и у меня случилось машина Тойота королла универсал, правый руль 2000г. двиг. 5а-фе, автомат. Поначалу рейка немного потела в районе редуктора, где вал с карданчиком заходит в рейку, как-то раз после поезки на пляж в жару на утро завелся а из под капота новый шум, ушла жидкость на пол бочка, долил герметика( кстати пытался остановить теч герметиками higear, stepUp и др фигня) доехал до работы опять пусто, скинул ремешек с гура и пока так и езжу. Собираюсь перебрать рейку(кстати один в один с рейкой автора), как в фото отчете заказал ключи и в связи с этим есть пара вопросов:
1. если менять сальники то только в редукторе или заодно везде?
2. как лучше заказать ремкомплекты или набрать по каталогу и что входит в эти ремки?
3. стоит ли заказывать и менять верхний подшипник в редукторе рейки, дорог зараза а состояние своего не знаю, Может есть наш более дешевый аналог?
4. тип моей рейки вроде не koyo, судя по описаниям выше?
5. хоть по виду моя рейка один в один с рейкой автора в электронном каталоге тойоты (с екзиста) по моему номеру кузова( AE100-0323887) совсем другие номера запчастей?
Нужен совет.
1. ИМХО - если уж снял и разобрал, лучше поменять везде, потом потечет - и снова снимать.
2. Я заказывал отдельно (мне так вышло дешевле). Заказывать ремкомплект проще - там все в куче. В ремкомплектах - то, что в каталоге на картинке:
3. Стоит ли менять, узнаешь, только когда разберешь. Аналогов не нашел.
4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI. Если верить exist (что не всегда надо делать ;-)), у тебя один вариант рейки. Можешь сам посмотреть у себя на рейке, какая у тебя - Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *.
5. Хоть по виду рейка и такая же, но все же, она другая! Так и машина у тебя другая!
Спасибо за оперативный ответ.
По поводу(4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI.) просто заморочился.
Да у меня TOYOTA посмотрел.
Если не трудно помоги со списком покупок, жил бы ты в Кургане PASEBO пивом бы своим напоил в благодарность, а так тока спасибо.
Пожалуйста!
Если у тебя рейка Toyota, то скорее всего тебе нужен этот ремкомплект - 04445-12150.
За пиво конечно спасибо, только я не пью ;-).
Доброго времени суток, форумчане!
Отсутствовал две недели, отпуск заслуженный гулял :) Но провел его с пользой, лучший отдых это смена трудовой деятельности! А тут вообще практически для души работал.
Поехал в деревню к родителям с задачей минимум поменять рулевую рейку, а максимум задача была не ограничена )
Итого сделал:
1. Поменял рейку, заменил крестовину нижнего карданчика, сделал на него защиту из пыльника старой рейки,заменил резинки реактивной тяги. Вычистил всю грязь, что наросла там за годы протекания сальников рейки.
2. Поменял жижу охлаждающую и термостат. Промыл систему. Теперь температура до середины поднимается только когда стоишь, на ходу стрелка под 45 градусов держится. Думаю баг это или фича. Может термо датчик умирает.
3. Сделал шумоизоляцию передних дверей. Смазал стеклоподъемные механизмы. Смазал чтобы не скрипел ограничитель открывания двери. После шумоизоляции шум сместился в область в задних дверей.
4. Заделал дырки в левом пороге с помощью пены и шпаклевки, покрасил. Внутри порога залил все антикорами всяческими и задул пеной. Частично востановил антигравийное покрытие на днище.
5. Смазал механизм дворников и востановил защиту шарниров от воды. Сделал шумоизоляцию этого отсека и немного переднего щитка.
6. Поменял резинки левого суппорта тормозного.
7. Сделал чтобы защита глушителя не дребезжала. Подложил асботкань и обтянул. Покрасил термостойкой эмалью для души))
8. Заменил передние габариты и поворотники на светодиодные лампы собственного изготовления.
И по мелочи еще много чего, все не упомнишь )
Подробней рассказать хочу про замену рейки. Многие боятся этой процедуры, особенно после почтения мурзилки и того как там эта процедура описана. И в сервисе тоже жути нагоняют мол много разбирать и или не берутся или просят от 1,5 до 2к денег.
Не скажу про остальные машины, но для Carina в кузове ST 190 это все бред и брехня. Есть метод замены рейки без полного забора по мурзилке. Не надо снимать глушитель, лыжу, балку поперечную,опору заднюю и тд. Натолкнул на эту мысль один из форумчан YDen - спасибо ему огромное, дальше инженерное образование и руки из нужных мест подсказали как действовать.
Делать конечно хорошо на подъемнике или из ямы, но поскольку такой роскоши в деревне нет, то подняли машину домкратами и проставками на высоту, чтобы можно было под ней сидеть и скажу я вам так работать намного удобней, чем стоя с поднятыми руками. Спокойно сидишь себе крутишь гайки, иногда и прилечь можно ))
И так приступим:
1.Подняли машину как вам удобно.
2.Откручиваем и снимаем защиту пластиковую. Защита глушителя не мешает, но без нее удобней.
3.Снимаем колеса, отсоединяем рулевые наконечники.
4.Откручиваем и отсоединяем шланги прямой и обратной подачи рабочей жидкости. Так же откручиваем металические трубки идущие вдоль рейки, лучше всего разрезным ключем на 12. Сначала от трубы рейки потом от головы.Дырки затыкаем тряпочками во избежании попадания грязи.
5.Ставим метки, на шлицевых частях карданчиков,если будет использоватся снимаемая рейка снова после ремонта, если рейка другая метки не нужны. Откручиваем болты на верхнем карданчике, потом на нижнем. Со стороны нижнего выбиваем все это вверх с разумным усилием, помогает WD-40.
6.Очищаем оголовье рейки все рядом находящееся от грязи, чтобы при снимании головы грязь не попала внутрь. Подрываем и откручивам два болта на голове рейки. Аккуратно!! снимаем голову рейки, покачиванием, покручиванием, постукиванием, там есть резиновое кольцо и тефлоновые шайбы на валу, не повредите их. Голова будет выходить неохотно, так как внутри там еще подшипники, сальники и собственно червяк за рейку держится, но все вытаскивается нормально, проверенно. После извлечения рейки хорошо заткните отверстие в рейке тряпкой.Откручиваем два болта крепящих реку за уши. Откручиваем хомут слевой стороны который через резинку держит рейку. Все рейка готова к извлечению через правую арку.
Лирическое отступление. Рейки бывают двух видов. Отличаются наличием или отсутствием нижней регуллировочной гайки. Гайка для прижима червека к рейке,сбоку, есть у обоих. Так вот рейки ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! Проверил на себе :) Встают как по креплениям так и по работе нет отличий.
Так же конструктивно отличаются головы этих реек. У той что с двумя гайками, все снаружи и сальники и кольца и подшипники, все просто поменять, у второй с одной гайкой, голова более закрытая, разобрать не просто будет, но похоже она и по надежней. Головы думаю НЕ взаимозаменяемы.
7.После того как вы провели необходимые махинации с рейкой можно ставить ее обратно. Я поставил на новую рейку рулевые тяги со старой, они были в лучшем состоянии. При этом ВАЖНО, если вы хотите чтобы машина ехала прямо и не жрала резину, точно соблюсти длины рулевых тяг+наконечников как было на старой рейке. Конечно же после замены рейки нужно ехать на контроль схождения(развал тут не трогается), но у меня например до ближайшего СТО 100км )) так что я выдержал все длинны со старой рейки и вобщем то похоже все получилось, машина идет ровно, по резине пока ничего не видно. Но на СТО заеду при первой же возможности.
Так же поставил метки на регулировочную гайку прижима червяка. Метки надо ставить не только по повороту гайки относительно высоты ,но и по глубине или считать оброты. Гайку открутил, проверил состояния прижимоющго цилиндра с пластиковой накладкой, остался доволен)) набил туда циатима и собрал все обратно. Закрутил все обратно. Покрутил рейку, потянул за тяги, показалось слишком сильное усилие, метки поставил только относительно рейки, но не по глубине. Отпустил на пол оборота. Решил незачем перегружать пластиковую накладку. Пошатал за саму железяку рейки, не стучит, так и оставил.
Пока рейки нет, удобно поменять саленблоки реактивной тяги.
8. Собираем в обратном порядке. Металические трубочки сначала к голове наживляйте, потом к телу рейки.
