Замена рулевой рейки тойота королла 120

Обновлено: 11.02.2025

Рейка является одним из основных элементов рулевого управления. Как правило, она не выходит из строя резко, а разрушается постепенно. Неисправность рейки на первом этапе проявляется хрустом и стуком.

В последующем могут возникнуть проблемы с поворотом колес. Для того, чтобы не ставить под угрозу безопасность дорожного движения, рекомендуется заменять или ремонтировать рейку при первых же симптомах ее поломки.

Артикул и стоимость оригинальной рулевой рейки на Corolla 120 и ее аналогов

Оригинальная рулевая рейка Toyota Corolla 120 имеет артикульный номер 4551012290. Ее стоимость составляет от 20 до 45 тыс. рублей за новое изделие. В случае приобретения бывшей в употреблении рейки с авторазборок цена зависит от ее состояния.

Так за запчасть с битого автомобиля с небольшим пробегом придется заплатить 14-16 тыс. рублей. Многие владельцы отмечают, что такая рейка способна отходить 120-140 тыс. км до того момента, когда потребуется замена.

В случае приобретения рейки с зарубежных авторазборок цена будет составлять от 6 до 15 тыс. рублей. Из сопроводительной документации автовладелец имеет возможность узнать ориентировочный пробег машины, с которой была снята запчасть. Данная информация помогает сориентироваться в состоянии рейки и определить целесообразность ее приобретения.

Покупая рулевую рейку с неизвестным остаточным ресурсом автовладелец заплатит от 1.5 до 5 тыс. рублей. При этом запчасть может выйти из строя и потребовать ремонт сразу после монтажа.

Найти рейку от сторонних производителей достаточно проблематично. Единственной компанией, которая массово выпускает данную запчасть, является SAT. Поэтому аналоги оригинального изделия автовладельцам приходиться искать среди продукции компании Toyota, предназначенной для других моделей авто.

Таблица — Аналоги оригинальной рулевой рейки Королла 120

Типичные проблемы

Наиболее частой проблемой рулевой рейки Тойота Королла 120 является ее стук и хруст. При этом рулевое управление может продолжать работать нормально. Если подтянуть рейку, то посторонние звуки часто уходят.

В большинстве случаев причиной стука является люфт. Многие автовладельцы при выходе рейки из строя считают, что люфтит ЭУР. Для устранения проблемы необходимо приобрести специальный ремкомплект и перебрать узел.

Типичной проблемой Королла 120 является возникновение зазора между рейкой и тягой. В большинстве случаев неисправность не является серьезной и решается подтягиванием соединения.

Разрушения внутри рейки приводят к возникновению вибрации при вращении руля. В запущенных случаях дребезжание передается на кузов. Наиболее часто выходят из строя втулки. Они также могут стать причиной, почему стучит рейка.

Также типичной проблемой рейки является закусывание руля. Из-за этого возврат в исходное положение затруднителен. Необходимость прикладывания чрезмерных усилий снижает безопасность дорожного движения. При этом сильному износу подвергается рулевая колонка и ЭУР.

Описание замены рулевой рейки на Тойота Королла 120

Работа по замене рулевой рейки на Королла 120 производиться согласно инструкции, которая приведена ниже.

• Движением в сторону разъединить карданчик.
• Отцепить пыльник.

• Автомобиль поднять на подъемнике либо установить над смотровой ямой, вывесив перед машины с помощью домкратов.
• Снять передние колеса.
• Открутить подрамник.

• Открутить гайку и отсоединить рулевые наконечники.

• Открутить 4 болта, которые крепят рулевую рейку.

• Открутить тяги. При этом следует запомнить какая с какой стороны, так как их размеры отличаются.

• Заменить рулевую рейку и собрать все в порядке обратном снятию.

Ремонт рулевой рейки на Corolla 120

Так как стоимость новой рулевой рейки высока, большинство автовладельцев решается на ее переборку. Выполнить ремонт можно согласно инструкции, которая приведена ниже.

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Механизмы рулевого механизма автомобиля в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к появлению стуков и ухудшению управляемости. Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Тойоте Королле 120 осуществляется после предварительной диагностики и определения деталей, нуждающихся в замене. Если восстановление узла невозможно, необходим новый механизм в сборе.

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При установке электрорейки (используется на части выпущенных Corolla 120) насос и гидравлическая система отсутствуют. Электродвигатель с редуктором и блоком управления установлены в корпусе колонки.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

1. Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
2. Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
3. Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

1. Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
2. Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
3. Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
4. Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
5. Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Выбор оригинальной рулевой рейки на Toyota Corolla

На автомобилях Королла 120 использовались рейки:

• 45510-12290 (для электрического усилителя, цена — от 42 тыс. руб.);
• 44250-12180 (с гидравлическим цилиндром, цена — от 140 тыс. руб.).

Качественные аналоги

Вместо оригинальных изделий возможно использование аналогов, выпущенных китайской компанией SAT. Например, узел ST4551012290 для электрического усилителя имеет цену от 9,9 тыс. руб. Другие владельцы ставят рейки, снятые с других машин Corolla Е120 и прошедшие капитальный ремонт (цена — от 5 тыс. руб.).

Описание замены рулевой рейки на Тойоте Королле 120

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

Загнать машину на подъемник или установить в гараж со смотровой ямой, а затем выставить колеса в положение прямолинейного хода. При ошибочном позиционировании возможен обрыв шлейфа питания, подключенного к подушке безопасности в рулевом колесе.
1. Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
2. Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
3. Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
4. Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
5. Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
6. Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
7. Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
8. Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
9. Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
10. Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
11. Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
12. Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
13. Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

Удалить следы грязи и масла со снятого узла при помощи мойки под высоким давлением и шампуня, растворяющего нефтепродукты.
1. Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
2. Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
3. Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
4. При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
5. Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
6. Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
7. Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
8. Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
9. Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
10. Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
11. Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Смазка как способ восстановления автозапчасти

Для временного восстановления работоспособности рейки с внешним электрическим усилителем практикуется методика заполнения внутреннего объема густой смазкой. В алюминиевом корпусе требуется просверлить отверстие. После нарезки резьбы и удаления следов стружки пылесосом или ветошью в канал вворачивают пресс-масленку.

При сверлении учитывают толщину стенки кожуха: сверло не должно повредить подвижного штока, изготовленного из легированной стали.

Подача смазки производится трансмиссионным шприцем с удлинительным наконечником, который накручивается на масленку. В корпус рулевого механизма необходимо подать 300-400 г материала, а затем снять наконечник шприца и закрыть масленку резиновым колпачком. Методика позволяет устранить стуки за счет заполнения зазоров маслом, но из-за продолжающегося износа рейка начинает шуметь заново. Способ иногда используется продавцами машин с большим пробегом для сокрытия дефектов механизма. Ремонт в таком случае легко распознать по тугому вращению рулевого колеса.

Выбор смазочных средств

Для заполнения корпуса рейки с электрическим усилителем используют:

1. Литиевый материал Литол-24, выдерживающий температуры до +120°С и обеспечивающий защиту стальных элементов от коррозии. Благодаря своей низкой цене и распространенности широко применяется при ремонте реек в гаражных условиях. Недостатками являются низкий ресурс, не превышающий 2-3 тыс. км, и повышенная густота в мороз.
2. Смазку Фиол-1 на литиевой основе, которая отличается мягкой консистенцией и хорошо заполняет скрытые полости внутри рейки. Материал выдерживает циклическое охлаждение и нагрев (в диапазоне -40°…+120°С).
3. Синтетическую густую смазку Molykote EM-30L, не разрушающую детали из пластика и резины и выдерживающую нагрев до +150°С. Преимуществом материала является устойчивость к воздействию воды. При отсутствии EM-30L можно использовать аналоги Liqui Moly Thermoflex Spezialfett или Efele MG-213, предназначенные для смазки подшипников скольжения и реечных зубчатых передач.

Помимо перечисленных материалов, можно использовать Arctic Green Grease AGG2, выпускаемую компанией Ravenol. Преимуществом импортных литиевых смазок является низкая температура замерзания. Введенные в состав дополнительные присадки снижают силу трения.

Предлагаю Вашему внимаю фотоотчет о ремонте рулевой рейки автомобиля Toyota Corolla 2001 г.в., 120-й кузов с правым расположением руля.

О необходимости замены втулки ежедневно сигнализировал жуткий лязг и бряканье при проезде по мелким кочкам/неровностям (их в нашем городе предостаточно).

Итак:
1. Загоняем автомобиль в гараж, колеса выворачиваем ровно. Руль фиксируем ремнем безопасности от проворачивания. Машину на домкраты. Снимаем передние колеса.

2. Откручиваем подрамник. Красным цветом отмечены болты и гайки.

3. И ещё по одному болту подрамника с каждой стороны.

4. Расшплинтовываем гайки рулевых наконечников с каждой стороны и откручиваем гайки.

Получаем такую картину

После аккуратно снимаем рулевые наконечники с поворотного кулака. В идеале съёмником. Я использовал молоток, т.к. наконечники собирался менять.

5. С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы (обозначены красным).

6. Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника (обозначены стрелками). На валу делаем метки!

7. Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.

8. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки.

9. Вытаскиваем рейку.

10. Снимаем пыльник и откручиваем промежуточный вал. Делаем метки!

11. Газовым ключем откручиваем стопорную гайку.

13. Снимаем пыльники с рулевых тяг.

14. Откручиваем рулевые тяги.

Рейку держит ключ на 22. Тяга откручивается ключем на 32. Стопорных шайб не было.

15. Газовым ключем откручиваем контрогайку регулировочной гайки.

У меня открутилось всё вместе.

16. Извлекаем пружинку и толкатель.

17. Рукой с небольшим усилием извлекается вал.

18. Извлекаем рейку.

19. С левой стороны корпуса рейки за алюминиевым стопорным кольцом скрывается виновница торжества — пластиковая втулка.

20. Я извлекал это стопорное кольцо с помощью вот такого болта и двух (вставленных друг в друга удлинителя из набора инструментов).

Большой шляпкой болта цеплял за край алюминиевой втулки, а внутри бил по болту металлическим удлинителем (бил молотком по удлинителю).

Втулка вылетела за 3 несильных удара.

21. Достаем старую втулку.

22. Чистим всё. Вот видно внутренний подшипник.

23. После глобальной чистки смазываем рейку. Я использовал такую.

24. Вставляем новую втулку. Я поставил оригинальную. Из фторпласта и т. д. не нашел, возможно они были бы долговечнее, хотя не знаю.

Поверх установленной втулки ставим стопорное кольцо.

И подходящей по размеру головкой запрессовываем.

25. Вставляем рейку и вал. На вал закручиваем гайку и контрогайку.

26. Ставим обратно толкатель, пружину и закручиваем регулировочную гайку.

27. Прикручиваем рулевые тяги. Я использовал фиксатор резьбы (синий, разъёмный).

Читайте также:

  
• Как снять кпп на лифан смайли
  
• Замена втулок стабилизатора шкода румстер
  
• Датчик g62 audi где находится
  
• Замена шлангов омывателя ваз 2106
  
• Как работает датчик износа тормозных колодок bmw