Замена рулевой машинки опель омега б
OFFLINE НОВАТОР
какой порядок разборки(замены)
OFFLINE НОВАТОР
OFFLINE rjkz23
с чем придется столкнутся,неужели никто не менял
OFFLINE Варич Алексей
берёшь и откручиваешь всё.потом прикручиваешь другом! там не чего сложного савсем нет
У меня была проблемка с установкой руля в нужное положение. Менял редуктор в одиночку и когда соединял редуктор с карданным шарниром помучился чтоб всё как надо встало. Руль то в одну сторону повёрнут, то в другую.
OFFLINE rjkz23
У меня была проблемка с установкой руля в нужное положение. Менял редуктор в одиночку и когда соединял редуктор с карданным шарниром помучился чтоб всё как надо встало. Руль то в одну сторону повёрнут, то в другую.
OFFLINE WAGNER
OFFLINE uzver
ну вот только для этого нужна помощь.
у тебя двухлитровый движок, поэтому проблем с демонтажом-монтажом редуктора быть не должно. здесь писали так, кто уже делал, поищи
OFFLINE WAGNER
Сначала откручиваем в салоне болт на 13 рулевого карданчика, идем в моторный отсек, откручиваем термозащиту рулевого редуктора, потом лезем под машину, откручиваем гайку на рулевой тяге, вынимаем/выбиваем тягу из сошки на редукторе. (Если новый редуктор с сошкой, это оччень хорошо)) Ибо сбить сошку с вала без помощи съемника, кувалды и мата проблематично, т.к. конус.)
откручиваем 3 болта в арке колеса, поддерживая ответные гайки изнутри. Размер гаек или болтов нестандартный насколько мне помнится, 16 или 18.
Откручиваем 2 шланга от редуктора, запоминая какой откуда ибо прямоток\обратка.
Слить жидкость из бачка и подложить ветошь/поддон в возможные места пролива атф-кии тоже не забываем.
Т.к. делал один, то редуктор подвязывал, гидроблок Абс тоже откручивал и отодвигал.
Идем в салон и выбиваем редуктор.
Вытаскиваем редуктор на себя и вверх, насколько помнится.
другом и пивом неплохо запастись))
удачи в починке
Сначала откручиваем в салоне болт на 13 рулевого карданчика, идем в моторный отсек, откручиваем термозащиту рулевого редуктора, потом лезем под машину, откручиваем гайку на рулевой тяге, вынимаем/выбиваем тягу из сошки на редукторе. (Если новый редуктор с сошкой, это оччень хорошо)) Ибо сбить сошку с вала без помощи съемника, кувалды и мата проблематично, т.к. конус.)
откручиваем 3 болта в арке колеса, поддерживая ответные гайки изнутри. Размер гаек или болтов нестандартный насколько мне помнится, 16 или 18.
Откручиваем 2 шланга от редуктора, запоминая какой откуда ибо прямоток\обратка.
Слить жидкость из бачка и подложить ветошь/поддон в возможные места пролива атф-кии тоже не забываем.
Т.к. делал один, то редуктор подвязывал, гидроблок Абс тоже откручивал и отодвигал.
Идем в салон и выбиваем редуктор.
Вытаскиваем редуктор на себя и вверх, насколько помнится.
другом и пивом неплохо запастись))
удачи в починке
OFFLINE YoungHunter
1 голосов
OFFLINE Омеговод
Народ-задавал вопрос этот в старой теме по данному рычагу-никто практически ничего не ответил. Люфтит маятниковый рычаг со стороны пассажира и причем очень даже прилично. На станции сказали менять все в сборе. Пришел в магазин-у них продается втулка для маятникового рычага BOGE за 500 рублей. Кто-нибудь подскажет что мне делать-менять рычаг в сборе копить денег или покупать данную втулку?
Guest_SL0N69_*
Народ-задавал вопрос этот в старой теме по данному рычагу-никто практически ничего не ответил. Люфтит маятниковый рычаг со стороны пассажира и причем очень даже прилично. На станции сказали менять все в сборе. Пришел в магазин-у них продается втулка для маятникового рычага BOGE за 500 рублей. Кто-нибудь подскажет что мне делать-менять рычаг в сборе копить денег или покупать данную втулку?
Я менял целиком этот рычаг. Поставил 5т.км назад, Febi. Вполне доволен. Насчет втулки - не уверен, что ее смогут грамотно запрессовать, твое дело.
Guest_George_*
Народ-задавал вопрос этот в старой теме по данному рычагу-никто практически ничего не ответил. Люфтит маятниковый рычаг со стороны пассажира и причем очень даже прилично. На станции сказали менять все в сборе. Пришел в магазин-у них продается втулка для маятникового рычага BOGE за 500 рублей. Кто-нибудь подскажет что мне делать-менять рычаг в сборе копить денег или покупать данную втулку?
Заранее спроси мастера, если он снимет и поставит новую втулку с помощью пресса тогда можно поменять отдельно втулку. Если всю операцию собираются провести с помощью молотка (кувалды), тогда нет никаких гарантии что втулку не перекосит. Честно говоря, при наличии пресса поменять самому втулку в рычаге не составит некого труда.
OFFLINE Slicker
Недавно разобрал свой редуктор на ОМЕГЕ. Тёк он с самого начала появления этой машинки в моём дворе.
Сначала боялся. Когда решились и сняли с братаном оказалось, что на ОМЕГИ с мотором 2XEV снимается он просто.
1. Открутили тягу общую от редуктора.
2. Открутили 2 гидро шланги от него. Попутать их не возможно , они разного диаметра по вкрутным штуцерам.
3. Открутили с салона болт крепления редуктора к валу руля. А КСТАТИ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД ЭТИМ ВСЕМ ПОСТАВИТЬ РУЛЬ НА ЗАМОК иСНЯТЬ КЛЕМУ. АКБ. Для того что бы не сработала подушка безопасности если она у вас есть.
4.Потом открутили болты крепления редуктора.Перед этим сняли подкрылок левый потому ,что он мешается откручиванию болтов.
5.И вот она сама слезла с авто .Но если не будет слазить срулевого вала можно я думаю помочь отвёрткой.
Сняли сожку с рулевого редуктора.Блин еле стянули.ПЕРЕД ЭТИМ открутив большую гайку с неё. Хорошо что у меня есть огромный съёмник для электо двигателей. Я думаю что съёмник по меньше полюбому поломался бы.
Сняли, помыли. Открутили 4 болта сверху возле регулировки свободного хода руля. В центральном положении колонки.Тоесть прокрутили её подсчитали обороты а потом поставили посередине.В этом положении вал сожкивылез тз колонки вместе с крышкой регулировки ,на которой мы открутили 4 болта. Что он так не вылазиет не верьте никому .Полный бред. Там такая структура ,что он однозначно снимется.
Вытащили вал.Он был слегка покрыт корозией.Отнёс соседу токарю он мне отпалировал его до блеска.
Оказзалось что вал реставрации уже подвергался. Край его со стороны сальника уплотнения внизу редуктора был проточен и на него была напресована втулка. Которая в последствии была прото чена под общий диаметр. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно.
6.Сняли стопорное кольцо снизу редуктора.Там где выходит вал на сожку который мы выняли.
7.Посте стопора лежала шайба ,потом показалась бронзовая проставка. Вместо заводской втулки . Которая после извлекания и осмотра оказалась умной штукой. Нето что заводская проставка которая запирает сальники МЕРКЕЛЬ о которых я давно уже начитан и наслышан.
Эта проставка была изготовлена из бронзы или латуни . Скорее всего для того чтобы если будет косаться об вал не наделала там грязных дел. Снаружи стояло одно кольцо. Тоесть под него была проточена выямка.Кольцо резиновое. Когда с ним проставку вставляешь в редуктор оно уплотняет снаружи между вставкой и редуктором . В середине проставки отверстие под вал редуктора . Вкотором нарезано 4 канавки под уплотнение между проставкой и валом сожки. Тоесть выходным к котором\у прекручивается сожка ,а сожка к рулевым тягам. Длинна проставки сделана так что когда её вставляешь во внутрь она садится за подлицо под штопор. ВОБЩЕМ ЕСЛИ СМОГУ НАРИСУЮ В КОНЦЕ ИСТОРИИ так как фотика под рукой не было.
Мы посовещались и решили ничего не менять.
На рынке у ризинщиков подобрали резинки и всё собрали на место.
Как не странно всё вышло. Тоесть задумка была не плохая у кого то , а мы её просто доработали слегка.
Сама гидравлика тоесть усилитель руля у меня был в норме. Его не трогали . Да и вообще самому не советую туда лезть и даже поглядеть темболее.У меня стаж десять лет по ремонту авто. Скажу что система там не из простых. Много регулировок и допусков которые вы если и разберётесь даже в её работе врятле выдержите.Да не врятле а точно человеку без подготовке там делать нечего. Это как инжектор.Доверьте эту часть спецам если сам механизм отказываеться работать. Тоесть сам усилитель его цилиндр. Ну а с течью масла снизу колонки я думаю человек который чучуть шарит и умеет вникать в систему и при этом ещё ему хочеться преодолеть трудности ремонта. И съэкономить немного денег побороться может.
Со временем,рулевой редуктор начинает течь, со стороны рулевой сошки-это болезнь наших старых редукторов.Жидкость течёт иногда по чуть-чуть, а иногда так, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.
Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.
Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут - смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что - поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное - дело той самой техники.
Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.
Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.
0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 40$
1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной - потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).
2) Головы на 32, 17, 14 (13), вороток либо пневматика, шлицевая отвертка, "кривые" утконосы, плоскогубцы, тонкая отвертка, нож, штанген-циркуль
3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молоток\кувалда
4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)
Вот оба редуктора рядом. Видно, что они "зеркальные", c донора уже снята сошка, которая фиксировалась гайкой на 32 и шайбой.
Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)
Кувалда, вэдэшка, горелка и.
. и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.
На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять - она слезла на ура.
Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.
Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.
Теперь снимаем крышку.
гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.
Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор
При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.
Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.
А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.
. и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.
Ну и тут понеслось. Снятие редуктора дело геморройное, описывать не буду, в просторах интернета информации по снятию много. Редуктор не стучал, не люфтил, просто потек. Вскрытие показало, как и ожидалось, нижний сальник вала приказал долго жить. Казалось бы не проблема — купи новый, поменяй, да постав все в обратном порядке, а нет…Родного сальника у нас днем с гнем в наличии я не нашел, предложили привести под заказ, срок 7-10 дней!, но машина то уже разобрана, да и ценник 1000 рублей! Другие "добрые люди" предложили привести ремкомплект на редуктор, срок доставки тот же, но цена 100$ — спасибо, не надо. В общем, было принято решение заняться "колхозом". Вместо "бутерброда" который был собран на заводе я начал искать сальник по нужному размеру.
Идеально подошел бы 41х32х5, но такого не нашел, да и вал пришлось шлифануть на 0,3 мм. чтобы убрать раковины, как раз в рабочей зоне сальника.
Любому агрегату свойственны поломки и рулевой редуктор, конечно же, не исключение. Гораздо проще разобраться в причине неполадки и устранить ее в кратчайшие сроки, если ознакомится с основными проблемами.
Эти четыре вида поломок самые часто встречаемые, однако иногда бывают и другие неисправности.
Рулевой редуктор с усилителем в автомобиле Opel Omega B имеет следующую конструкцию:
- Маятниковый рычаг
- Промежуточное зубчатое колесо
- Изоляция кольцевого уплотнения
- Облицовка
- Вал сектора
- Гайки муфты трубопровода
- Концевой кожух клапана управления
- Боковые рулевые тяги
- Центральная рулевая тяга
- Клапан управления
- Изоляция кольцевого уплотнения
- Кожух
- Маятник
- Гайка
Процесс замены рулевого редуктора для автомобилей с 4-х и 6-ти цилиндровыми двигателями различается.
Замена рулевого редуктора для автомобилей с 4-х цилиндровым двигателем.
- Поместите под редуктор ёмкость для сбора жидкости.
- Открутите гайки соединений и отсоедините гидравлические трубки от рулевого механизма, предварительно пометив их. Закупорьте концы трубок и отверстия рулевого механизма, чтобы уменьшить потери жидкости.
- Открутите болты крепления и снимите с корпуса рулевого механизма металлический термоизоляционный щит.
- Открутите крепежные болты и гайки и снимите рулевой механизм. Удалите все установленные прокладки и запомните их расположение, чтобы облегчить себе установку.
- Установите на рулевой механизм новый резиновый уплотнитель.
- Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой редуктор в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками. Постепенно затяните болты с усилием 60 Н*м, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса).
- Подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием 160 Н*м. Совместите метки, сделанные во время снятия.
- Установите на рулевой редуктор термоизоляционный щит, затем вставьте и затяните болты крепления усилием 60 Н*м.
- Работая в салоне подсоедините вал рулевой колонки к редуктору и затяните стяжные болты усилием 8 Н*м.
- Установите панель отделки под приборным щитком.
- Установите новые кольцевые уплотнители на напорные трубки и подсоедините их к патрубкам рулевого редуктора и зажмите соединительные гайки усилием 28 Н*м.
- Установите автомобиль на землю и подсоедините обратно отрицательный провод к аккумулятору.
- Проверьте уровень жидкости в бачке ГУР. Доведите до нормы, если необходимо.
- Запустите двигатель и покрутите руль для прокачки системы. повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в бачке ГУР.
Замена рулевого редуктора для автомобилей с 6-ти цилиндровым двигателем.
- Замкните замок рулевой колонки, чтобы предотвратить вращение рулевого колеса.
- Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.
- Выпустите давление из системы питания и отсоедините топливные трубки от впускного коллектора.
- Снимите бачок охлаждающей жидкости.
- Отсоедините шланги от угольного фильтра.
- Пометьте и отсоедините гидравлические трубки от рулевого механизма.
- Снимите панель отделки под приборным щитком.
- Открутите стяжной болт нижнего крепления рулевой колонки и отсоедините вал рулевой колонки от рулевого механизма.
- Установите подъемник и приподнимите правую сторону двигателя примерно на 3 см.
- Снимите стартер.
- Открутите крепежные и гайки и снимите рулевой редуктор.
- Установите на рулевой механизм новый резиновый уплотнитель.
- Отцентрируйте рулевое колесо, поместите рулевой редуктор в рабочее положение и вставьте болты крепления вместе с прокладками. Постепенно затяните болты с усилием 60 Н*м, двигаясь по часовой стрелке от верхнего левого болта (если смотреть от арки правого колеса)
- Подсоедините проводку датчика рулевого редуктора.
- Установите стартер.
- Установите на рулевой редуктор термоизоляционный щит, затем вставьте и затяните болты крепления усилием НН Н*м.
- Работая в салоне подсоедините вал рулевой колонки к редуктору и затяните стяжные болты усилием 8 Н*м.
- Установите панель отделки под приборным щитком.
- Опустите двигатель и установите демпфер.
- Подсоедините вакуумный шланг к усилителю тормоза.
- Установите бачок охлаждающей жидкости.
- Установите новые кольцевые уплотнители на напорные трубки и подсоедините их к патрубкам рулевого редуктора и зажмите соединительные гайки усилием 28 Н*м.
- Подсоедините топливные трубки к топливному коллектору.
- Подсоедините шланги к угольному фильтру.
- Подсоедините рулевую сошку к валу рулевого механизма и зажмите гайку усилием 160 Н*м. Совместите метки, сделанные во время снятия.
- Установите автомобиль на землю и подсоедините обратно отрицательный провод к аккумулятору.
- Проверьте уровень жидкости в бачке ГУР. Доведите до нормы, если необходимо.
- Запустите двигатель и покрутите руль для прокачки системы. повторно проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в бачке ГУР.
Вид на рулевой редуктор из-под капота.
Тут видно что ему мешает быть снятым.
- Снимите вакуумный усилитель тормозов.
- Отсоединте трубку кондиционера нижнюю, теперь есть доступ к рулевому редуктору.
- Пометьте и отсоедините гидравлические трубки от рулевого механизма.
- Снимите панель отделки под приборным щитком.
Рулевой редуктор снят.
Необходимый инструмент: набор гаечных ключей, съемник, подъемник для двигателя (опционально), отвертка.
Читайте также: