Замена рулевого маятника паджеро 2

Обновлено: 11.02.2025

В общем был снят,разобран и продефектован рулевой маятник фирмы 555(такой у меня стоял).Было выявлено следующее:
-изос второпластовой втулки
-порван пыльник сошки
-коррозия на рабочей поверхности вала

Подумав первым желанием было посадить на игольчатый подшипник,но побегав по магазинам и полистав каталоги подшипников в наличии был найден только один,и его стоимость составляла 1300р))))
Вариант подшипника был заменен поиском втулки(это обусловленно тем,чтоб расходная деталь не изготавливалась токарем на заказ,а была в свободной продаже-в этом смысл моей затеи с ремонтом маятника).В автомагазине в отделе москвич я нашел желаемую втулку(от чего конкретно не выяснил,был тока ценник на ней-25р))))
Идеально подходила по посадке,но была чуть длиннее оригинальной(это исправилось отрезанием лишнего).

Далее желанием было избавиться от развальцовки-перейдя на винтовую пробку.Идиально за донора подошел рулевой наконечник УАЗ.
Позже со всем этим я доехал до токаря.Он шлифонул рабочую поверхность вала(убрал ржавчину),выточил оправку на винтовую пробку(чтоб при приварке её не увело).

Далее в гараже приварил кольцо с резьбой сверху маятника(тамгде была завальцовка),Покрасил,вкрутил масленку и собрал все обратно.

-втулка(я купил сразу 2)50р

-Рулевой наконечник УАЗ 200р(можно не покупать,если токарь сам сделает крышку с резьбой,Просто я небыл уверен что токарь на месте и перестраховался)

-пыльник на сошку маятника 20р

-Работа токаря 500р(возможно комуто дешевле или бесплатно)
з.ы. не подумал када фотки выкладывал,получились в обратной последовательности)))

ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
P-II'93 5dr, 4d56T, GLS, МКПП, круиз, кондей, 2 печки, зеленый, 5-7 мест (было)
Ford Focus I 1.8 МКПП 2005г.в.

G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)

москвичевские втулки на москвичах дохли раз тысяч в 10-15 пробега,на джипе я думаю будут дохнуть еще чаще, нах такой онанизм . купил оригинальный 1й раз поставил и забыл про него на долгие годы.

mike писал(а): москвичевские втулки на москвичах дохли раз тысяч в 10-15 пробега,на джипе я думаю будут дохнуть еще чаще, нах такой онанизм . купил оригинальный 1й раз поставил и забыл про него на долгие годы.

москвичевские не значит что с москвичевского рулевого маятника)))
Москвичевский маятник вообще ущербный))и там не бронзовые втулки а резинки.
Короче я держал в рука стр,мапко,555.оригинал-так вот кроме оригинала брать ниче не захотелось,стр и мапко говнище редкостное(тока на продажу).555 партия от партии отличаюца(короче кот в мешке за 2000р),а свой я восстановил в течении дня.
Я прекрасно понимаю людей для которых 2-4тыщи р не особо кретичная сумма,но мне так было удобней,да и западло мне,инженеру, не решить маленькую техническую задачу.

Henry Morgan писал(а): круто, но все-таки лучше пару конических угловых подшипников. и будет деталь вечная.

немогу не согласиться,но тело корпуса и толщина вала не позволила мне в имеющимся ассортименте подобрать подшипник.

дело в том,что у меня нет ручного токаря,и первостепенной задачей было унифицировать запчасти.Еслиб на тот момент я не нашел токаря,то верхней крышкой оказалась бы срезанная балгаркой верхняя часть рулевого наконечника УАЗа))

ну я пробег засек,шприцую обычно все при замене масла(10 тыщ)-надеюсь ресурс меньше чем второпласта не будет))

Дабы не плодить похожих тем помещу свой фото-отчет в этой теме. Надеюсь автор не будет против.

Сделал сам реставрацию рулевого маятника.
Как оказалось у меня уже стоял не оригинал.
Втулки стояли пластиковые и уже ушатались.

Решено было реставрировать. На СТО за реставрацию берут 3500 тенге (700руб). И втулки точат из капролоктана. После недолгих раздумий было решено сделать втулки самому только из бронзы. Т.к и материал и станок токарный имеются.

Был снят маятник . Палец кстати имеет только вращение по своей оси. Я сначала думал что его конструкция такая же как у рулевого наконечника и попытался сдвинуть палец в бок. Руками не получилось. Взял трубу - попробовал сдернуть сместа без фантизма – не в какую . Подумал хана . потом понял что он работает только на кручение. Люфтов не было так что не трогал.
Разобрал маятник.
Все посмотрел очистил от коррозии.

Занялся изготовлением втулок.

И вот что получилось.

Сами втулки вытачивались исходя из посадочных размеров оси и корпуса маятника.
Посадочное отверстие в корпусе маятника под конус. Угол был пойман путем подгона.

Далее были сделаны проточки в самих втулках чтобы смазка поступала в сопряжение втулки и оси т.к зазор там почти предельный . Зато нет вообще никакого люфта.

Также было в планах запрессовать на ось сальник или манжету только на нижнюю втулку чтобы вода не смогла просочится внутрь. Но т.к не было подобран соответствующего сальника сделал проточку с нижней стороны нижней втулки и поставил туда резиновое кольцо. После сборки кольцо прижалось герметично и вода уже внутрь не попадет.

Вот сама ось. От влаги немного кородировала. Пришлось подшлифовать чтобы втулка оделась.
Врезалась тавотница для шприцовки.

Все собрал. Зашприцевал той же смазкой которой шприцую крестовины и шаровые.

Вот готовый отреставрированный маятник уже на своем месте.

Надеюсь Года на 3 хватит. !
Если есть конструктивные вопросы спрашивайте. Можт можно еще чтонибудь добавить на будущее.

MMC Pajero II Европеец 3л. 24 кл. бензин. 1997 г.в. 5 дв. механ. R/D Lock. Пружины Tough Dog прогрессивные, Аморы - Tough Dog, демпфер Tough Dog. . пока в процессе постройки трактора. ))

Такая же проблема с маятником,ща вот лазию по экзисту,парни,ткните в номерок этого маятника,а то на рисунке есть а номера нет,или сразу номерок детальки подскажите,колхозить по вашему возможности нету.

91 г.в., 3дв., арки подстрижены,нелинейка 60-0, 285/75/16"М/T, гена 110А под капотом+OPTIMA YT, танковый ближний ксенон, Recaro, демпфер Nissan и ещё амортизаторы от разных машин - был.
2011, почти сток.
Делай как задумал! (с) Мой Батя.

Нашел инфу в инете , что втулки на рычаг маятника подходят от Галлопера , в ексихсте бьются как MB673524. Действительно ли подходят? Ставил кто?

Больше года уже прошло. Мужики, ну и как показали себя переделанные маятники? Отпишитесь плиз, а то очень интересно!
С москвичёвскими втулками - это вообще коронка! Пусть даже не будут стоять они долго, смешная цена вопроса по их замене - уже много значит.
Единственное, не совсем ясен вопрос со смазкой через тавотницу. Откуда старая самзка во время шприцевания выходит? Особенно если делать по методе как у Kamikadze47 с уплотнениями.

Владимир Васильевич писал(а): Я прекрасно понимаю людей для которых 2-4тыщи р не особо кретичная сумма,но мне так было удобней,да и западло мне,инженеру, не решить маленькую техническую задачу.

Боливар2 - П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 - П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

Kamikadze47 писал(а): Если есть конструктивные вопросы спрашивайте. Можт можно еще чтонибудь добавить на будущее.

[quote="Kamikadze47"]Дабы не плодить похожих тем помещу свой фото-отчет в этой теме. Надеюсь автор не будет против.

На сколько я увидел по снимкам это маятник СТР,была глупость приобрести такой же,правда был он в каробке и полет. мешке и еще была куплена чуток раньше там же сошка,а в другом магазине были куплены шаровые и рул.наконечники в комплекте все СТР и в один день все заменено.Так-вот маятник отходил 1-1,5тыс км и я полез менять резину на зиму,при этом проверил всю ходовку,все шаровые и наконечники с сошкой были в отлином состоянии,а маятник люфтил охрененно.Было принято решение ставить обратно свой старый оригенал к тому времени он был уже отрестоврирован,шароый наконечник сделан разборным лювтов в нем не было.
Маятник СТР решил востоновить,втулки в нем были не пластиковые а полиэтиленовые.Посоветовался с нашими токорями,решили точить втулки из капролоктана (который желтый) и почти на всю длинну вала только оставели разрыв 1,5см между ними там-же врезали толотницу.Ввтулках сделали прорези по вдоль для смазки,получилось довольно плотно все,токоря говорят очень надёжно,теперь лежит в запасе.А насчет бронзовых втулок меня токоря отговорили,так-как бронза тверже вала маятника и сответственно будет съедать вал и не факт что бронзовые дольше проходят чем капролоктан,при том что там будет съедать вал а там втулки.Ну а по поводу остальних деталий СТР нареканей нет ходят вроде сносно,тольо пыльники не долговечны.

Впервые слышу, что бронза твёрже легированной закалённой стали (или вал у маятника из чего-то другого?). Капролон- хороший материал, он даже без смазки хорошо работает по стали, если поверхность чистая и шлифованная. Но у него есть одна нехорошая особенность - хрупкость (за что я его не всегда люблю). Если изготовили всё хорошо, с малыми люфтами, то проблем не должно возникать, и вполне возможно что не возникнет очень-очень долго. Но когда появится выработка, а вместе с ней и ударные нагрузки, то капролон может расколоться. А у полиэтилена, фторопласта и даже у бронзы такого никогда не произойдёт, что принципиально для рулёвки.

Не могу утверждать по поводу какого из этих материалов что лучше,я просто доверился своим токорям которые этим занимаются каждый день.
А сам,могу сказать про бронзу,на сколько она мягкая или твердая можно судить по тому как раньше на КАМАЗЫ делали из неё втулки на балансиры которые довольно не плохо съедали валы,которые в свою очередь тоже сделаны не из худшей стали чем вал маятника, при этом сам вал и втулка купаются в нигроле.Позднее стали делать из дюраля или алюминия да и сейчас продолжают делать ремонтные,а вот на новых КАМАЗАХ уже ставят капролан,а ведь на эти втулки ложится вся задняя часть грузовика и удары с нагрузками там в тысячи раз больше чем в маятнике

После покупки машины предстояла дорога домой длиною около 400 км. При езде больше 90 км/ч машину очень сильно кидало из стороны в сторону. По приезду сразу полез смотреть, что там люфтит. Диагнозом были мертвая шаровая сошки рулевого редуктора и пара рулевых наконечников, так же под сомнение пал рулевой маятник. Было решено брать сразу все наконечники, сошку и маятник. Посмотрев ценны, решил заказать аналоги фирмы "555". Если долго не отходят, в следующий раз буду заказывать оригинал.
Порадовало, что все наконечники пришли хоть не сразу с тавотницами, но хотя бы с заглушками под них. Осталось только выкрутить болтики и вкрутить пресс масленки. Сошка уже была с тавотницей, а на маятнике она была только одна сверху, поэтому пришлось делать еще одну на шаровой, чтобы она прослужила дольше. Для этого рассверлил отверстие и нарезал метчиком резьбу на 6.

Так же купил плунжерный шприц с удлиняющим шланчиком для сложно доступных мест. И мазку для крестовин и шаровых. Хотел сначала взять liqui moly, но его не было и мне посоветовали взять Huskey Dyna-Mite Red.

Вот наконец то я в отпуске и можно заняться машиной)
Для начала решил победить сошку, так как был наслышан об очень проблематичном ее снятии. Еще почти за месяц обильно поливал ее ВД-40, надеясь снять без турбинки, съемников и т.п. Сняв колесо и открутив гайку, приступил к снятию. С помощью лома, молотка, снять сошку не получилось, так как хреначить по ней очень не хотелось, потому, что очень жалко было рулевой редуктор, еще не хватало, чтобы и он потек. В итоге отец, взяв турбинку, сделал ювелирный разрез на сошке, почти не задев вал рулевого редуктора. После чего, с помощью все тех же лома и молотка, сошка чуть посопротивлялась, но сползла.

Далее снял с другой стороны маятник и концевые рулевые наконечники, после чего вытащил все в сборе.
Заменив маятник и сошку на рулевой тяге, принялся разбирать рулевые наконечники, предварительно замерив примерную длину между наконечниками, для того чтобы колеса не торчали в разные стороны пока не сделаю сход-развал. Но вылезла одна проблема. Закисли крайние рулевые наконечники к соединительным муфтам. В итоге пока заменил только два наконечника и пока не найду новые муфты не смогу сделать схождение. Резьбу замененных наконечников, а так же вал рулевого редуктора, хорошенько смазал медной смазкой, дабы больше не закисали. После поставил все в обратном порядке, состыковав метки вала рулевого редуктора и сошки. Остается только заменить крайние наконечники вместе с муфтами и сделать развал-схождение. К сожалению фотографий процесса снятия и установки нету, так как руки были очень грязные.

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Читайте также: