Замена рхх опель вектра б

Обновлено: 11.02.2025

Разбираем РХХ фото,получаем ровный ХХ и уменьшение расхода

Симптомы нестабильный ХХ, тупит при разгоне, большой расход бензина.
По началу я занялся как и все промывкой и осмотром РХХ,ДПЗД и расходомера.
Расходомер восстановил удлинив контактную пластину-это снизило симптомы, но не сильно. Далее я проверил ДПЗД, просто взял новый в магазине и это не помогло. После была промывка РХХ карбклинером пару раз и это принесло свои результаты, но опять-же симптомы ушли не полностью.
Ну раз нечего делать и почитав советы на форуме, решил разобрать РХХ,делается это просто:
Снимаем заднюю крышку, для этого:
1 шлицевой отверткой срезаем шлицы запресовки
2 помечаем,а лучше фотографируем положение задней крышки относительно корпуса(при сборке возможен поворот крышки в право и в лево, и это будет не правильно)
3 берем пассатижи и за разъем аккуратно расшатываем заднюю крышку(не пытайтесь ее провернуть,внутри шлицы)
4 зажимаем РХХ в тисках и на противоположной стороне РХХ находим дырочку, вставляем в нее штырек(я пользовался напильником) и легкими ударами выбиваем этим штырьком заднюю крышку!
Вот собственно РХХ без крышки:

5 Еще раз помечаем положение контактов и пружинки(лучше фотографируем), через прямой штуцер вставляем отвертку или напильник(ближе к центру) и легкими ударами выбиваем начинку
Внутренности РХХ:

6 все разбираем на детали и промываем спиртом или на крайняк карбклинером
7 видим катушку у которой под изолентой куча воды, просушиваем или меняем.Я для этого использовал водопроводный скотч(серебристого цвета), смотрим чтобы скотч лег прямо в углубление и за края не заходил.
8 когда все оттерли видим подшипники в центральном штоке(их два), так вот от промывки РХХ карбом с этих подшипников смывается смазка и они начинают ржаветь,соответственно берем литол, и штоком смазываем подшипники. Больше ничего смазывать не нужно!
Начинаем собирать РХХ все устанавливаем в обратной снятию последовательности,но без лишних усилий
1 с небольшим усилием забиваем стержинь(так чтобы он не выходил за края РХХ)
2 Вставляем внутренности ВНИМАНИЕ-шторка которая перекрывает воздух должна быть видна через трубку(если нет переверните стержень)
3 самая важная операция это установка звездочки и пружинки(для правильной сборки стопорную шайбу со стержня надо снять)
Для правильной сборки снимаем пружину поворачиваем шторку в крайнее положение(когда отварстие в трубке закрыто) и получаем нейтральное положение(пружина ставится без натяга), в начале мы делали фото можно поставить по ним!Поворотом звездочки добиваемся чтобы пружина не сдвигала шторку с крайнего положения.
4 ставим шайбочки и стопорную шайбу на стержень и одеваем заднюю крышку ВАЖНО крышку не запресовываем, а лишь вставляем так чтобы был контакт, устанавливаем РХХ в машину(разъем и шланги подсоединяем), заводи двигатель и если все правильно собрали ХХ ровный. Машин сам не сбрасывает и не набирает обороты.
ЕСЛИ все нормально снимаем РХХ и запресовываем заднюю крышку(шлицы забивать не надо,она там и так плотно сидит)
5 если машин сбрасывает и набирает газ сама или полностью пропал ХХ снимаем крышку и поворотом звездочки(можно по фото) устанавливаем пружинку в нужное положение. Закрываем крышку проверяем и наслаждаемся результатом

Собственно после сборки может измениться ХХ для(у меня в большую сторону) Берем шестигранник сковыриваем смолу с РХХ и вращением винта добиваемся нужных оборотов.
Результат: стабильный ХХ, улучшилась динамика(машин рвет с места) снижение расхода топлива(резко примерно на 2 литра) Средний расход по трассе 7-8 по городу 9-10.
Сильно не пинать и перед разборкой приготовить деньги на новый РХХ.За чужие кривые руки Я ответственности не несу!

ВНИМАНИЕ! Для тех у кого после разборки не двигается заслонка:причина этому черный цилиндр. Делаем правильно-на цилиндре есть выступы и на заслонке есть выступы соответственно цилиндр можно поставить в четыре положения(соответственно выступы совместить или совместить пустоту с выступом) и только одно из них будет правильным, на цилиндре ставим насечку и проверяем все четыре положения т.е. собрали все(обязательно ставим крышечку без нее очь перекосится и заслонка застрянет) и на РХХ подаем напряжение с АКБ. И еще немаловажный факт у этого цилиндра разная полярность как у магнита т.е. если ставим выступом вверх то это необязательно правильное положение(может и наоборот).Для того чтобы не раскоцать крышечку во время сборки и разборки на резинку капаем мыльной воды или фейри! Будут вопросы пишите!

После покупки стал замечать что что то неладное с холостыми оборотами, а именно: при движении на нейтралке или с выжатым сцеплением обороты держаться в районе 1000-1300, стоит только остановиться обороты сразу же, а иногда и нехотя сбрасывались до положенных, ну было это не всегда, поэтому особого значения не придавал и думал что так и должно. Почитав статьи про это понял что так не должно и решил воспользоваться самым распространённым методом чистки РХХ. Снял, залил его жидкостью для чистки карбюратора просушил и поставил обратно. С довольным лицом выехал прокатиться, но обороты как не сбрасывались так и не сбрасываются. Подумал, все… придётся покупать новый, но увидев цену нового жаба задушила)))) Начал шерстить интернет и наткнулся на случайно попавшуюся статейку про восстановление РХХ и решил сделать все по ней. Сделал все по инструкции, завёл, во время прогрева обороты не плавали как обачно, все ровно, выехал, проехался, все гуд, обороты моментально сбрасываются на на холостые.
Ниже приведу описание статьи, но уже со своим фотоотчётом, может кому нибудь пригодится.

Итак, все дело в том самом электромагните, управляющем клапаном.

Разбираем ту часть где находится электромагнит. Для того, чтобы его разобрать, необходимо аккуратно “развальцевать” корпус со стороны контактов.Лучше всего для этих целей подойдет плоская, тонкая отвертка (металл мягкий и легко поддается данной операции).

Перед Вами весь механизм: -корпус (спрва) -сердечник (по центру), который и приводит в движение шток клапана -обмотка соленоида (слева) -пружинка, подпирающая сердечник

После промывки всех компонентов, приступаем к их изучению. Насколько мне было известно, в автоматике, у стальных трущихся, отполированных поверхностей, чтобы избежать эффекта “прилипания”, применяют напыление из немагнитного материала. При тщательном осмотре сердечника было обнаружено, что рабочая поверхность сердечника имеет остатки такого напыления! Стрелками показаны места, где было медное напыление, непозволявшее ему “залипать” Для предотвращения данного эффекта необходимо, чтобы поверхность сердечника не была полированной. Я использовал обычную наждачную бумагу. Надо сделать так, чтобы на поверхности металла осталось как можно больше шероховатостей и царапин. Для усиления гарантии можно взять острый предмет (гвоздь?) и процарапать им полосы по поверхности.

После такой обработки, аккуратно собираем всю конструкцию обратно. Не забудьте установить на место пружинку и резиновые уплотнители!
Т.к. пластиковый корпус соленоида достаточно крепко держится внутри корпуса электромагнита, нет необходимости “завальцовывать” его обратно по всему периметру. Достаточно слегка “обстучать” молотком в 2х – 3х местах, загнув края внутрь. Электромагнит собран!

Далее все собираем и устанавливаем на место

Запчасти

Opel Vectra 1998, 116 л. с. — поломка

Машины в продаже

Комментарии 49

Я никому не навязываю. Запись делал для себя, так как результат был! И не надо тут слюной брызгать! Что то не нравится — иди мимо! машину продал давным давно, но до сих пор нынешний хозяин с этим проблем не испытывал, так что для себя выводы сделаны!

Кому бред, а кому помогло!

это ты можешь бабушке свое расказать, или детям на ночь, а не мне, ок ? ;) я на них сабаку съел, а ты эту херь от друго го дятла притащил сюда с русского опель форума, мне после вашей писанины только работы прибавляется и наждачками дерут, и напильниками шкрябаю, … жесть!

люди помешались на этом интернете … если нету своих мозгов … заплати человеку у которого они есть и получи готовый продукт, а не повторяй чужую бредятину, и добавляй к чужому хорошему свое прекрасное.

Поделись инфой как его правильно отрегулировать

Щас попробую тоже промыть ))))

У меня тоже подох этот рхх. Вообще-то это не регулятор хх, а клапан доп воздуха. Так вот, если от соединить фишку с него и сзади с дросселя скинуть трубочку воздуха, авто поедит и без него и глохнуть перестанет через определённое время. Я вчера скинул это все и был в шоке! Рхх(кдв) нет, чек, подсос воздуха и 850-900 об на приборке.

Эх вот и я намывал свой рхх, даже на ночь замачивал в керосине, поменял резиночку между самим саленоидом и клапаном, но хорошей работы от него так и не добился! Да перестала глохнуть на хх, но они всё же чуток проседали. У меня АКПП и на светофорах подгазовывать вообще не вариант! Пришлось приобрести бу оригинал! А старый полностью разобрал (где клапан тоже развальцевал) и я увидел кучу грязи, притом что в керосине ночь отмокал и продавался под 8 Атм воздухом! Видимо от туда где латунная гайка нормально не вычистить!

Тоже делал такое. Около 30 тысяч км проехал. Сейчас опять РХХ просится на процедуры.

Привет! Есть код на рхх? У меня по ходу аналогичный, но оригинал только в сборе и цена нереальная

ты на КИА хочешь опелевский поставить?

Именно)) Думаешь не вариант? Один в один просто по фото)) Да и принцип работы аналогичен.

ну врят ли посадочное место совпадёт…а принцип работы у них у всех аналогичен, оригинал на опель стоит не меньше 4-5 тысяч

как сейчас ведет себя рхх? на сколько помогло?

Сейчас не знаю, машина продана, но хватало на долго, один-два, раза в год делал эту процедуру

Такие дела: после всякий прочитанных статей в инете, просмотра кучи видео разных, сделал следующее:
-нашел шланг порванный идущий от клапанной крышки в патрубок находящийся "под" дроссельной заслонкой (оригинал стоит 1,5к купил обычный шланг за 100р)
-еще раз снял полностью дроссельую заслонку, промыл ее "аброй" продул компрессором, такие же вещи проделал с "дхх" так у меня они стояли замененные новыми старые не стал ставить эксперементировать
— на некоем сайте нашел что еще можно калибровать дпдз методом: 1. Газ в пол
2. Включил зажигание, отпустил газ
3. 5 раз нажал и отпустил газ
4. Выключил зажигание
Таким образом выставляется положение дроссельной заслонки

Все эти вещи я сделал, собрал авто, запускаю двигатель и все как по маслу, все работает ничего не глючит, обороты на прогреве около 1300-1400, на горячую 750-800. Покатался на ней в течении пару часов, все идеально работает.
Поставил в гараж, простояла она у меня там около недели, я не запускал двигатель ни разу. После как я уже писал недели, запускаю двигатель и что я вижу 0_о обороты 1800-2000 на прогреве -_-
Поработала она так у меня около 3 минут обороты упали до 1500, после прогазовки опять 2000…
Тут я вспомнил про "калибровку" проделал все эти фокусы, все стало работать опять идеально… весь вечер катался на ней, обороты ни разу не поднялись выше нормы.
Ночь простояла в гараже, утром запускаю двигатель обороты опять 1500-1700, делаю калибровку, вуаля…

Ребята что за фигня может быть? не хочется каждый раз калибровать дпдз, хочу найти причину и устранить.

Добрый вечер! Купил вектру, по началу троила поменял свечи перестала, потом начали давить обороты от 1000-1500-2000 и даже до 3000 доходило, иногда помогало заглушить чутка подождать и все становилось хорошо, обороты падали до 850-900 а потом опять понимались. Читал на разных форумах, причины и поломки было много всего, сейчас опишу все что делал, может кто что еще подскажет… 1. Когда я ее только купил, прошлый хозяин сказал что поменял датчик холостого хода, датчик дроссельной заслонки (старые отдал мне) и еще я нашел в ней же датчик температуры. 2. Мыл дроссельную заслонку "abro'й" впускной коллектор тоже мыл, смотрел датчик холостого хода (он нулевенький) 3. Поменял масло моторное, фильтр масл., фильтр воздушный, ну и заодно поменял масло в гуре и тормозную жидкость. 4. Нашел одну шлангочку воздушную лопнутую — поменял, не уверен что остальные шланги в идеальном состоянии. 5. Снимал EGR мыл продувал компрессором. 6. Поменял топливный фильтр. 7. Прочистил форсунки ультразвуком. Вроде все, если ничего другого не забыл) Вроде бы немного все это помогло, но НЕМНОГО. Завожу ее пока она греется обороты где то 1300-1500, температура подходит до 80 обороты падают до 900-1000, трогаюсь начинаю движение обороты поднимаются до 1400-1600 (но не всегда, бывают на 900 так же) Немного покатавшись обороты могут подняться до 1600-1800 когда как, когда ваще не поднимаются, в общем сложно определить когда они поднимаются, а когда падают… покатался на ней минут 40 приехал домой, включил заднюю немного проехал обороты 2000 даже где то 2100, заглушил и пошел домой расстроенный (услышал что работает вентилятор охлаждения) прошло около 30-40 минут я пришел, запускаю двигатель обороты 1400 где то на температуре около 80-70, проехал на ней минут 10 и заглушив ее на пару минут обороты упали до 900 и более на протяжении часа не поднимались. Вот такая непонятная фигня с ней происходит(((

Может кто то будет писать, продавай ее и т.д. пожалуйста не пишите всякую чушь. Авто мне очень нравится и я не хочу ее менять, хочу сделать под себя, что бы работало все идеально.

Регулятор Х Х на оригинал менялся? Если нет, то это возможно он житья не дает! Еще возможно перетянут трос газа или сильно вкручен регулировочныи винт на дроссельной заслонке, в свое время тоже приходилось долго и нудно настраивать и трос и винт

А как винт правильно накрутить ? Я полез а теперь ? А если акпп при движении накатом обороты должны упасть до 800? У меня падают но при продолжительном спуске .

Помогите обороты поднимаются до 3тысяч и не падоют пока не притупиш движок скоростью

Всем привет! Итак, и мой сезон-2014 ковыряния в столетнике начался. Все доработки я закончил в декабре 2013, и слава Богу, машина за четыре с половиной месяца вообще не подводила, как в принципе и с момента покупки, поэтому записей в БЖ и не было.

Сейчас я нахожусь в стадии закупки з/ч для масштабного профилактического и не только ремонта.

Я наконец навел офигенный порядок в гараже, и в мае машина будет поставлена на три недели или месяц в гараж на всеобъемлющий осмотр, ремонт, тюнинх и прочее.
Ну а начал я сезон с замены регулятора холостого хода, в простонародии РХХ.

Краткий экскурс: РХХ — это клапан на дроссельной заслонке, который работает также как и дроссель по принципу, но в отличие от заслонки РХХ управляется мозгами. Через данный клапан регулируется объем воздуха, поступающий во впуск на холостом ходе. По разным прикидкам РХХ перестает работать на 1500-2000 оборотов. Данный клапан состоит из электромагнитной части — соленоида с толкателем, который как раз и управляется мозгами, и второй части, куда поступает воздух и где находится шток, который толкается толкателем.

Симптомы некорректной работы РХХ: Машина глохнет на ХХ, обороты плавают, залипают.

В моем случае мною был сломан оригинальный РХХ при развальцовке для тщательной чистки еще прошлой осенью. Пришлось в отсутствие денежных средств покупать голимый JPgroup за 1100 руб. Лотерея не удалась, данный РХХ вообще не держал обороты при запуске на холодную, мне приходилось каждую такую заводку держать педаль газа по две минуты, чтобы РХХ начал держать обороты, при этом они под нагрузкой и проваливались в области низких оборотов.

В общем. Куплен РХХ Pierburg за хорошую сумму: 3600 руб
.

Интересно, первая моя попытка снять РХХ заняла наверное минут 40-50 из-за очень неудобных болтов под внутренний шестигранник.

Подробно описывать замену не буду, заняла она 15 минут).

Кстати, следует отметить чистоту в дросселе, по крайней мере сверху, в последний раз я на ДЗ брызгал карбом еще полгода назад, до сих пор все шикарно)

Попутно поменял прокладку РХХ к ДЗ:

Ну и о главном: еще давно поменял болты под шестигранник на два других
1) Болт торцевой с подходящей резьбой, голова на 11 мм
2) Болт под шлицевую отвертку с подходящей резьбой.
Фото первого:

Хорошо, что отец 20 лет собирал в гараже всякую лабуду, и я могу похвастать излишком всяких железяк.

Ну, и новый РХХ на машине:

Готово. С первого раза завелся с трудом с педалью, а потом уже все нормально было. Единственное что, так это зависают обороты в районе 1300 при нажатии педали сцепления обычно на 1-2 передачах, но это уже буду мутить с приоткрытием заслонки с помощью винтика на ДЗ.

Пару лирических отступлений:
1) Нам уже 170 000 км (кто бы что ни говорил, но пробег реальный). Фото к сожалению у девушки на телефоне
2) Давеча ездил на Караване сдавать чермет. Нагрузил 300 кг, задок просел на 4,5 см. Нехило. Но ничего не лопнуло. С другой стороны по паспорту, макс. вес машины 1945 кг.
Кстати, каждому наверное интересно, сколько фактически весит его машина. Так вот, Груженым я весил 1700 кг, а пустым (без инструментов, только запаска) — 1400 кг. Минус мой вес в 80 кг, итого 1320 кг. По паспорту по-моему 1450 или 1475 кг)

Итого, теперь за ХХ голова не болит, дроссель чист.
На очереди:
1) Замена термостата
2) Съем впускного коллектора, чистка, ремонт заслонок.
3) Осмотр, дефектовка форсунок
И многое другое. Не переключайтесь!

Регулятор холостого хода на Вектре (X20XEV)

(или опять старая мозоль)

Возвращаясь опять к проблеме РХХ, я все время думал – а зачем? Ведь стоит это чудо немногим более 100$, купил, поставил и забыл о проблеме (на какое-то время, по крайней мере)! Однако не давало покоя ощущение, что столь простая (по замыслу инженеров) деталь “портилась” с завидной регулярностью. ЧТО, в конце концов, там может выходить из строя на столько, чтобы превращать его работу в мучение для владельца автомобиля. Пресловутые “промывки” давно известны, применяются и… не помогают. Т.е. помогают, но в ситуациях крайней “загрязненности” механизма клапана, а дальше – опять проблемы.

Я неоднократно на сервисах пытался узнать, ЧТО ЖЕ ИМЕННО заставляет РХХ перестать работать. Каких только версий не наслушался, начиная от того, что он банально “забивается так что на самом деле не прочистить”, и заканчивая “появляются заусенцы на штоке и его надо выкидывать”. Однако, как сами понимаете, такие ответы – не устраивали, и первоначальное желание просто “решить проблему” переросло в спортивный азарт.

Забегая вперед скажу сразу - утверждать, что проблема 100% решена я не стану, ибо экземпляр, на котором я проводил эксперимент, пока работает исправно, но как он поведет себя в ближайшее время я предсказать не могу. Однако думаю, что в причине возникающей проблемы разобраться все же удалось.

Стандартным решением “восстановления” РХХ, как известно, является его “промывка”. Описывать, как это необходимо делать, я не буду, на эту тему написано и рассказано немало. Однако позволю дать несколько советов тем, кто решил (как и я) провести промывку с полным разбором клапана.

В моем эксперименте это было необходимо, т.к. нужно было убедиться, что никаких причин связанных с недостаточной чистотой клапана возникать не должно, а значит “промывка” должна быть “абсолютной”! В общем и целом этого можно и не делать. Как следует из эксперимента, дело совсем не в клапане и нет необходимости доводить его до зеркального блеска. Вполне достаточно регулярных стандартных промывок, но мы то проводили полноценный эксперимент! J

Слева на фотографии показан регулятор, стандартно разобранный на две части. Это клапан, управляющий подачей воздуха (на фотографии изображен слева) и блок управления этим клапаном (изображен справа). Некоторые считают, что этот блок является шаговым электромотором, однако это обычный, банальный электромагнит.

На фотографии справа перед нами РХХ в сборе. Если Вы все же решили промыть его с полной разборкой, то несколько советов будут не лишними.
Как видно, стрелкой указана крышка из мягкого металла, которую необходимо аккуратно удалить, развальцевав отверткой. Под ней будет большая шайба из медного сплава с прорезью под отвертку по центру – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ее открутить используя шлиц, Вы его просто безрезультатно сорвете!

Я предлагаю следующий, проверенный на практике способ. Посмотрите на фотографию. В местах, указанных стрелками необходимо просверлить на глубину ~1.5-2мм (не больше, а то просверлите насквозь. ) два углубления. Теперь, любыми круглогубцами, с загнутыми краями Вы сможете открутить шайбу. На фотографии виден сорванный шлиц по центру, не повторяйте моих ошибок! J . В дальнейшем, эти углубления пригодятся Вам для регулировки работы РХХ прямо на двигателе, в случае необходимости.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как будете это делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте какую либо отметку о положении и глубине, на которую закручена шайба. В противном случае – задолбаетесь потом настраивать РХХ J .

Далее, открутив шайбу и вынув оттуда шток – сильно удивитесь, насколько он грязный, и это притом, что Вы его неоднократно промывали. На последок о промывке хочу добавить: на мой взгляд, лучше всего промывать не специальными средствами-очистителями, а банальным ацетоном.

Теперь вернемся к главной проблеме. Как уже понятно, рекомендации, описанные выше просто некоторое добавление к уже существующим советам. Как показала практика, обычно такой промывки не хватает. Двигатель иногда работает идеально ровно, а иногда начинает опять “колбасить”. Т.е. можно смело утверждать, что даже полностью промыв РХХ, доведя его до заводского блеска (убедившись, что там нет никаких “заусенец”) понимаем, что дело не в клапане!

Итак, все дело в том самом электромагните, управляющем клапаном. Не буду сейчас описывать мыслимые и немыслимые эксперименты с этим устройством, прежде чем я решился его разобрать. Однако, была обнаружена некоторая “странность” в его поведении. При плавном изменении напряжения, подаваемого на клеммы катушки, шток двигался не равномерно, а дергался, как будто “залипал” (эксперимент проводился при полностью собранном РХХ).

Первыми опытами были эксперименты по размагничиванию (по началу мысль, которая пришла в голову – возможно дело в “намагниченности” якоря, ведь работая годами, он начинает намагничиваться и “залипает”, меняя режим работы всего устройства). Однако неоднократные “размагничивания” не привели к какому-либо результату, а раз так, было решено – разбираем электромагнит!

Корпус электромагнита состоит из двух частей (обнаружилось после разборки). Для того, чтобы его разобрать, необходимо аккуратно “развальцевать” корпус со стороны контактов (см. фотографию). Лучше всего для этих целей подойдет плоская, тонкая отвертка (металл мягкий и легко поддается данной операции). Затем необходимо аккуратно, "расшатывая" из стороны в сторону корпус соленоида, извлечь его из корпуса электромагнита.

Перед Вами весь механизм, виден корпус (слева), сердечник (по центру), который и приводит в движение шток клапана, и обмотка соленоида (справа, в черном пластиковом корпусе). Кроме перечисленных деталей, есть пружинка, подпирающая сердечник, и уплотнительное резиновое кольцо, они не попали в объектив J . Обратите внимание, внутреннее содержимое - грязное! И это при том, что корпус является герметичной конструкцией!

Теперь далее. После промывки всех компонентов, приступаем к их изучению. Насколько мне было известно, в автоматике, у стальных трущихся, отполированных поверхностей, чтобы избежать эффекта “прилипания”, применяют напыление из немагнитного материала. При тщательном осмотре сердечника было обнаружено, что рабочая поверхность сердечника имеет остатки такого напыления!

На фотографии видны следы желтого металла, видимо это и было медное напыление на сердечнике, не позволявшее ему “залипать”. Однако со временем оно практически стерлось! (На фотографии правой стрелкой показан изношенный участок штока). Таким образом, можно предположить, что (помимо грязи внутри) одна из причин нестабильной работы регулятора обнаружена.
Для предотвращения данного эффекта необходимо, чтобы поверхность сердечника не была полированной. Я использовал обычную наждачную бумагу. Надо сделать так, чтобы на поверхности металла осталось как можно больше шероховатостей и царапин. Для усиления гарантии можно взять острый предмет (гвоздь?) и процарапать им полосы по поверхности.

На фотографии слева – сердечник после обработки, видны “царапанные” следы от "шкурки". В качестве дополнительной меры, позволяющей штоку двигаться и не залипать в корпусе соленоида, был использован простой, мягкий карандаш (я использовал 3М). Необходимо обильно потереть им по вновь зашкуренным поверхностям.

После такой обработки, аккуратно собираем всю конструкцию обратно. Не забудьте установить на место пружинку и резиновые уплотнители!

Т.к. пластиковый корпус соленоида достаточно крепко держится внутри корпуса электромагнита, нет необходимости “завальцовывать” его обратно по всему периметру. Достаточно слегка “обстучать” молотком в 2х – 3х местах, загнув края внутрь. Электромагнит собран!

После такой сборки, я на всякий случай обмотал место стыка еще и изолентой. Возвращаясь к промытому с полной разборкой клапану (для тех, кто решил его разобрать), крышку, закрывающую медную шайбу, на мой взгляд, можно не ставить. Такая конструкция позволит проводить регулировку прямо на машине (на случай, если Вы все же не поставили шайбу точно на то место, где она стояла) Теперь у Вас обновленный РХХ, но уже в разбираемом исполнении! J .

Собираем всю конструкцию целиком, ставим в автомобиль и убеждаемся, что все работает! В качестве платы за изменение конструкции (в виде "царапанного" штока) получаем результат - РХХ стал работать заметно шумнее J .