9.Выставляем руль ровно! А делается это так. Ставите руль в центральное положение и вытаскиваете ключ из замка, руль блокирется в центральном положении. Теперь выставляем рейку в центральное положение путем одинакового ресстояния от конца рулевых наконечников до какой нибудь части авто. Я прицеливался к месту крепления подрамника к кузову. Выставил с обоих сторон одинаковое расстояние и наживил наконечники в ступицы, чтобы рейка не сбилась от центра. Далее если вы сделали пыльник дополнительный на нижний карданчик, то не забудте его одеть. Так же не забудьте пыльник на самой рейке и пыльник на входе в салон со стороны двигателя. Далее немного поматерившись если один, а если вдвоем, то легко ставим карданчики верхний и нижний на свои места и затягиваем болты.
10. Все проверяем, затягиваем. Наливаем полный бачек декстрона и заводим машину. Можно без колес и в подвешенном состоянии. Декстрон начинает уходить из бачка, пузырится и плеваться воздухом, насос может издавать страшные звуки - это нормально :) крутите руль туда сюда до крайних положений, контролируя уровень декстрона. У меня ушло около литра. Звук в насосе и рейке пропал не сразу, только на след день вышел весь воздух.
11. Далее собираем все обратно и на драйв тест!
Я остался жутко доволен! раньше от грохота и стука по гравийке крался 40-60 , а теперь спокойно едешь 90 ,а то и больше. Руль стал послушным, реагирует сразу, на старой рейке привык уже, что он с запозданимем реагировал. Сейчас привыкаю к новому рулю :) Кроме того если у вас стучит рейка, не факт, что стучит механизм червяка. У меня были разбиты саленблоки в ушах рейки, после снятия наконечников только удалось это увидеть. Стук в основном был при съезде с препятствия, например при перезде полицейского, стук был не в момент наезда, а в момент съезда с него.Так что проверьте сначала их.
Фотка практически только одна, так как по уши в мазуте, телефон взять в руки страшно )) а тут меня дождь тропический выгнал из под машины :)
Вот на такую высоту подняли, не сложно поднимать, пару крепких брусков и два маслянных домкрата.
Если по остальным пунктам есть какие вопросы, могу рассказать подробней.
Миниатюры
Проделал все как в инструкции - не помогло.
Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((
Основные ошибки при снятии и ремонте рулевой рейки.
При снятии рулевой рейки не обязательно снимать подрамник(телевизор) Достаточно открутить 4 болта крепления телевизора, открутить центральный болт передней подушки двигателя и отпустить передние болты продольной балки.
Шланги лучше отсоединять от рейки а не от насоса!
Самая главная ошибка. Рейка просто так не течет. - есть причина!, и основная это коррозия вала! либо разбитая рейка которая изнашивает сальники!
решение данных причин течи рейки необходимо шлифовать вал!что приведет к поиску сальников(не оригинальных, т.к. при шлифовке вала он уйдет из размера и диаметр его будет меньше чем стандарт)Так же приходится точить (а не покупать) новые втулки (из копралана при этом полностью переделывая внешнюю обоиму (фото Если не ошибаюсь 25!С внешним сальником))Так что все правильно аффтор описал!но нужно учитывать всякие мелочи иначе замена сальников поможет лишь на пару тыщ км! Ремонтом реек занимаюсь около 3-х лет. Мелочи в этом деле очень важны!
Проделал все как в инструкции - не помогло.
Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.
Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((
Говорю еще раз! замена червяка проблему не решает! Полость рулевой рейки ПОЛАЯ и даже если потечет правый сальник може сопливить с левого пыльника!Где пыльник слабее от туду и течет. Проверено не одинажды.
извиняюсь за глупый вопрос, если рейка потекла, это замена на новую или старую всё же можно перебрать ?
Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.
Не очень понятна эта фраза.Что такое - износ корпуса? там в корпусе подшипник стоит, износ подшипника?
Всем добрый вечер! Ребят подскажите, у меня такая ерунда. В одно сторону руль крутится легко, а в другую ,то легко- то как-будто гидрач отключили, то подклинивает! Карданчик новый, насос Гура поменян-контрактный, жидкость свежая-заменил, но ситуация не меняется.
Недавно нашел причину, был заусенец или кусочек сальника на червяке, где кольца фторопластовые стоят. Теперь не закусывает..
Вот недавно озадачился, а может можно левый сальник добыть не снимая рейки? Ещё пришёл к выводу что запрессовывать его упорной втулкой не очень хорошая идея, т.к. Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу.
[QUOTE=Ming@zzz;1107360234 Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу. [/QUOTE]
А если подумать? Если ты будешь запрессовывать чем-то другим, то сальник о резьбу не повредится? ;-)
Там где резьба, диаметр корпуса больше, чем у посадочного места сальника. На фото это очень хорошо видно.
Здравствуйте братья по несчастью ;) в большинстве случаев мы начинаем читать эту тему если начались проблемы с гуром, вот и у меня случилось машина Тойота королла универсал, правый руль 2000г. двиг. 5а-фе, автомат. Поначалу рейка немного потела в районе редуктора, где вал с карданчиком заходит в рейку, как-то раз после поезки на пляж в жару на утро завелся а из под капота новый шум, ушла жидкость на пол бочка, долил герметика( кстати пытался остановить теч герметиками higear, stepUp и др фигня) доехал до работы опять пусто, скинул ремешек с гура и пока так и езжу. Собираюсь перебрать рейку(кстати один в один с рейкой автора), как в фото отчете заказал ключи и в связи с этим есть пара вопросов:
1. если менять сальники то только в редукторе или заодно везде?
2. как лучше заказать ремкомплекты или набрать по каталогу и что входит в эти ремки?
3. стоит ли заказывать и менять верхний подшипник в редукторе рейки, дорог зараза а состояние своего не знаю, Может есть наш более дешевый аналог?
4. тип моей рейки вроде не koyo, судя по описаниям выше?
5. хоть по виду моя рейка один в один с рейкой автора в электронном каталоге тойоты (с екзиста) по моему номеру кузова( AE100-0323887) совсем другие номера запчастей?
Нужен совет.
1. ИМХО - если уж снял и разобрал, лучше поменять везде, потом потечет - и снова снимать.
2. Я заказывал отдельно (мне так вышло дешевле). Заказывать ремкомплект проще - там все в куче. В ремкомплектах - то, что в каталоге на картинке:
3. Стоит ли менять, узнаешь, только когда разберешь. Аналогов не нашел.
4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI. Если верить exist (что не всегда надо делать ;-)), у тебя один вариант рейки. Можешь сам посмотреть у себя на рейке, какая у тебя - Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *.
5. Хоть по виду рейка и такая же, но все же, она другая! Так и машина у тебя другая!
Спасибо за оперативный ответ.
По поводу(4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI.) просто заморочился.
Да у меня TOYOTA посмотрел.
Если не трудно помоги со списком покупок, жил бы ты в Кургане PASEBO пивом бы своим напоил в благодарность, а так тока спасибо.
Пожалуйста!
Если у тебя рейка Toyota, то скорее всего тебе нужен этот ремкомплект - 04445-12150.
За пиво конечно спасибо, только я не пью ;-).
Рулевая тяга – одна из важнейших частей рулевого привода Toyota Corona/Caldina. Ее неисправность приводит к дискомфорту в результате появления посторонних шумов и осложнениям в управлении автомобилем.
Диагностика неполадки тяги рулевой рейки
Даже неопытный водитель сможет определить проблемы в работе рулевой тяги. В этом помогут следующие признаки:
- стуки и другие посторонние звуки во время использования руля;
- ощутимые вибрации в рулевом колесе;
- появление люфта руля;
- сложности при использовании рулевого колеса.
В качестве дополнительной меры по диагностике можно сделать следующее: выставить автомобиль вдоль прямолинейной траектории, а затем наблюдать за его поведением во время движения с фиксированным положением руля. Если машина отклоняется от намеченного курса, то наличие проблемы неоспоримо.
Ремонт или замена рулевой тяги
Производители, как и абсолютное большинство опытных специалистов, категорически не рекомендуют производить ремонтные работы и пытаться реставрировать рулевые тяги. Эффективность этой процедуры слишком низка. В скором времени после ее выполнения поломка снова заявит о себе, а может и приведет к худшим последствиям.
Единственно верным решением окажется замена рулевой тяги Toyota Corona/Caldina. Стоит новая деталь будет не так уж и дорого – не более 10 долларов. Установить ее сможет любой водитель, воспользовавшись подробной инструкцией и предварительно ознакомившись с процедурой снятия и последующей установки рулевого механизма.
Узнать подробнее об алгоритме и получить полезные рекомендации вы сможете из следующего информационного материала, созданного производителями автомобиля Toyota Corona/Caldina (описана процедура замены после снятия рулевого механизма):
Читайте также: