Замена рессор на пружины уаз хантер

Обновлено: 11.02.2025

К передним пружинам и трехлистовым рессорам стоящим на Уаз Хантер сначала претензий как таковых и не было. Появились они спустя некоторое время, после того как в него загрузили около 700 килограмм груза, это при предельной нагрузке по паспорту в 750 килограмм, и кузов машины сильно просел, а задним колесам стало тесно в арках. При этом свободное место под погрузку внутри автомобиля еще оставалось.

По асфальту Хантер ехал нормально, хотя и несколько тяжеловато, основные проблемы начались после выезда на проселочную дорогу средней степени сложности. По ней пришлось ехать очень медленно и аккуратно, из боязни что то сломать или повредить в подвеске. Как уже потом выяснилось, оказывается в инструкции по эксплуатации Ульяновский автозавод специально и подробно оговаривает грузоподъемность Уаз Хантер при эксплуатации по разным типам дорог.

Известная изначально цифра в 750 килограмм означала максимальную грузоподъемность Уаз-315195 Хантер, включая водителя и пассажиров, но только при эксплуатации по дорогам с улучшенным покрытием. По остальным видам дорог и местности она оказывается составляет всего 550 килограмм. А что такое 550 кг.? Это всего лишь 110 килограмм на одно место в машине, с учетом веса человека, а ведь хочется иметь еще и какой то запас, так что потеря в 200 килограмм это очень существенно.

Поэтому штатные пружины и трехлистовые рессоры Уаз Хантер пошли на замену только лишь по причине необходимости увеличения грузоподъемности на бездорожье, в остальном к ним никаких нареканий не было.

Четырехлистовые рессоры и новые пружины на Уаз Хантер для увеличения его грузоподъемности.

А вот с поиском и выбором новых передних пружин оказалось несколько сложнее, хотя вариантов их замены, при тщательном изучении специализированных сайтов, форумов и других сообществ в интернете, нашлось вполне достаточно. Однако ничего изобретать и ставить на Хантер пружины от какого то автомобиля другой марки не хотелось.

Поэтому основное внимание было уделено поиску пружин предназначенных именно для Уаз, но немного длиннее штатных под каталожным номером 3160-2902712. Они одинаковые для Уаз Хантер и Уаз Патриот с бензиновым двигателем. Большая длина нужна была для того, чтобы несколько компенсировать неизбежный лифт задней подвески при переходе с трех на четырехлистовые рессоры.

Характеристики штатных пружин передней подвески 3160-2902712 Уаз Хантер и Уаз Патриот.

— длина в свободном состоянии — 378 мм.
— диаметр прутка — 15 мм.
— число полных витков — 8.5

Кроме 3160-2902712 еще есть пружины, которые устанавливаются на Уаз Пикап, Уаз Карго и Уаз Патриот с дизельным двигателем, каталожный номер 2966-2902712. Их характеристики те же, что и у 3160-2902712, за исключением того, что толщина прутка у них больше на 1 мм. и за счет этого жесткость выше на 20%.

— длина в свободном состоянии — 395 мм.
— диаметр прутка — 15 мм.
— число полных витков — 8.5.

Пружина Уаз Фобос под лифт +30.

— длина в свободном состоянии — 395 мм.
— диаметр прутка — 16 мм.
— число полных витков — 8.5

Пружина Уаз Фобос под лифт +50.

— длина в свободном состоянии — 435 мм.
— диаметр прутка — 16 мм.
— число полных витков — 10.5

Небольшой отчет о переделке.

Собственно в эти праздники было проведено "обрезание" передней подвески. И установка на малолистовые рессоры. Вобщем то цель была - установить военные мосты, но тут вышла небольшая заминка (поэтому остались спайсера). По ходу был сделан пространственный подрамник для лебедки, также являющийся элементом крепления серег рессор. Можно было конечно сместить рессоры к центру рамы, но хотелось установить передний мост как можно ближе к центру рессор соблюдая базовое расстояние.

Что было приобретено. Подкладки стремянки (лев/прав), кронштейны серег, серьги, оси концов рессоры в сборе, стремянки. Профиль 80х40 - около 3х метров.

Что было проделано. Снят передний мост, а также: стабилизатор поперечной устойчивости, тяга панара, пружины, рычаги (клюшки). С рычагов сняты нижние кронштейны крепления амов (они еще пригодятся).
Срезано с рамы: кроштейны стабилизатора поперечной устойчивости, буксировочные проушины, кронштейн тяги панара, с обратной стороны - технологическая петля. С моста срезаны чашки и кронштейны крепления к рычагам.

Оси рессор вварены в швеллер, ширина примерно равна ширине рамы, и приварены к раме. Сварен пространственный подрамник, приварено и усилино крепление кронштейнов серег на нем.

Амы взяты от задней подвески. Верхние кронштейны остались штатными. Нижние немного доработаны. Взяты штатные крепления амов, прикручены и приварены к подкладкам стремянок. За счет чего длины заднего штатного ама хватает.

Так как на хантерах сошка на поросенке черезчур длинная, пришлось изменять и удлинять сошку на поворотном кулаке. За счет чего короткая тяга теперь проходит между рамой и рессорой. Также полностью теперь вырабатывает крайние положения ГУР, оборотов рулевого как и положено стало 3,5об.

Итог.
Управляемость улучшилась как на асфальте, так и в колее. Колейность на трассе не вызывает беспокойства примерно до 110 км/ч (демпфер похоже придется вернуть). В крутой поворот заходит достаточно плавно, но потом происходит резкий завал. Возможно это связано с ушатанными в хлам втулками рессор (поставлено то что нашлось под рукой, новые забыл захватить). Стало намного мягче (испытано на лежачих полицейских, кои в Подмосковье устанавливают далеко не в рамках стандартов) и здорово выросла артикуляция.

Что имеем - Уаз Хантер, стоковый из доработок стояли только газелевские серьги и рулевой демпфер. Дико захотелось начать проводить планомерную модернизацию.

Поначалу была воткнута новая резина на родные диски, естественно сзади с внутренней стороны крыльев шкрябало, переднюю подвеску частенько пробивало на ухабах. Было принято решение слегка лифтануть подвесочку. Итак что было сделано:
1. Спереди установлены пружины Kilen 57050, хоть пружины и короче родных на 1,5 см передок поднялся сантима на 4
2. Для компенсации подъема передка и увеличения энергоемкости на зад воткнуты 4 листовые рессоры и поставлена проставка рама-рессора 40мм.
3. Куплены бюджетные амортизаторы Tokico 2186 перед и E2861 зад (вот в них похоже проблема, о чем ниже).

Результат - передок не пробивается, колеса сзади слегка трут но только при вывешивании или на кочках. Но появилась большая проблема, после установки супер японских амортизаторов, машину козлит и кидает так что писец, ездить не возможно, там где раньше ехал на второй, сейчас невозможно ехать и на первой. При раскачке в бок кузова руками, колебания успокаиваются только на 4-5 колебании, что как-то многовато.

Посему вопрос к коллективному разуму, где я перестарался, и что засадить из амортов (чую что проблема в них). Вернуть все взад не предлагать, так как это не спортивно и легче всего :D

Я не совсем по теме подскажу,чтоб сзади резина не тёрла-подложи под тбойники моста на раме подкладки равные толщине проставкам рессор.

У меня 31514 с пружинной подвеской, недавно тоже поменял задние 3х листовые, на 4х листовые, стоят амортизаторы Rancho 5194 (зад), колебания не считал но довольно упруго, на гравийке если пустой то жестковато но не козлит, с лодкой мотором в багажнике (примерно 100 кг) довольно комфортно.
Правда у меня резина 33х12.5 и диски с вылетом -44

А не пробовали вернуться в стоковый вариант в смысле штатных аммов? Тута вроде причина понятна, что не удалось женить новые рессоры с японскими амами- слабы оказались, что на сжатие, что на отбой. Но наращивая жесткость аммов надо думать над тем, что чем-то расплачиваться прийдется (борни бог пятой точной).

Проблема в том, что штатные по моему субъективному мнению были лучше но не на много, и в связи с трудностями демонтажа старые попилил. Вот думаю может быть плазу ручонками покрутить, хоть и не блещут качеством, но по крайней мере в живую пощупать не проблема.

Основная причина смены пружин и рессор была как раз в том что бы ограничить пробой подвески и приподнять машинку, родные пружины пробивались на раз, комфортность была в общем то не плохая. Изначально присматривался к Ранчо, но жаба не позволила. С импортными амортами у меня как то вообще не пошло, слишком информации по ним мало.
При заезде в колдобины подвеска вниз отрабатывает нормально, но при этом на неровностях возникает резонанс, машинка скачет вплоть до потери сцепления колес. Попытаюсь ручками порастягивать плазу может больше подойдет.

Tokico не есть образец качества и надежности.

Дык выбирались они то только по причине дешевизны, доступности плюс форумчане ставили их, жалоб я тут не увидел. То что они в принципе по усилиям не подходят инфы я не нашел, изначально пытался минимизировать шанс покупки не нужной вещи. Касательно Tokico - мое мнение было что импортный нормальный аморт стоить 1000руб не может, но при моих пробегах на уазе проживет долго почти любой.

А возьми ради интереса вместо токики поставь Фенокс газовый от газели (3302). По размеру они как раз на лифтованную подвеску. И цена невелика. Жаль ты не из москвы, я бы тебе на выбор дал бы попользоваться разными амортами)))

Поставь Плазу, тем более ты питерский. То, что машина стала жесткой это нормально учитывая, что ты поставил четырехлистовые рессоры. Это неизбежно. Но при загрузке все пройдет. И больше газу - меньше ям. На всех тачках спортивных подвеска жесткая, это дает хорошую устойчивость на трассе и скорости, но вытряхивает позвоночник:)

поставить жесткие аммы то, можно ,(подпись)
НО :у меня была плаза -спорт, экстрим, на спорте вырвало 1.5 года назад один верхний кронштейн, заварил усилил , а сегодня,( после поездки на Онежское озеро , на мурманке и подпорожъе дорога как клас отсуствует ) на экстриме вырвало второй кронштейн и сломало амморт ,

то же происходит и с передними верхними пальцами -на "конях" вырывает - пришлось усиливать кронштейны

так что ,либо двойные аммы либо усиливать кронштейны

могу дать покрутить в руках подвытекшую "плазу спорт" и новые "дамп" но они мягкие изначально :roll:

На данный момент остановился на плазе x-drive - дальше буду смотреть по поведению машины, в магазине кстати сказали по поводу отрыва ух у амортов плазы, что на заводе их запрессовывают не приваривая, вот и рвет периодически. Так как машина за городом на следующих выходных поставлю и отпишусь.

Есть менее бюджетный и опробованый вариант (уже 3 года почти):
- сзади 4-х листовые рессоры и амортизаторы ГАЗ-53.
- спереди просто новые родные пружины и амортизаторы, жившие до этого сзади.

Машина устойчива, на "тракторном следе" не скачет, как раньше, крен в повороте не больше рессорных моделей.
Жесткость сзади ощущается только, если один в машине и из груза только сигарета. :)

не похоже там на запресовку ! сварено все ! но у меня дважды вырывало только спереди нижние уши плазы , сзади нормально с ушами

Полиуретан ставил ? ;)
У меня тоже нижние уши рвало, пока не вернул резинки на место.
Так и езжу: везде, кроме нижних передних ушей, полиуретан.
Только там - резина.

Палец стоит вдоль оси авто и при работе подвески дает изгибающий момент на нижнее ухо амортизатора.
Резина это в состоянии компенсировать, полиуретан - нет.

Долго думаю, как повернуть этот узел.

был и у меня полиуретан ! решил координально -на перед поставил Кони.

все правильно , мост вниз - ухо оторвано, у кого то фотки были(тема умерли кони. ) у него вниз поставлены пальцы, мне конструкция не понравилась , можно так- срезаем боковины у нижних кронштейнов , привариваем к центру получившейся пластины палец , предварительно засверлив (пальцы есть в продаже отдельно ) и усе , даже если болты крепления нижнего кронштейна к клюшке будут мешать сварке пальца -хрен с ними, можно и их приварить к кронштейну (он вроде 70руб стоит) можно и заменить его

Проинсталлировал плазу X-Drive, зад газелевские, перед родные пробивать башкой крышу перестал, в общем по субъективному ощущению стало почти как в стоковом варианте, из-за жесткости передок пробивать перестало, покатаюсь пока так. Вобщем вывод один при усиленной подвеске Tokico ставить не нужно - только деньги на ветер, не держат они.

Чего-то не нашел ссылки. Стукни в личку.
У Дровосека малолистовые. Собственно моя переделка так же планируется на них (точнее его, точнее наш консилиум =)) ).

ps: спросите зачем мне это надо - достала сложность пружинной подвески с её дурацкой отрывающейся тягой парнара, бесполезным для меня стабилизатором и постоянно мнущимися от фронтальных ударов площадками под продольными рычагами (от чего подвеска уходит и машину тянет в сторону удара).
хочется мегапростоты и надёжности на мобиле с 35й резиной :)

А что мешает устранить перечисленные недостатки, сделав нормальные кронштейны тяги и рычагов на раме и сняв стабилизатор совсем?

Мучу на "гюнтера" комбинированную подвеску. В связи с установкой вояк. Жду когда привезут кронштейны рессор. Отчёт будет!
А пока могу только посоветовать "а" рычажную подвеску. Себе не ставлю изза финнсовых коллизий. А потом точно замучу арычаг! .

А что мешает устранить перечисленные недостатки, сделав нормальные кронштейны тяги и рычагов на раме и сняв стабилизатор совсем?На комбинированой подвеске пожно играть жосткостью путём добавления доп. листов. Всяко легче чем подбирать жосткость пружин.

есть вопросик - кто то пытался поставить на 3151/3160/3160/3163 вместо пружинной подвески рессорную (как на 469)?
по примеркам из работ:
1) на спайсер-мосту переварить площадку пружины под крепление рессоры и срезать крепление рычага, чтобы не мешало прикрутить стремянки
2) на раме приварить(прикрутить?) площадку с пальцем для крепления уха рессоры и площадку для крепежа серьги
3) переделать площадку крепежа амортизатора сверху (это под вопросом - может и старая сгодиться?)
кто то делал?

По 3 пукту Кронштейн амма родной непрокатит, нужно делать как на старых уазах. При рессорах ход подвески больше аммы нужны с ходом 20см. как сзади, и ставить аммы под углом как на старых уазах. Иначе их будет вырывать при большой артикуляции.

Просто труднее длинноходную пружинку смастерить.

Да и упровляемость от этого не улучшится :-(

Да и упровляемость от этого не улучшится :-( Логично.
Но не все на управляемост смотрят. Тут дело как: кому по трассе гонять, а кому не спешно до леса доехать. Вкусы разные.

Ага.
Просто труднее длинноходную пружинку смастерить.

нисколько не труднее на самом деле, просто для рессор уже всё есть, а пружинку на дышлах считать придётся и варить с нуля.

ход штатной пруж подвески ограничен стабилизатором и тягой панара. причём последняя, как ни странно, держит очень сильно. существенно увеличить ход можно сняв стабилизатор и панар, добавив а-образник.

ход рессор (козла) ограничен только их безумной жёсткостью. очень интересный вариант получился у Монстрохода с рессорами от газ24.

нисколько не труднее на самом деле, просто для рессор уже всё есть, а пружинку на дышлах считать придётся и варить с нуля.это и имел в виду. Сам просто сплю и вижу "а" образник под машиной, но пока на рессоры поставлю. Потомбуду химичить.

>На комбинированой подвеске пожно играть жосткостью путём добавления доп. листов. Всяко легче чем подбирать жосткость пружин.

К сожалению таким образом эту жесткость можно только увеличивать, а нужно наоборот уменьшать.

кто то грозился на майских поставить рессоры вперёд. получилось? ;)
Если не против продублирую свои ответы , которыми отвечал Nix3\
Привет ! Фоты сделаю и в понедельник постораюсь скинуть.По скольку, я так понял ,ставить военмосты не для езды по асфальту ,то за рессорную подвеску два больших плюса:
+1 больший в 1,5 раза ход подвески, что уменьшает возможность зависания при диоганалке(убедился реально на одной машине при разных подвесках)
+2 так,как рессоры ставятся на штатные места,то увеличивается надёжность в разы ,по сравнению с вешаньем соплей на сам мост,при этом надо ещё угодать как крепить сопли к мосту.
Из подводных камней:
Бюджет подвески несколько больше , чем ожидал.С мелочами вышло тыс. шесть.
Если кузов не лифтован его нужно будет приподнять ,для того чтобы приварить задние кронштейны крепления рессор.
Карданы в сочетании Даймосом подходящих не нашол-пришлось резать.
Делал всё сам в одного , при наличии всех комплектующих за один день не спеша.
Так же можно в один вечер добавить пужины,Надо будет только сделать свою накладку под стремянки и приварить чашки пружин от хантера.Мне такое сочетание очень понравилось.Если будут вопросы постараюсь ответить.

Рессоры снова и будут варианты в дальнейшем буду тоже ставить рессоры.Уже испытал вновь сделаный вариант.Так ,как дизель + лебёдка + бампер ,рессор 469 оказалось мало поэтому пошёл по испытаному варианту убрал один лист и добавил пружины от ваз-2104.По комфорту я и друзья не заметили сильных различий с штатной пружинной подвеской. А добраться до мест ,где нужны воен мосты ,тоже приходитса по асфальту ,гравийке ехать от 200 до 500км.
Почему рессоры ? Дапросто для меня всё ястно и понятно что, куда ставить.Не надо не чего выдумывать ни с углом наклона хвостовика , ни с чашками ,ни с тягой понара и т.д.А как известно чем меньше неизвестных тем проще и надёжней.
Теперь про сам механизм.Рамы 469 и Хантера одинаковые поверь.По задней части отличаются только расположением крепления пальца и площадки серег рессор.У хантера площадка под серьги сдвинута до конца рамы и соответственно
рессоры трёх листовые и шире 469.Но это для нас не играет ни какой роли.Мы просто выкатываем старые мосты и загоняем новые.поскольку подкладка стремянок уже интегрирована в задний воен мост ,то родныё стремянки оказываются длинными .Я просто добовлял по одной гайке большего диаметра.Угол наклона стремянок тоже более острый по этому надо немного доработать верхнию накладку стремянок.
По переднему.Рама наХантере один в один как на 469.Если отрезать на раме хантера проушины за которые вытягивают машину то в передней части рамы можно увидить четыре отверстия которые и созданы для крепления переднего кронштейна рессор который с пальцем.Просто прикручиваеш кронштейн на карданные болты и всё готово.Задние площадки под серьги изготавливаеш из подходящего швеллера и привариваеш к раме И вот здесь именно варить мешает кузов.Я варил обыкновенной дугой.Единственная сложность на раме не обозначено место этой площадки .Я вычеслял по размерам рамы 469-го приведённого в мат части.Но можно поступить проще -скопировать место расположение с рядом стоящего козлика.
Всё срезаем сопли пружинной подвески и ставим рессоры 469 и мост как он и должен стоять.
А карданы я и купил по наводке Фроста по каталожным номерам которые он дал и их мне пришлось укарачивать не знаю в чём сабака зарыта но предпологаю ,что просто нет такой заводской комплектации.Да и ещё +к выбору рессор .Мой друг ставил на УАЗ инодизель и ему пришлось перечулковывать мост передний ,поскольку подвеска пружинная ,то он переваривал на другую сторону крепление тяги понара.И при таких незначительных переделках мы два раза чуть не улетели в кувет когда отрывао это самое крепление .Так что выбирать вам.

Привет .Стремянки остаются старые и входят нормально в отверстия так как отверстия сделаны с запасом.По кронштейнам аммортизаторов не совсем понял, они все остались у меня на старых местах,только аммортизаторы передние ставил от 469-го у них ход больше.
фотоаппарат мой сломался..Попробую взять у друзей и сфотографирую.Задумка с малолистовыми рессорами хорошая ,только нужно будет правильно расчитать места крепление кронштейнов и будут проблемы с установкой заднего кронштейна с пальцем потому,что рама втом месте пойдёт уже на изгиб и проблемотично будет крепить её на болты прийдётся резать саму раму.Это на первый взгляд возожные проблемы .А по трудозатратам получается не меньше чем ставить воен мост на пркжины и опять же уходим от стандартного варианта ,что для экспидиционного варианта не очень хорошо.

Палец переднего аммортизатора пусть остаётся как есть,то ёсть стоять аммортизатор будет вертикально так он работать будет эффективней .Во всяком случае у меня так и не чему не мешает.По вашему варианту рессор считаю ,что не плохой вариант.Я о таком варианте задумывался ,но как всегда надо было сделать быстро ,тем более что удлинять раму я не планировал ,а лебёдка вошла в раму и так.У меня коме ап-9500.

Аммы действительно с задними одинаковые и их должно хватить,если даже будут стоять малолистовые рессоры .Ведь ход подвески будет не больше чем на заднем мосту.
Не оторвёт это точно,я в этом на 100% уверен.
На новой машине пока проехал мало ,а вот на старой данная подвеска прошла действительно жёсткие испытания со всеми элиментами офроуда,от много много километрового пробега по
гравийной-просёлочной дароге с прыжками до ползамия по курумникам ,болотам и руслам рек.Последний раз заехал в места где до этого продили только ГТТшки и вертолёты,дальше проехали только на квадроциклах.И при всё этом у меня оборвало только верхний кронштейн заднего аммортизатора и только из за того что он был от ГАЗ-53.

>поскольку подвеска пружинная ,то он переваривал на другую сторону крепление тяги понара.И при таких незначительных переделках мы два раза чуть не улетели в кувет когда отрывао это самое крепление .

А вот эта вот изкривленная рулевая тяга самодельная? Если нет, то от какой модификации?

Тяга панара на другую сторону - это жестоко :-) Тяга панара должна работать параллельно рулевой тяге тем самым согласовывая кинематику рулевого и кинематику подвески. Если приварить тягу панара на другую сторону, то получится всё с точностью наоборот.
Согласен.Тем не менее машина ездиет до сих пор и не плохо.Просто её строили в 2002 году и тогда не хватило до этого ума и не знали уазбуки.
Устанавливали 3L c корбкой, раздадкой ,рулевым от 80-ки путём прб и ошибок.

Тяга от гражданского моста гнутая в кузнице .Лучший вариант был на прошлой машине ,я делал из длинной тяги(она толще) так же ,только её укорачивал.

на буханки вроде сейчас ставят спайсер с ресорной подвеской
может быть одной проблемой станет меньше ?

>делал из длинной тяги(она толще) так же ,только её укорачивал.

А укорачивал как? Сваривал встык? Это не подвох, мне самому нужно сейчас тягу гнутую соорудить. При определенных условиях выкрещивания тяга касается рессоры.

>делал из длинной тяги(она толще) так же ,только её укорачивал.

А укорачивал как? Сваривал встык? Это не подвох, мне самому нужно сейчас тягу гнутую соорудить. При определенных условиях выкрещивания тяга касается рессоры.
Сваривал следуюшим образом.Вырезал лишний кусок внутрь запресовывал кусок от короткой тяги,сантиметров по двадцать на каждую сторону .Предворительно в толстой тяге сделал на концах фазки и несколько отверстий для прихватки к тонкой тяге.Соответственно после заприсовки обварил стык и прихватил толстую и тонкую тяги .Но прежде всего надо тягу загнуть и точно вымереть растояние которое нужно будет вырезать.

>Но прежде всего надо тягу загнуть и точно вымереть растояние которое нужно будет вырезать.

А она без песка внутри нормально гнется?

>Но прежде всего надо тягу загнуть и точно вымереть растояние которое нужно будет вырезать.

А она без песка внутри нормально гнется?

По идее при такой схеме у нас получается что линия, соединяющая шарниры тяги под слишком большим углом к поверхности дороги. Будет подруливать. Нужно либо костромить тягу Панара для согласования, либо удлиннять вниз сошку.
Гнётся нормально ,без вмятин.На мой взгляд силы действующие на шарниры остаются под теми же углами.Тем более что изгиб(перепад)нам нужен всего лиш от сантиметра до двух.Во всяком случае увелечение эффекта подруливания я не заметил.

>На мой взгляд силы действующие на шарниры остаются под теми же углами.Тем более что изгиб(перепад)нам нужен всего лиш от сантиметра до двух.Во всяком случае увелечение эффекта подруливания я не заметил.

Эффект подруливания не от формы тяги (её форма значения не имеет) а от увеличении угла между дорогой и воображаемой осью, соединяющей шарниры тяги вследствие лифта подвески.

После установки 33-их колес решили немного поднять корму УАЗки. Выбор пал на 4-х листовые рессоры Барс ЧМЗ. Покупка рессоров прошла штатно, выбирали из нескольких пар. Отвезли в гараж. В связи с лютыми морозами к установке приступили через пару недель. Процесс оказался довольно трудоемким и по времени занял около 9 часов. При помощи Hi-Lift поднимаем за силовой бампер заднюю часть автомобиля, снимаем колесо, под раму подставляем кусок бруса, под мост подкладываем стойку, ну или у кого что есть.

Подпорка под раму

Немного опускаем машину на брус, вывешиваем мост и расслабляем рессоры. Дело пошло.
В основном проблема была в том, чтобы отвернуть гайки стремянок, крепящих рессоры к мосту. Закисли они капитально и никак не хотели откручиваться. Был повод отчаяться.
Вылив на них изрядное количество шайтан-жидкости (WD-40), мы через некоторое время смогли стронуть их с места.

Сразу решили набрызгать вдшкой и вторую сторону. Для снятия гаек использовали балонник от колес, подошел идеально. Всунули во второй конец кусок трубы, и дело постепенно пошло.
Пока с огромным усилием скручивали гайки со стремянок, взгляд лег на силовые пороги. Казалось, пороги мешали снять рессору с переднего крепления, но об этом позже.
Когда откручиваете стремянки необходимо контролировать, чтобы они не уперлись и не переломили тормозные трубки.
Сняв стремянки, ослабляем крепление серьг и начинаем откручивать гайку переднего крепления рессоры.

Гайка зашплинтованна, разгибаем шплинт и скручиваем гайку.

После этого откручиваем 4 болта крепления серьги к раме.

Начали снимать серьгу

Силовик РИФ не мешает, единственное, пришлось снять запаску еще до подъема машины. Сняв болты, сдвигаем серьгу так, чтобы максимально можно было поднять рессору вверх.
Если у вас стоят пороги, то они могут мешать снять рессору с переднего крепления рессоры. Для этого ее надо максимально поднять вверх и аккуратно снять.

Вместе с рессорами были куплены полиуретановые втулки для рессор.

Во внешней резинке переднего крепления стоит металлическая втулка, ее необходимо вынуть и запрессовать в новую полиуретановую втулку.
После почти 30минут танцев с бубном, использования Fairy, с помощью разных инструментов удалось всунуть эту железяку в полиуретан. То еще занятие. Вообще в сети пишут, что запрессовывают ее тисками.

Разбираем серьгу, отчищаем все компоненты от песка и ржавчины, чистим резьбу, смазываем гайки и начинаем собирать новую рессору. Втулки входят вполне нормально, которые не натягиваются, мажем Fairy и натягиваем.

После этого начинаем ставить рессору в обратном порядке. Установка проблем не вызывает, только следим за тем, чтобы болт внизу рессоры лег на свое место в мосту.

Параллельно с установкой рессор решили заменить отбойники моста на газелевские, они длиннее.

Сравнение отбойников моста

Отворачиваем старый отбойник, вынимаем металлическую втулку, запрессовываем ее в новую (опять же в ручную делали) и ставим отбойник обратно.

Потом протягиваем (не сильно) все гайки крепления рессоры, одеваем колесо и опускаем машину. После этого лезем под УАЗ и протягиваем еще раз все гайки, шплинтуем гайку переднего крепления рессоры. Готово!
Вторая сторона делается чуть быстрее, так как многое уже понятно и не нужно времени на думки.
В итоге, корма УАЗки поднялась на 3-3,5 см, результатом довольны. До установки рессор расстояние от колеса до края арки крыла было 10см, теперь 13,5.

2. Установка пружин ФОБОС +50 и амортизаторов Hola S463 для лифта передней подвески УАЗ Хантер

Сразу после приобретения УАЗки был составлен план работ по преображению машины. Конечно же в этом плане присутствовал лифт подвески. Хотя именно этот пункт у нас вызывал затруднения, мы подошли к тому моменту, когда откладывать его было уже нельзя.
Напомним, что после установки 4-х листовых рессор ЧМЗ БАРС корма УАЗа стала выше на 2-3 см, чем перед.
С этим нужно было что-то делать! Мы выбрали пружины и амортизаторы к ним. Т.к. стандартные пружины, усиленные и усиленные ФОБОС +30 могли не решить вопрос выравнивания машины, то было принято решение лифтоваться по "классике жанра", а именно ставить усиленные пружины ФОБОС +50 и комплект амортизаторов газель/соболь HOLA S463, производство Голландия. Выяснили, что при установке пружин +50 газелевских амортизаторов может не хватать при максимальном сжатии подвески, в связи с чем были приобретены отбойники от Газели (на заднем мосту они уже стоят).
Для установки пружин требуются мощные съемники. Покупать съемники на один раз совсем не хотелось, поэтому мы отправились в дружественный сервис и нам одолжили на сутки мощные и длинные съемники.
Приехали в гараж, собравшись силами, достали Hi-lift Extreme и приступили к работе.
Откручиваем колесо, домкратим машину, подставляем стойку под мост и немного опускаем. Снимаем колесо и вот он — фронт работ :)
Еще в прошлые выходные обработали wd-40 все болты, которые предполагалось откручивать. Проблем с болтами не возникло. Амортизатор сняли очень быстро, работоспособность снятого амортизатора вызвала сомнения, очень легко сжимается и разжимается.
Установив съемники на пружину начали сжимать ее, и тут возникла проблема. В связи с тем, что длинна съемников очень внушительная, винты съемников не позволяли снять пружину, цепляясь за выступающие части моста.

Съемники не подошли

Позвонили в сервис и выяснилось, что есть такие же, только меньше — то что надо! Сгоняли, поменяли съемники и поехали обратно. Дело пошло веселее :)
Сняли пружину, сняли отбойник.

Закрутив новый отбойник пришли в легкий шок, места для того, чтобы всунуть более длинную и мощную пружину очень мало. Пораскинув мозгами решили отсоединить стабилизатор от клюшки, что дало пару лишних сантиметров.

Установлен новый отбойник

Начали стягивать ФОБОС, то еще занятие! Витки пружины очень толстые и пружина сжималось очень туго. Кряхтя и матерясь нам удалось ее сжать до состояния меньше стоковой. Начали вставлять ее на место. Намазали отбойник Feiry, чтобы пружина лучше скользила по нему.

После пары неудачных попыток нашли выход: если встать на ступицу мост отжимается вниз еще на несколько сантиметров и удаётся вставить пружину на место. Мы ликовали!

Пружина на месте, УРА!

Раскрутили съемники и пружина встала на место. Площадки под пружины не меняли, так как они были в идеальном состоянии.
Настала очередь амортизатора. Из нижнего уха старого амортизатора вытащили металлическую втулку и запрессовали ее в новые резинки.

Втулка нижнего крепления амортизатора

Верхнее крепление амортизатора

Собрали амортизатор, прокачали его несколько раз, и после нескольких попыток удалось поставить его на место. Закрепили стабилизатор на клюшке, поставили колесо и опустили машину.

Уже в момент снятия Джека мы посмотрели на расстояние до арки и офигели! До установки расстояние от колеса до арки было 15 см, после установки стало 22 см. Вот так лифтанулись…
Вторая сторона проблем не вызвала, всё тоже самое, за исключением двух моментов:
1. На заводе болт нижнего крепления амортизатора поставили неправильно, в связи с чем вытащить его не представлялось возможным, пришлось снимать весь кронштейн с креплением.
2. Пружину вставлять намного проблематичнее, в связи с тем, что на правой стороне стоит крепление тяги-панара, она мешает нормально вставить пружину. Поэтому пружину вставляли с другой стороны, немного помогая монтажкой.

После того, как опустили машину, замерили расстояние от переднего кардана до стабилизатора — около 1 см, что нам показалось мало. Будем ставить проставку из капролона под стабилизатор — 2 см.

Дополнительно были заменены задние амортизаторы. Установка проблем не выявила, все как и спереди. Делали не поднимая машину и не снимая колес.

В итоге лифт подвески (пружины и амортизаторы по кругу) занял порядка 10 часов.

На следующий день выгнали машину из гаража и произвели визуальный осмотр с замерами рулеткой. Разница между задом и передом порядка 2 см, в связи с чем было принято решение купить проставки из капролона под серьги — 4 см, что в итоге даст около 2 см лифта сзади, машина должна встать прямо.

3. Установка проставок рама-рессора для выравнивания подвески УАЗ Хантер

После всех манипуляций с подвеской корма УАЗки была чуть ниже. Для выравнивания были приобретены 4-х см. проставки рама-рессора из черного капролона с комплектом крепежа. Напомню, что при установке 4х см проставок зад поднимается на 2 см.

Обращаю внимание, что если стоит силовик, то два болта с каждой стороны должны быть чуть длиннее, иначе не хватит.

Ближние болты должны быть чуть длинее

Вся работа заняла не больше часа. Как всегда, Hi-Lift Extreme выступил незаменимым помощником.

Установка прошла быстро и непринужденно, предварительно немного ослабили переднее крепление рессоры, хотя с полиуретаном, мне кажется, этого можно было и не делать.

Начинаем снимать болты

Полностью отвинчиваем болты

Домкратим и крепление серьги отходит от рамы

Вставляем проставку и затягиваем болты

После завершения работы был произведен визуальный осмотр, машина встала ровно, хотя, возможно, можно было бы еще на сантиметр поднять, но перед должен немного просесть.

Изменение угла наклона шкворней в УАЗ Хантер 31519

Посылка от СТО "Ваксойл-Сервис" пришла около месяца назад в следующем комплекте: 1. Шаровые опоры поворотного

Читайте также: