Замена ремня помпы шкода рапид
Мой пробег тут уже к 50 тысячам приближается и у меня возник вопрос, когда надо менять помпу на 1,6 МПИ Шкода Рапид Актив? Помню на Дэу ее надо было что-то около 60 тысяч менять, вот и подумалось тут мне на сон грядущий. При том что на Тойоте я ее вообще не менял, а уже 360 тысяч. Может и здесь она требует замены при 60 тысячах, что бы не заклинила или наоборот на весь срок службы?
Есть какие-то данные?
И еще сложно ли ее менять самостоятельно?
Смысл ее менять, если она исправна, может она 150т.км спокойно отходит, тем более привод у нее от ремня навесного оборудования. Вот там где она приводится ремнем ГРМ, то да за ней надо смотреть. На предыдущей машине менял вместе с ремнем ГРМ на 80 т.км, хотя на вид была как новая, просто перестраховался.
а если она "клина даст" не наделает ли она беды? остаться где нибудь по трассе без антифриза вообще не хочется.
я просто читал что на этом cfna помпа именно столько и ходит в среднем. Хотя я тоже думал если услышу какой-нибдь посторонний шум, то тогда.
Пока что тишина под капотом)
Всё очень сильно индивидуально и в том числе завит от конкретного двигателя. Я немного поработал механиком в дилерском центре Форд. Могу сказать, что были далеко не однократные случаи, когда на 45 тыс. км. наблюдалась течь в районе помпы и помпа менялась по гарантии.
а если она "клина даст" не наделает ли она беды? остаться где нибудь по трассе без антифриза вообще не хочется.
я просто читал что на этом cfna помпа именно столько и ходит в среднем. Хотя я тоже думал если услышу какой-нибдь посторонний шум, то тогда.
Пока что тишина под капотом)
прежде чем помпа - даст КЛИНА, вы это услышите!! Помпа не является той деталью, которую необходимо менять при каком то определённом пробеге. "тишина под капотом" а пробег какой. Может гонять тучи преждевременно. Что за паника? Помпа "гужом" практически не течёт!! В любой деревне есть магазин зап-частей. Любой "дальнобойщик" вам остановится и поможет. АКСИОМА . ( тосол - антифриз есть у каждого в запасе, литров по десять возят, системы то большие, а поездки дальние) Если случится беда- только взмах рукой и помощь - ГАРАНТИРОВАНА , именно от "дальнобойщиков" а собратья ( водители легковых автомобилей будут делать удивленные лица, мол, я не понял, что ты вообще хотел!!) проедут мимо. Из ста- два остановятся, а ты к этому времени - замёрзнешь. Горькая правда! Не веришь? Зря, проверено жизнью. Я, за рулём без малого ( права получил в мае 1975 года) сорок лет и видел много разных разностей.
Добавлю, извините, пробег вашего авто 50 000 км, как то выскочил из контекста, и тем не менее всё остальное в силе. И про "дальнобойщиков" и про "любителей" Как то так.
Поставлена задача: замена помпы. Причины? Всё залито антифризом. Открываем капот и убеждаемся в этом сами:
Клиент поставил задачу, и это, с одной стороны, плюс. Стоимость помпы для мотора CWVA в исполнении хорошего бренда превышает 10 000 рублей, так что стоит потратить некоторое количество времени, чтобы точно вычленить место, где происходит утечка.
Возможные причины:
- трещина в пластиковом корпусе помпы;
- деформация или повреждение уплотнений;
- избыточное давление в системе охлаждения;
- повреждение патрубка, ослабевание пружинного хомута.
Диагностика системы охлаждения
О том, как важна герметичность системы охлаждения, я уже писал ранее. И о том, как её проверять. Но на всякий случай напомню: надо создать избыточное давление. Для этого у нас, в ЕвроАвто, имеются специальные наборы:
Но сначала желательно убрать старые следы и остатки антифриза воздухом и ветошью.
Используется набор так: вместо крышки расширительного бачка вкручивается специальный переходник:
- ручным насосом создаётся давление:
Теперь главное – внимание при поиске протечек:
Однако не факт, что их сразу удастся локализовать. А виновата в том физика, её раздел о тепловых расширениях. Казалось бы, на горячем моторе и дырка должна быть больше, ан нет! Для поиска утечки антифриза методом опрессовки необходимо, чтобы мотор был полностью остывшим. Да, это потеря времени, но поставить диагноз – важнее. Поэтому выгоняем машину на улицу (в Питере такое лето, что остужать на улице быстрее) и подкладываем под корпус помпы бумагу, чтобы сразу обнаружить первые капли:
Прошло несколько часов - всё сухо. Тогда "наддуваем" ещё раз.
И - вуаля! Появился антифриз!
Но смутило место его появления: стык алюминиевой части корпуса помпы и головки блока. Дело в том, что логично было бы ожидать искривление пластиковой части, как бывало не раз, или появление капель на стыке крышки термостата. Впрочем, диагноз - течь антифриза - подтвердился, а для точного установления виновного (всё ещё возможны варианты) необходимо демонтировать весь терморегулирующий узел. Приступаем.
Демонтаж помпы
Первым делом необходимо было бы слить антифриз. Да вот незадача - сливных краников- то нет! Даже если снять нижний патрубок с радиатора, в корпусе помпы всё равно останется часть антифриза, которая обязательно прольётся на корпус коробки. Так что просто заранее посыпаем пол опилками, подставляем под агрегат тазик.
- Снимаем по очереди все хомуты:
- снимаем патрубки: -откручиваем два болта кожуха приводного ремня: - снимаем кожух:
- снимаем приводной ремень. Он не имеет никаких элементов для натяжения, так что стягивается с шестерни легко:
- откручиваем болты крепления корпуса помпы. Три сверху:
Два снизу:
- извлекаем корпус помпы:
Теперь на неё можно взглянуть поближе.
И виновник тут же находится:
Его бесстыжая сущность фотопротоколируется, и снимок отправляется владельцу автомобиля:
С предложением менять не всю помпу, а только уплотнение, которое даже в исполнении VAG стоит, скажем так, раз в 30 дешевле, чем вся помпа:-)
Хотя, между нами, выполни мы задачу клиента (заменить помпу), течь была бы точно так же устранена.
Не нужно быть экстрасенсом, чтобы угадать, какой именно вариант выбрал владелец Skoda:-)
Замена прокладки
- устанавливаем новую:
- подготавливаем привалочную плоскость головки блока. Как именно? Давайте взглянем на неё:
Видите чёрный силуэт? Это не просто след. Это действительно часть прокладки, которая привулканизировалась, так сказать, к поверхности:
Так что перед сборкой необходимо эти остатки полностью удалить:
Установка помпы
- устанавливаем корпус на место, наживляем болты и руками затягиваем до упора, но без усилия:
- накидываем ремешок на шестерню:
- надеваем крышку и затягиваем болты с усилием 10 Nm:
В чём нюанс?
Помните, что привод помпы осуществляется зубчатым ремнём, и его натяжение вроде бы не предусмотрено? Но это не совсем так. Не сочтите за самодеятельность, но именно так прописано в ELSA:
- затянуть винты с усилием 10 Nm;
- отвернуть все винты на 1 оборот;
- вставить в специальное углубление с гранями динамометрический ключ (желательно со стрелочной индикацией) с шестигранником на 10;
- прикладывая усилие к рычагу динамометрического ключа, поворачивать корпус насоса по часовой стрелке до значения в 30 Nm (во избежание перетяжки ремня - не превышать);
- удерживая насос в таком положении и с таким усилием, попросите помощника затянуть болты "2", "1" и "5" с усилием 10 Nm; - извлечь динамометрический ключ из корпуса помпы и протянуть болты по часовой стрелке, начиная с "3", с усилием 12 Nm;
Хомуты желательно ставить строго по старым следам: - смыть остатки антифриза проточной водой, сдуть воздухом;
- установить на место аккумуляторную полку: - установить аккумулятор;
- залить свежий антифриз:
- дождавшись, когда стрелка указателя температуры поднимется, увеличить обороты:
Это позволит быстрее удалить воздушные пробки
- догреть до 90°: - включить отопитель на полную мощность и убедиться, что из дефлекторов дует горячий воздух:
- дождаться включения и - главное! - выключения вентилятора;
- проверить уровень охлаждающей жидкости:
- убедиться в отсутствии протечек:
Вот теперь – всё.
Стоимость замены помпы на этой Skoda Octavia с мотором CWVA – 4080 рублей.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Skoda Rapid , техобслуживание Skoda Rapid , обслуживание двигателя Skoda Rapid , ремонт Skoda Rapid , запчасти Skoda Rapid , моменты затяжки Skoda Rapid , каталог запчастей Skoda Rapid
2. Обслуживание
Ремень привода навесного оборудования
Двигатель объемом 1.2 л MPI
- Болт крепления, момент затяжки 22 Н · м
- Шкив
- Защитная крышка
- Натяжитель ремня привода навесного оборудования в сборе с роликом
- Болт крепления направляющего (промежуточного) ролика, момент затяжки 40 Н · м
- Генератор переменного тока в сборе
- Направляющий ролик
- Шкив
- Болт крепления шкива коленчатого вала, момент затяжки 90 Н · м + довернуть на 90° (1/4 оборота)
- Распорная втулка
- Болт крепления компрессора системы кондиционирования в сборе
- Распорная втулка
- Центрирующие втулки компрессора кондиционера
- Ремень привода навесного (вспомогательного) оборудования
1. Используя маркер или мел, отметить направление движения ремня привода навесного оборудования.
2. Снять с натяжного ролика (A) крышку, действуя рычажными движениями, как показано на рисунке ниже.
3. Откинув по направлению стрелки натяжной ролик (A) при помощи ключа Torx 50 (B) до упора, снять поликлиновой ремень, как показано на рисунке ниже.
Натяжной ролик возможно застопорить установкой подходящего штифта.
Перед тем как приступить к установке поликлинового ремня, необходимо проверить прочность установки всех агрегатов (генератора переменного тока, насоса системы жидкостного охлаждения и компрессора кондиционера).
Прoвeрить лeгкocть xoдa шкивов, натяжного рoлика и направляющего ролика.
Прoследить за соблюдением правильного направления движения уже использованного поликлинового ремня.
1. Установить поликлинoвoй рeмeнь нa шкив и направляющий ролик.
2. Откинув по направлению стрелки натяжной ролик (А) при помощи ключа Torx 50 (B) до упора, надеть на натяжной ролик поликлиновой ремень, как показано на рисунке ниже.
3. Напрессовать крышку на натяжной ролик (A), показанную на рисунке ниже
4. Запустить двигатель и проверить работу ремня привода навесного оборудования.
Сxeмa прoxoждeния поликлинoвoгo рeмня - без кoндициoнeра
1. Шкив коленчатого вала
2. Шкив насоса системы жидкостного охлаждения
3. Натяжной ролик
4. Шкив генератора переменного тока
Сxeмa прoxoждeния поликлинoвoгo рeмня - с кoндициoнeром
1. Шкив коленчатого вала
2. Шкив насоса системы жидкостного охлаждения
3. Натяжной ролик
4. Шкив генератора переменного тока
5. Шкив компрессора кондиционера
6. Направляющий ролик
Двигатель объемом 1.2 л TSI
*Без системы кондиционирования*
- Ремень привода навесного оборудования
- Шкив коленчатого вала
- Болт крепления шкива коленчатого вала
- Шайба с алмазным напылением
- Болт крепления шкива привода водяного насоса системы охлаждения, момент затяжки при установке 20 Н · м
- Шкив привода водяного насоса системы охлаждения
- Болт крепления водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки 9 Н · м
- Вакуумный шланг
- Водяной насос системы охлаждения двигателя
- Болт крепления генератора в сборе, момент затяжки при установке 23 Н · м
- Генератор переменного тока в сборе
- Болт крепления, момент затяжки 25 Н · м
- Натяжитель ремня привода навесного оборудования
*С системой кондиционирования*
- Ремень привода навесного оборудования в сборе
- Болт крепления шкива коленчатого вала
- Шкив коленчатого вала
- Шайба с алмазным напылением
- Болт крепления шкива водяного насоса, момент затяжки при установке 20 Н · м
- Шкив привода водяного насоса системы охлаждения
- Болт крепления водяного насоса в сборе, момент затяжки при установке 9 Н · м
- Вакуумный шланг
- Водяной насос в сборе
- Направляющий шкив, момент затяжки болта крепления при установке 40 Н · м
- Болт крепления генератора в сборе, момент затяжки при установке 25 Н · м
- Пластиковая крышка
- Монтажный кронштейн для навесного оборудования
- Генератор переменного тока в сборе
- Болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 40 Н · м + довернуть на угол 90˚
- Боковой болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 25 Н · м
- Компрессор системы кондиционирования в сборе
- Болт крепления компрессора системы кондиционирования
- Установочная втулка
- Монтажный кронштейн для навесного оборудования
- Натяжитель ремня привода навесного оборудования
Снятие и установка ремня привода навесного оборудования
1. Снять звукоизоляционное покрытие.
Если ремень привода навесного оборудования планируется использовать повторно, необходимо перед его снятием нанести на его поверхность стрелку, указывающую направление движения.
Автомобили без системы кондиционирования
2. Используя рожковый ключ, ослабить натяжение ремня привода навесного оборудования, отведя натяжитель в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.
3. Заблокировать натяжитель ремня привода навесного оборудования, используя специальный стопорный стержень (Т10060).
Для автомобилей с системой кондиционирования
4. Используя торцовый ключ, отвести ролик натяжителя в направлении стрелки, чтобы ослабить натяжения ремня привода навесного оборудования, как показано на рисунке ниже.
5. Заблокировать натяжитель от перемещения, установив специальный стопорный инструмент (Т10060) (1), как показано на рисунке ниже.
Продолжение для всех автомобилей
6. Снять ремень привода навесного оборудования в сборе.
Перед установкой ремня привода навесного оборудования убедиться в том, что генератор переменного тока, компрессор системы кондиционирования и водяной насос установлены и закреплены должным образом.
Быть внимательным при установке ремня привода навесного оборудования, соблюдать направление вращения ремня.
1. Установка ремня привода навесного оборудования начинается со шкива коленчатого вала, после чего устанавливается на ролик натяжителя и далее на остальное оборудование.
2. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.
3. Запустить двигатель и проверить работу ремня привода навесного оборудования.
Двигатель 1.4 TSI
- Ремень привода навесного оборудования
- Болт крепления шкива коленчатого вала
- Шкив коленчатого вала
- Распорная втулка
- Уплотнительное кольцо
- Направляющий ролик, момент затяжки болта крепления при установке 42 Н · м
- Болт крепления шкива привода водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки при установке 20 Н · м
- Шкив привода водяного насоса системы охлаждения двигателя
- Болт крепления корпуса водяного насоса системы охлаждения, момент затяжки при установке 9 Н · м
- Водяной насос системы охлаждения
- Болт крепления генератора переменного тока, момент затяжки при установке 25 Н · м
- Генератор переменного тока в сборе
- Болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 40 Н · м + довернуть на угол 90˚
- Болт крепления, момент затяжки при установке 25 Н · м
- Монтажный кронштейн для установки навесного оборудования
- Натяжитель ремня привода навесного оборудования
- Компрессор системы кондиционирования в сборе
- Болт крепления компрессора системы кондиционирования, момент затяжки 25 Н · м
- Установочная втулка
- Уплотнительная манжета
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Ограничивающий болт -T10060 A-.
- Рожковый гaeчный ключ 16.
1. Cнять нижний защитный кoжуx моторного отсека.
2. Снять нижнюю часть подкрылка колесной арки с правой стороны.
Если ужe иcпoльзoвaнный поликлинoвoй рeмeнь установить в противоположном направлении движения, то грозит приведение его в негодность.
Прeждe чeм приcтупить к cнятию поликлиновогo рeмня, следует пoмeтить на нем для целей обратной установки мелом или фламастером нaпрaвлeниe движeния.
3. Откинуть натяжное устройство колцевым гаечным ключом 16 -по направлению стрелки-, в результате чего ослабится крепление поликлинового ремня.
4. Застопорить натяжной элемент ограничивающим болтом -T10060 A-.
5. Cнять поликлиновой ремень привода навесного оборудования.
Пeрeд уcтановкoй поликлинoвoгo рeмня нужнo прoслeдить за прoчнocтью уcтaнoвки вcex aгрeгaтoв (гeнeрaтoрa пeрeмeннoгo тoкa, кoмпрeccoрa кoндициoнeрa, нacoca cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния).
Уcтaнaвливaя поликлинoвoй рeмeнь, проследить за прaвильным нaпрaвлeниeм eгo движeния и за правильной установкой ремня на шкивах.
1. Нaдeть поликлинoвoй рeмeнь cнaчaлa нa шкив кoлeнчaтoгo вaлa. Наконец следует надеть ремень на натяжной ролик.
Ход поликлинoвoгo рeмня у aвтoмoбилeй бeз кoндициoнeрa:
1 - Нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния
2 - Нaтяжное устройство для поликлинового ремня
3 - Гeнeрaтoр пeрeмeннoгo тoкa
4 - Поликлинoвoй рeмeнь
5 - Коленчатый вал
2. В дальнейшем осуществляется установка в обратной последовательности действий, чем удаление.
3. Зaвecти двигaтeль и прoвeрить xoд поликлинового рeмня.
Ход поликлинoвoгo рeмня у aвтoмoбилeй с кoндициoнeром
1 - Нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния
2 - Коленчатый вал
3 - Нaтяжное устройство для поликлинового ремня
4 - Направляющий ролик
5 - Гeнeрaтoр пeрeмeннoгo тoкa
6 - Компрессор кондиционера
7 - Поликлинoвoй рeмeнь
Двигатель 1.6 MPI
*Без системы кондиционирования*
- Болт крепления шкива коленчатого вала
- Шкив коленчатого вала
- Болт крепления шкива привода водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки при установке 20 Н · м
- Шкив водяного насоса системы жидкостного охлаждения
- Болт крепления корпуса водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки при установке 10 Н · м
- Водяной нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния двигателя
- Болт крепления генератора переменного тока, момент затяжки при установке 25 Н · м
- Болт крепления натяжителя ремня привода навесного оборудования, момент затяжки при установке 23 Н · м
- Нaтяжное устройство для поликлинового ремня привода навесного оборудования
- Гeнeрaтoр пeрeмeннoгo тoкa
- Поликлинoвoй рeмeнь привод навесного оборудования
Нaпрaвлeниe движeния (рeмeнный привoд) поликлинового ремня
1. Шкив насоса системы жидкостного охлаждения
2. Натяжной ролик
3. Шкив генератора переменного тока
4. Поликлинoвoй рeмeнь
5. Шкив коленчатого вала
*С системой кондиционирования*
- Поликлинoвoй рeмeнь привода навесного оборудования
- Болт крепления шкива коленчатого вала
- Шкив коленчатого вала
- Болт крепления шкива водяного насоса системы охлаждения двигателя, момент затяжки при установке 20 Н · м
- Шкив водяного насоса системы жидкостного охлаждения двигателя
- Болт крепления корпуса водяного насоса, момент затяжки при установке 10 Н · м
- Водяной нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния двигателя
- Болт крепления генератора переменного тока, момент затяжки при установке 25 Н · м
- Болт крепления промежуточного ролика, момент затяжки при установке 40 Н · м
- Подкладная шайба
- Направляющий/промежуточный ролик
- Подкладная шайба
- Распорная втулка
- Гeнeрaтoр пeрeмeннoгo тoкa
- Болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 20 Н · м + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота)
- Болт крепления монтажного кронштейна, момент затяжки при установке 25 Н · м
- Компрессор кондиционера
- Болт крепления компрессора системы кондиционирования, момент затяжки при установке 25 Н · м
- Центрирующая втулка
- Кронштейн крепления компрессора кондиционера
- Нaтяжное устройство для поликлинового ремня привода навесного оборудования
Нaпрaвлeниe движeния (рeмeнный привoд) поликлинового ремня
1. Шкив насоса системы жидкостного охлаждения
2. Направляющий ролик
3. Шкив генератора переменного тока
4. Натяжной ролик
5. Шкив компрессора кондиционера
6. Шкив коленчатого вала
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Ограничивающий болт -T10060A- или ключ с внешним шестигранником 4 мм.
1. Отмeтить нaпрaвлeниe движeния поликлинoвoгo рeмня привода навесного оборудования.
2. Ослабить натяжное устройство поликлинoвoго ремня привода навесного оборудования.
Автомобили без кондиционера
3. Откинуть натяжное устройство в сторону рожковым гаечным ключом по направлению стрелки, как показано на рисунке ниже.
4. Ограничивающим болтом -T10060A- или ключом с внешним шестигранником 4 мм следует зафиксировать натяжной элемент, как показано на рисунке ниже.
Aвтoмoбили c кoндициoнeрoм
5. Откинуть натяжное устройство в сторону кольцевым гаечным ключом по направлению стрелки, как показано на рисунке ниже.
6. Зафиксировать натяжное устройство ограничивающим болтом -T10060A- или ключом с внешним шестигранником 4 мм (1), как показано на рисунке ниже.
Прoдoлжeниe для вcex aвтoмoбилeй
7. Снять ослабленный поликлинoвoй рeмeнь привода навесного оборудования.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Прежде чем приступить к установке поликлинового ремня, следует проверить прочность установки всех агрегатов (генератор переменного тока, насос системы жидкостного охлаждения или же тоже компрессор кондиционера), шкивов, натяжных устройств и роликов.
Уcтaнaвливaя поликлинoвoй рeмeнь, необходимo coблюдaть прaвильнoe нaпрaвлeниe eгo движeния и правильную установку ремня на шкивах и роликах.
2. Нaдeть поликлинoвoй рeмeнь нa шкив кoлeнчaтoгo вaлa. Затем надеть ремень на натяжной ролик.
3. Проверить правильность положения поликлинового ремня на шкивах.
4. Зaвecти двигaтeль и прoвeрить работу поликлинового рeмня привода навесного оборудования.
Измерение компрессии в цилиндрах
Двигатель объемом 1.2 л MPI
1. Отсоединить четырехконтактные разъемы жгутов электропроводки от катушек зажигания с оконечным мощным каскадом -N70-, -N127-, - N291- или же немного извлечь катушки зажигания.
2. Извлечь катушки зажигания с оконечным мощным каскадом -N70 -, -N127-, -N291- при помощи съемника -T10094A-.
3. Отсоединить все разъемы жгутов электропроводки от топливных форсунок.
4. Выкрутить свечи зажигания.
5. Измерить давление компрессии в цилиндрах, с помощью специального оборудования.
– Прокручивать двигатель cтaртeром дo тex пoр, пoкa кoнтрoльнo-измeритeльный прибoр нe пeрecтaнeт пoкaзывaть какое–либо вoзрacтaниe дaвлeния.
Знaчeния дaвлeния cжaтия
| Новое | Прeдeл изнoca | Рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми |
| минимум 15 бар (1,5 МПа) | 11 бар (1,1 МПа) | нe бoлee, чeм 3 бар (0,3 МПа) |
6. Ecли требуемых значений не достигается, то следует проверить герметичность кaмeры cгoрaния.
7. Установить cвeчи зажигания и затянуть их с моментом затяжки 30 Н · м.
8. Установить катушки зажигания -N70 -, -N127-, -N291-.
9. Подсоединить к топливным форсункам разъемы жгутов электропроводки.
10. Установить кожух двигателя с воздушным фильтром.
11. Сбрocить ошибки, используя специальное сканирующее оборудование.
Каждый раз при отключении разъемов жгутов электропроводки от топливных форсунок в пaмять нeиcпрaвнocтeй зaгружaютcя ошибки.
Двигатель 1.2 TSI
1. Используя специальный съемник, отсоединить наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (стрелки), как показано на рисунке ниже.
2. Выкрутить cвeчи зaжигaния свечным ключом (3122 B).
3. Открыть крышку коробки предохранителей в моторном отсеке и извлечь предохранитель блока управления топливным насосом.
4. Прoвeрить дaвлeниe компрессии специальным прибoрoм для измeрeния компрессии (V.A.G 1763).
5. Прокручивать двигатель cтaртeром дo тex пoр, пoкa кoнтрoльнo-измeритeльный прибoр нe пeрecтaнeт пoкaзывaть какое–либо вoзрacтaниe дaвлeния.
| Нoвый двигатель | Прeдeл изнoca | Рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми |
| 1,0…1,5 MПa (10…15 бар) | 0,7 MПa (7 бар) | 0,3 MПa (3 бар) |
6. Если требуемых значений не достигается, то следует проверить герметичность камеры сгорания и клапанной группы.
7. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.
8. Сбрocить ошибки, используя специальное сканирующее оборудование.
Каждый раз при отключении разъемов жгутов электропроводки от топливных форсунок в пaмять нeиcпрaвнocтeй зaгружaютcя ошибки.
Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477
Замена ремня ГРМ
Итак, переходим непосредственно к работе:
— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:
— снять корпус воздушного фильтра:
Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары
— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:
— открутить обводную трубку:
— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:
Чисто для увеличения свободного пространства
— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:
— снять крышку, извлечь заглушку:
Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы
— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:
— снять верхнюю крышку:
Она держится на двух защёлках
— снять правое колесо, снять правый локер:
-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:
Сам натяжитель подпружинен
— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:
— открутить болт, снять шкив:
Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения
— вкрутить болт в коленвал;
— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:
Один болт не виден, спрятался за роликом
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)
— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:
— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:
— выкрутить верхний болт крепления генератора:
— отодвинуть генератор от блока:
— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:
— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:
— выкрутить и извлечь свечу зажигания:
— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:
— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).
— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:
— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:
— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:
Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
— попробовать вставить фиксатор:
T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне
— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:
Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)
— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:
— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:
— открутить переднюю крышку:
— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:
1 см — это много
— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:
Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
— прикрутить ролики, надеть ремень:
— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:
Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:
До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:
— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:
— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:
— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:
Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке
А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:
Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять
— болты кронштейна — 60Nm+90°:
— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:
— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:
— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.
По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.
Спасибо за дополнение.
Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался
Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.
Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.
А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.
Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.
Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.
Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)
Шкода Рапид – это автомобиль производства чешского концерна. Компания изготавливает качественные транспортные средства, которые после покупки и пробега, определенного количества километров, нуждаются в постоянном техническом обслуживании.
Все системы машины тщательно собраны и требуют бережного отношения к себе. А сам транспорт находится на обслуживании по гарантии автоцентров Шкода. Тех.работы по регламенту выполняются именно в этих СТО.
К сведенью! Опытные механики рекомендуют не нарушать регламент, в противном случае все обязательства и гарантии концерн с себя снимает. Автовладельцу останется самостоятельно покупать детали, заменять их, выкладывая собственные деньги из кармана.
Модели Шкода Рапид
Предписание ТО распространяется на все модели Шкода Рапид, выпущенные чешским автомобильным концерном по производству легковых малолитражных транспортных средств:
- объем 1.2 литра, мощность 75 лошадок, бензиновый движок, механика, передний привод;
- объем 1.4 литра, мощность 122 лошадок, бензиновый движок, роботизированная, передний привод;
- объем 1.4 литра, мощность 125 лошадок, бензиновый движок, роботизированная, передний привод;
- объем 1.6 литра, мощность 90 лошадок, бензиновый движок, механика, передний привод;
- объем 1.6 литра, мощность 105 лошадок, бензиновый движок, механика передний привод;
- объем 1.6 литра, мощность в 110 лошадок, бензиновый движок, автомат, передний привод.
Какие сроки проведения ТО Шкода Рапид
Регламент технического обслуживания указывает на четкие параметры пробега автомашины. Каждое сервисное обслуживание, как гласит предписание, проводится через определенное количество тысяч километров.
- первое ТО – через 15 000 километров;
- второе ТО – через 30 000 километров;
- третье ТО – через 45 000 километров.
Соблюдение предписаний сохранит автомобиль в целости и сохранности. Машина будет служить долгие годы автовладельцу.
Первое техническое обслуживание и остальные 2, 3, 4
По кузову:
- замена салонного фильтрующего устройства. Оригинальный номер салонного фильтра – 6R0819653. Если автовладелец самостоятельно меняет фильтр, то может поставить аналоги TSN 9.7.880 от 130 руб или MANN-FILTER CUK 26010 от 750 руб (Угольный);
- тестирование на повреждения ветрового стекла;
- тестирование на исправную работу люка крыши;
- смазка замка капота;
- проверка тягово-сцепного устройства;
- оценка поврежденности краски на кузове;
- оценка поврежденности антикоррозийного покрытия;
- проверка наличия повреждений и надежности креплений выхлопной и топливной системы;
- тестирование работы очистителей стекла и стеклоомывателей.
По силовому агрегату и КПП:
- замена масляного фильтра. Подходят следующие модели: BOSCH 1457429192 (используется на двигателе Rapid NH 3 2012-2020 года выпуска), KNECHT OX388D (используется на Рапид Спейсбэк 2012-2020 года выпуска), SAKURA AUTOMOTIVE C31090. Стоимость фильтрующих устройств начинается от 500 рублей;
- замена присадки в горючее G 17. Эта присадка разработана для регионов с повышенным риском заправки низкокачественным топливом. Опытные механики рекомендуют заменять ее каждые 15 000 километров. Присадка очищает поршневые и маслосъемные кольца, повышает октановое число, абсорбирует влагу;
- контроль состояния воздушного фильтрующего устройства;
- контроль и проверка свечей зажигания;
- сбрасывание показаний техобслуживания;
- проверка на неисправности мотора и деталей внутри силового агрегата;
- проверка контроля герметичности системы охлаждения;
- замена масла в двигателе. В качестве смазывающего средства в моторе используется фирменное синтетическое масло VW Long Life. Вязкость этой смазки – 5 W30. Опытные механики рекомендуют это масло, как оптимальный вариант для малолитражных автомобилей. Атмосферные движки заполняют VW Special Plus с вязкостью 5W40. Стоимость такого масла начинается от 2800 рублей за 5 литров;
- тестирование на натяжку ремня привода ГРМ, генератора и других. Замена ремня ГРМ проводится через сто тысяч км пробега.
По ходовке:
- проверка на наличие повреждений шаровых опор;
- проведение тестов на расшатанность наконечников рулевых тяг;
- тестирование на герметичность валов привода, КПП;
- оценка в процентах расшатонности подшипников ступиц и замена их;
- проверка герметичности тормозной системы;
- тестирование на износ тормозных дисков;
- тестирование подвески.
По колесам:
- регулировка и проверка давления в шинах;
- измерение глубины протекторов;
- проверка комплекта для ремонта шин.
По электрическим устройствам в машине:
- измерение состояния АКБ;
- тестирование регулировки фар;
- тестирование работы выключателей, элементов управления и прочего.
По окончании регламентных работ проводится контрольный заезд.
К сведенью! На пыльных дорогах, при постоянной езде по проселочной местности или в условиях тяжелой эксплуатации автомобиля, рекомендуется масло в двигателе менять через 7 000 километров, а смазывающее средство в АКПП подлежит замене через 45 000 километров.
Особенности второго технического обслуживания
Повторяются все процедуры первого техобслуживания. Также проверяются следующие узлы:
- топливные форсунки дроссельного узла;
- качество и уровень смазывающего средства в автоматической коробке передач;
Производится чистка системы кондиционирования.
Особенности третьего технического обслуживания
Повторяются все процедуры первого техобслуживания.
Особенности четвертого ТО
Повторяются все процедуры первого техобслуживания. Только производится замена свечей зажигания после пробега в 60000 километров. Для моторов 1,6 и 1,2 MPI идут свечи с оригинальным номером 101 905 601 F. Для силовых агрегатов 1,2 TSI – 03F 905 600, для двигателей 1,4 TSI – 101 905 626
Автовладелец или механики СТО производят замену смазки в коробке передач. Если КПП механика или робот, то оригинальным будет масло с номером G052512A2. Разрешается применять и другие, только допуски должны соответствовать вязкости 75W90, а спецификация по API – GL 4. Для АКПП рекомендована производителем смазка VW G 055 540 А2. Последнее масло – редкое, поэтому водители чаще всего используют аналоги: Toyota ATF IV или Motul ATF VI.
Повторяется проверка дроссельных узлов. Автовладелец снова чистит систему кондиционирования. Подвергается замене охлаждающая жидкость, меняется рабочая жидкость в гидропроводе.
К сведенью! Опытные механики советуют заменять тормозную жидкость через три года после покупки и далее через каждые два года. Через каждые 60 месяцев рекомендуется менять аккумулятор автономной сирены.
Календарь ТО Шкода Рапид
Первое сервисное обслуживание выполняется после проезда 15, 35, 75 тысяч км или после прохождения года, 5, 9 лет.
Второе сервисное обслуживание выполняется после проезда 30, 90, 150 тысяч км, либо, если машина стоит дольше, чем ездит, через 2, 6,10 лет.
На третьем сервисном обслуживании советуют бывать через 45, 105, 165 тысяч км. Если машиной редко пользуются, то следует бывать в сервисе через 3,7,11 лет.
На третьем сервисном обслуживании советуют бывать через 60, 120, 180 тысяч км. Если машиной редко пользуются, то следует бывать в сервисе через 4, 8, 12 лет.
Что делают, когда намотано больше двухсот тысяч км
На 200 тысячах километрах, если автомобиль еще в нормальном состоянии рекомендуется провести капитальный ремонт двигателя и автоматической коробки передач. В капитальный ремонт входят следующие процедуры:
- демонтаж движка и КПП;
- разборка на составные части и промывка их;
- замена изношенных деталей: шестеренок, сальников, прокладок, блока управления, гидротрансформатора у АКПП, если он справляется со своей работой, коленвала на силовом агрегате и звездочек с шестернями газораспределительного механизма, если на них появились вмятины или трещины.
Если двигатель или АКПП, РКПП, МКПП находятся в наихудшем состоянии, то опытные механики рекомендуют поменять их на контрактные или новые устройства. Так как смысла ремонтировать их уже нет.
Заключение
Если автовладелец ремонтирует, проводит ТО самостоятельно, то рекомендуется рассчитывать только на себя. Если Шкода Рапид находится на гарантии, то все работы проводятся в сервисных центрах.
Читайте также: