Замена рулевого карданчика калина
Крестовина рулевого вала – это важнейший элемент управления автомобиля, от которого зависит не только управляемость транспортного средства, но и жизни находящихся в салоне пассажиров. Замена крестовины рулевого вала делается большинством автолюбителей, чей автомобиль проехал более 100 тыс. километров.
Конструкция крестовины
Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.
Признаки износа крестовины
Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.
Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:
Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.
Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.
Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.
Поменять своими руками или отдать машину в СТО?
Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.
Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала
Замена проходит в несколько этапов:
Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.
Для установки резиновой детали в рулевой вал ничего снимать не требуется, просто залазим под панель и ищите соединение над педалью тормоза. Чтобы засунуть кубик в узкое пространство потребуется смазать его (например, WD-40) и воспользоваться хомутом или домкратом.
Для владельцев моделей Лада Гранта и Калину с ЭУР есть альтернатива этой доработке – установить карданный вал рулевого управления без стука (каталожные номера: 11186-3422092-00, 21230-3401085-00). Напомним, в некоторых случаях причинами стука устраняется при помощи подтягивания рулевой рейки или болта рулевого вала. А вы сталкивались с такой доработкой? Какой эффект вы ощутили после установки резинового кубика?
Снятие рулевой колонки с электроусилителем
Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза.
. и снимаем нижнюю поперечину панели приборов.
Мощной шлицевой отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.
. и снимаем промежуточный карданный вал с вала-шестерни рулевого механизма.
Перед тем как отсоединить промежуточный карданный вал от вала рулевого управления, маркером помечаем взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относительно вала рулевого управления.
Отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.
. и снимаем промежуточный карданный вал с вала рулевого управления.
Промежуточный карданный вал
Устанавливаем промежуточный карданный вал в обратной последовательности. При соединении верхнего шарнира промежуточного карданного вала с валом рулевого управления необходимо совместить ранее сделанные метки.
Устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности. Установку таким способом лучше проводить с помощником.
Однако удобнее производить монтаж колонки, когда нижний шарнир промежуточного карданного вала будет установлен на вал-шестерню рулевого механизма заранее.
Для этого после соединения промежуточного карданного вала с валом рулевого управления..
. и отсоединяем нижний карданный шарнир от верхнего.
Устанавливаем нижний шарнир на вал-шестерню рулевого механизма (болт крепления шарнира к валу-шестерне должен располагаться вертикально с правой стороны). Поворачиваем вал рулевого управления, так чтобы отверстие в верхнем шарнире под стяжной болт промежуточного вала располагалось горизонтально снизу вала. Соединяем верхний и нижний шарниры промежуточного вала, вставляем стяжной болт и заворачиваем гайку.
Дальнейшую установку производим в обратной последовательности.
Устройство крестовины рулевого вала
Основная функция крестовины рулевого вала заключается в передаче момента вращения колеса на шестерёнку реечного узла, что позволяет водителю изменить направление движения транспортного средства с помощью поворота руля в нужную сторону. Весь этот механизм рассчитан на высокую нагрузку, поэтому изготавливается из прочной стали.
Форма крестовины у различных моделей автомобилей практически одинаковая. Этот элемент имеет четыре одинаковых выступа, на которых есть игольчатые подшипники. Они вставляются в вилку, которая соединена с пазами валов. Крестовина прикреплена к карданчику, который выполняет непосредственную передачу вращающего момента.
Знаете ли вы? Ежедневно в мире производится около 165 000 новых автомобилей. Но большинство купленных машин проводят 95% своей жизни на стоянке.
Когда нужно заменить карданчик
В результате износа детали появляются характерные признаки, по которым водитель может определить наличие проблемы. Заменять рулевой карданчик рекомендуется сразу же, чтобы избежать потери управляемости автомобиля.
Основные признаки износа механизма:
чувствуется сильное сопротивление руля во время поворота на скорости более 80 км/ч;неравномерное вращение или подёргивание рулевого колеса в процессе езды;снижение чувствительности руля;ощутимая вибрация карданчика на разной частоте оборотов;свободный ход колёс, наблюдающийся при фиксации руля;появление стука или дребезжания, усиливающихся во время езды по неровной местности.
Основной причиной быстрого износа или неисправности карданчика автомобиля является частая езда по разбитым дорогам и неровной местности, во время которой на механизм осуществляется повышенная нагрузка.
Иногда деталь выходит из строя в результате протечки масла — из-за этого затвердевает уплотнительное кольцо и образуется зазор между штоком и сальником. Проблема с рулевым карданчиком может возникнуть также при наличии шероховатостей и заусенцев в местах соединения карданного вала с другими деталями.
Знаете ли вы? В начале ХХ века 38% всех автомобилей мира составляли электрокары. На бензиновом двигателе в этот период работало только около 22% машин, а на паровом — 40%.
Чтобы снять старый карданчик, необходимо подготовить отвёртку с плоским лезвием и гаечный ключ. Рулевое колесо и руль не должны двигаться во время ремонта, поэтому их нужно зафиксировать.
Рекомендуем для прочтения:
Диагностируем рулевые наконечники своими руками
Как заменить рулевой редуктор
Как работает рулевая колонка
Устройство и неисправности рулевой тяги
Пошаговая инструкция снятия:
Снять переднее колесо машины. Выкрутить отвёрткой крепёжный болт через салон авто. В результате этих действий вал сам сойдёт с рулевого колеса.Открутить болты, чтобы снять верхний и нижний кожух.Убрать болт хомута, который скрепляет верхний и нижний шарниры, открутив с него гайку.Отметить расположение шарнира кардана по отношению к валу электроусилителя руля (ЭУР).Открутить гайку болта хомута карданного шарнира, извлекая болт из хомута.Постепенно сдвигать карданный шарнир на карданный вал, чтобы снять его с ЭУР. Снять карданный шарнир с вала.Отметить расположение карданного вала на приводной шестерне.Открутить гайку, чтобы извлечь болт из хомута крепления.Раздвинуть хомут с помощью отвёртки. Снять карданный вал с приводной шестерни.
Пошаговый алгоритм выполнения этой процедуры такой:
Надеть новую деталь на приводную шестерню, ориентируясь на сделанные при снятии старого механизма отметки о взаимном расположении этих двух элементов. Для удобства можно раздвинуть хомут отвёрткой.Вставить болт в хомут крепления. Зафиксировать его при помощи гайки.Надеть карданный шарнир на вал ЭУР, ориентируясь при этом на сделанные ранее отметки и расположение этих элементов по отношении друг к другу.Вставить болт хомута карданного шарнира. Закрутить его с обратной стороны соответствующей гайкой.Вставить на место болт хомута, который скрепляет верхний и нижний шарниры. Крепко зафиксировать его гайкой.Надеть карданчик на рулевое колесо, зафиксировав новую деталь крепёжным болтом со стороны салона.Поставить на место верхний и нижний кожух, а также переднее колесо автомобиля.
При этом следуют такому алгоритму действий:
Ослабить болты, которые фиксируют верхнюю и нижнюю часть кардана (верхний болт находится на рулевой колонке).Подвигать деталь вверх-вниз 3–5 раз.Немного раскрутить средний болт. Он находится на том конце карданчика, который соединён с колонкой руля.Затянуть первым верхний болт, расположенный на конце рулевой колонки.Крепко закрутить болт на нижней части карданчика.Завершить регулировку механизма затяжкой среднего болта.
От исправности кардана рулевого вала зависит не только степень удобства управления транспортным средством, но и безопасность всех людей, которые едут в машине, поэтому каждому автомобилисту необходимо знать признаки износа этой детали, чтобы немедленно провести ремонт. А с помощью представленной в статье информации можно выполнить устранение возникшей проблемы самостоятельно, не обращаясь в автосервис.
И снова классика Калины. Досаждал стук в рулевом управлении при езде по мелким неровностям. По неопытности спутал бы его со стуком рулевой рейки. С рейкой мы уже хорошо знакомы. Остаётся карданчик рулевого вала. Диагностика проста: одной рукой держим карданчик, другой крутим руль. Люфт ощутим сразу. В моём случае люфт в нижнем карданчике.
За новый карданчик в магазине запросили аж 1,5 тыщи целковых! Да ещё его хрен найдёшь в магазинах. Начитавшись Драйва тут и тут решил доработать карданчик кардинально с помощью капролактана. Заказал токарю втулки по чертежу выполненному пользователем livFeniX , который просил чертёж не выкладывать. Предполагаю нанотехнологии))). Любопытствующим писать ему в личку.
Крестовина рулевого вала – это важнейший элемент управления автомобиля, от которого зависит не только управляемость транспортного средства, но и жизни находящихся в салоне пассажиров. Замена крестовины рулевого вала делается большинством автолюбителей, чей автомобиль проехал более 100 тыс. километров.
Конструкция крестовины
Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.
Признаки износа крестовины
Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.
Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:
Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.
Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.
Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.
Поменять своими руками или отдать машину в СТО?
Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.
Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала
Замена проходит в несколько этапов:
Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.
Давно нечего не писал, так как был занят стройкой и это время почти нечего не делал с машиной, только поменял тормозной цилиндрик задний и тросик ручника, а то он совсем закис и ручник пропал как не тяни.
Карданчик уже давно гремел, а сейчас грохот стал совсем невыносимым да еще люфт руля стал как у Камаза. Менять решил на цельный от ТАЯ (Технология от А до Я)
и не потому что он супер пупер, а так как я не крутил родной все равно оставался люфт в соединении двух половинок родного.
Выставил руль ровно, сделал метки на рейке и на руле,
разъединил две половинки родного, для этого раскрутил болт, который их держал и стучал молотком по ним, пока они не разъединились и снял их отдельно друг от друга.
Затем снял все пластик около рулевой вала с ЭУР,
далее ослабил крепления рулевой вала, снимать его не стал а только подал его вверх этого хвалило,
для того чтобы одеть новый на место, зажимные части вала немного развел по сторонам, для этого вставил зубило и пару раз ударил,
и без проблем поставил на место, а вот в крутить болтики оказалось проблемно, пришлось стягивать струбциной со стороны рулевой рейки и тогда болтик в крутился,
а с другой стороны подлезть струбциной не получилось, пришлось со стороны где была резьба рассверлить отверстие
и вставить болт с гайкой от старого карданчика (там они с гайками, а в новом резьба нарезана в теле карданчика и болты без гаек).
Все затянул и поставил на свои места и поехал.
Что могу сказать по ощущениям это просто кайф, давно в этой части машины не было такой тишины, рулевое управление стало очень собранным, кочки не чувствуются вообще и рулиться стало намного легче и мягче, я очень доволен проделанной работой. Я не хочу сказать что родной совсем был плохой, но небольшой люфт в соединительной части был всегда, даже к отцу в калину залез проверить, у него тоже люфт, но при этом не гремит.
При выполнении осмотра современных автомобилей особое внимание необходимо обращать на состояние различных пыльников и защитных чехлов, так как при их разрыве в узел может попасть грязь и вода, что приведёт к его преждевременному износу.
Казалось бы ничего сложного, к примеру заменить пыльник рулевой рейки, однако всё не так просто. Для доступа к агрегату требуется демонтировать множество различных деталей и узлов других систем автомобиля.
Недавно при снятии рулевого механизма на ВАЗ 11183, столкнулся с такой проблемой: карданчик рулевого вала не снимается с вала рейки. Когда менял на отцовой машине, всё было просто. Открутил стяжные болты верхнего и нижнего хомута кардана, подал его вверх и спокойно снял его с вала рейки. Даже зубило мне не пригодилось, чтобы раздвинуть хомут.
На своей же машине, я этот кардан с места сдвинуть не смог, причём как с рулевого вала так и с вала рейки. Даже зубило с молотком не помогло. Хомуты сидели мёртво. Старый хозяин менял рулевую рейку. Пришлось разъединить рулевой кардан, открутив гайку болта болт по середине. В моторном отсеке через длинную медную выколотку сбивать кардан с вала рейки.
Вот такую детальку я снял. Можно купить её или сам кардан.
Немного замяло шлицы на хомуте кардана. Скорее всего от того, что был плохо затянут болт хомута, или наоборот сильно. Возможно шлицы деформировались от сильного разжатия зубилом. Во всяком случае люфт на руле был, но я думал что это люфт самого электроусилителя.
Пыльник я заменил, перед этим смазал среднюю и крайние части рейки.
Но что делать с карданом? Он ни в какую не хотел садиться на вал рейки.
По хорошему его нужно заменить. Я попробовал подточить шлиц надфилем и полотном по металлу. Без результата. Потом попробовал небольшим зубилом ещё разжать хомут. Только зубило в этот раз поставил на край хомута. После -2-3 установок, кардан стал полностью садиться под собственным весом на вал рейки.
Можно ли устанавливать такой кардан? По хорошему лучше заменить.
Но данной детали не было в магазине. Поэтому я его осмотрел на предмет наличия усталостных трещин на хомутах, проверил крестовины, смазал вал рейки. Принял решение устанавливать.
При установке такой детали нужно понимать, что после затяжки хомутов кардан не будет свободно перемещаться по валам, поэтому затягиваем в самом конце, когда рейка закреплена, кардан собран и одет на вал рейки.
Затяжку производил большой трещоткой с удлинителем. Тут главное и хомут поджать (ведь мы его сильно раздвинули), и не перетянуть, чтобы он не треснул. В сети видел как кардан поджимали с помощью струбцины.
Ну вот в принципе так и разрешилась проблема с карданчиком. Сейчас люфта нет, кардан хорошо одет на вал рейки. Посмотрим как будет дальше.
Помните: "Руль и тормоза" это самое главное в автомобиле. При ремонте данных систем нужно всё смотреть и проверять, не допуская спешки и невнимательности.
Ответственно относитесь ко всем крепёжным элементам: хорошо очищайте шпильки крепления рулевого механизма от грязи и ржавчины
Грязь может набиться под резьбу при откручивании гайки. Результат- обломанная шпилька и куча проблем.
Не забывайте ставить шплинты на рулевых пальцах и стопорную пластину на болты крепления тяг к рейке.
Сомневаетесь с какой силой затягивать соединения -динамометрический ключ в помощь.
Руль вращают только, когда автомобиль начал движение, хоть маленькое.
Давно нечего не писал, так как был занят стройкой и это время почти нечего не делал с машиной, только поменял тормозной цилиндрик задний и тросик ручника, а то он совсем закис и ручник пропал как не тяни.
Карданчик уже давно гремел, а сейчас грохот стал совсем невыносимым да еще люфт руля стал как у Камаза. Менять решил на цельный от ТАЯ (Технология от А до Я)
и не потому что он супер пупер, а так как я не крутил родной все равно оставался люфт в соединении двух половинок родного.
Выставил руль ровно, сделал метки на рейке и на руле,
разъединил две половинки родного, для этого раскрутил болт, который их держал и стучал молотком по ним, пока они не разъединились и снял их отдельно друг от друга.
Затем снял все пластик около рулевой вала с ЭУР,
далее ослабил крепления рулевой вала, снимать его не стал а только подал его вверх этого хвалило,
для того чтобы одеть новый на место, зажимные части вала немного развел по сторонам, для этого вставил зубило и пару раз ударил,
и без проблем поставил на место, а вот в крутить болтики оказалось проблемно, пришлось стягивать струбциной со стороны рулевой рейки и тогда болтик в крутился,
а с другой стороны подлезть струбциной не получилось, пришлось со стороны где была резьба рассверлить отверстие
и вставить болт с гайкой от старого карданчика (там они с гайками, а в новом резьба нарезана в теле карданчика и болты без гаек).
Все затянул и поставил на свои места и поехал.
Что могу сказать по ощущениям это просто кайф, давно в этой части машины не было такой тишины, рулевое управление стало очень собранным, кочки не чувствуются вообще и рулиться стало намного легче и мягче, я очень доволен проделанной работой. Я не хочу сказать что родной совсем был плохой, но небольшой люфт в соединительной части был всегда, даже к отцу в калину залез проверить, у него тоже люфт, но при этом не гремит.
Ну что, приступим.
Думаю почти всем знакомы проблемы с Электро- усилителем руля, особенно если это редукторный ЭУР производства Махачкала.
Эта беда и меня не обошла стороной.Сначала он отключался, причину нашел, регулятор напряжения, в народе "шоколадка"на генераторе мозги парил, не давая нужного напряжения, а на него нужно много, даже предохранитель самый большой на ЭУР, а именно 50А.
Ну и пропаяли заодно оптопары.
Дело в другом, начался стук, да причем такой противный, что хотелось все разнести и вырвать руль.
Когда менять рулевую рейку не мог снять карданчик с нее, пришлось разжимать мощной отверткой, от чего он деформировался и шлицы помялись.
Сняв в рейки, начал снимать с рулевой колонки, поболтав кардан туда сюда услышал стук.
Фууух думаю, слава бога кардан брякал, а не ЭУР.
Но хрентатам, сняв его и покрутил руль в маленькой амплитуде, звук не пропал.
Кстати кардан в салоне крепится на трех болотах и гайках на 13,два обычных, один как будто с эксцентриком.
Карданчика в наличие не было, ждал неделю.
Решил снимать ЭУР, всё равно так кардан не о день так как он целиковый.
Снимать его легко.
Сначала пластиковый кожух.
Потом все фишки и переключатели поворотников и дворников.
4 гайки на 13,понадобится высокая головка, без нее трудно подлезть.
Все гайки сразу не откручивайте, ЭУР довольно таки тяжелый, оставьте на одной гайке и потихоньку откручивайте.
Вытаскиваем и идем разбирать.
Cделай свою жизнь проще и ярче
Хитрости Жизни
Cделай свою жизнь проще и ярче
Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.
Японский мотор в классику
Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…
Японский двигатель на ниву 2121
Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…
Японская коробка на ниву
Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…
Яндекс навигатор на лада веста
СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…
Ямаха диверсия 600 отзывы
Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…
Читайте также: