Замена ремня грм сузуки свифт
Всем привет! Давно я не заходила в темку. Осваиваю навыки вождения.
У меня вопрос : появился свист - это что ГРМ? Его менять надо? и что у сузуки Свифта (2006г.в., М13А) цепь или ремень? и если менять, то на что? искать аналог или контрактный?
Заранее спасибо за помощь.
Всем привет! Давно я не заходила в темку. Осваиваю навыки вождения.
У меня вопрос : появился свист - это что ГРМ? Его менять надо? и что у сузуки Свифта (2006г.в., М13А) цепь или ремень? и если менять, то на что? искать аналог или контрактный?
Заранее спасибо за помощь.
Свистеть могут ремни навесного ,генератора или кондиционера,м13а там цепь,также свист издают подшипники.
Всем привет! Давно я не заходила в темку. Осваиваю навыки вождения.
У меня вопрос : появился свист - это что ГРМ? Его менять надо? и что у сузуки Свифта (2006г.в., М13А) цепь или ремень? и если менять, то на что? искать аналог или контрактный?
Заранее спасибо за помощь.
загляни на СТО - вот так и скажи "ремень свистит"
если дело в навесном, то, возможно, его просто подтянут и наступит тишина )
ну или скажут, что нужна замена
пусть тогда покажут - там все будет видно даже неопытным взглядом
Буду менять масло в двигателе. Есть ли смысл снять картер и заглянуть внутрь? Если да, то подскажите номер прокладки на поддон картера
Буду менять масло в двигателе. Есть ли смысл снять картер и заглянуть внутрь? Если да, то подскажите номер прокладки на поддон картера
О! ещё как я!! Была течь из под поддона - судорожно искал номер прокладки в интеренете. Так её там нет изначально с завода (Гена просветил потом) Заглядывать смысла нет, и прокладки не ищи. ГЕРМЕТИК там.
на 4вд подойдёт рейка только с 4вд с переднего привода не пойдёт у неё корпус рейки другой!
Колян как там у тебя дела? тебе случаем впускной коллектор, цепь грм не нужна? всё б/у в хорошем состоянии выбросить жалко, лежит возле железного гаража прям перед воротами!
и ещё такой вопрос опять же к тебе мне нужно ГБЦ открутить, а там зараза колодцы 1/2дюймовые головки не лезут, 1/4 дюйма воротки ломаються, а на 3/8 дюйма я по городу вот уже неделю найти не могу :(
головка двенадцати гранная. помоги а? я в долгу не останусь!
Цепь наверное нужна.У меня подозрение, что это она звенит а не детонация.На холостых и в натяг работает нормально, а как пытаешся на ровном участке одну скорость держать - вот тогда и появляется этот звон. Пока не сильно, и только на горячую.
Квадрат то в головке какой, и шестигранник на сколько? Может есть смысл из сломаных усиленные сделать?Или пол дюймовую проточить с наружи. В этом помогу конечно.До понедельника терпит? Могу о сегодня завтра конечно съездить.
Цепь наверное нужна.У меня подозрение, что это она звенит а не детонация.На холостых и в натяг работает нормально, а как пытаешся на ровном участке одну скорость держать - вот тогда и появляется этот звон. Пока не сильно, и только на горячую.
Квадрат то в головке какой, и шестигранник на сколько? Может есть смысл из сломаных усиленные сделать?Или пол дюймовую проточить с наружи. В этом помогу конечно.До понедельника терпит? Могу о сегодня завтра конечно съездить.
головка 12-и гранная на 10, диаметр колодца 18мм вороток у пол дюймового 16мм стачивать смысла нету!
терпит, я все выходные в бане пол делать буду, да печку поставлю :))
ух попарю свои косточки :)
В связи с тем что плохо греет печка, решил заодно поменять и помпу а так как на ней крепится натяжной ролик ГРМ то заодно и его с ремнём. Мануал. Не совсем точно описывает работу. Если при всём этом ещё подразумывать и замену сальника коленвала то да. а если только ГРМ то центральный болт откручивать не обязательно, достаточно снять шкив.
Что бы добраться до этого болта, пришлось открутить кронштейн крепления ДВС и движок поддомкратить под поддон, ну естественно перед этим сняв колесо и пластиковую защиту. Отпустив генератор, заклинив отвёрткой шкив, открутил четыре болта его крепления и снял вместе с ремнём привода.
Отпустил домкрат что бы показался болт из под рамы, так кстати даже удобнее откручивать сам шкив и пластиковый кожух ремня. Открутить болт не получилось (к лучшему) открутил болты крепления шкива и снял шкив. Ремень ГРМ под шкивом и болт откручивать не надо. Открутил болтики крепления кожуха и снял его, рамку с пучком проводов просто поднял выше. ВЫСТАВЛЯЕМ МЕТКИ. Внизу отлив в виде стрелочки на корпусе сальника и масляного насоса а на шестерне метка. Вверху, на шестерне распредвала метка белой краской и такая же метка на щитке к которому крепится пластиковый кожух. Открутил сектор натяжки ролика и болт крепления ролика. Пружины натяжения ролика почему то не было. Открутил кронштейн натяжителя генератора, болты и гайки крепления помпы, кстати опять сорвал один из болтов. правда сорвалась только головка, когда снял помпу то на торчащую резьбу накрутил две гаечки и законтрогаив их выкрутил остаток болта. Дальше неожиданностей не было. ( Опускаю тот факт что помпа которая была, не подошла, почему то оказалась от двигателя 1,6 и пришлось ехать в Киев за 120 км. к ребятам у которых купил её что бы поменяли, заодно прикупил и термостат и ремень генератора.)
Заменил помпу, ремень ГРМ, ролик. Сделал пружину натяжки ролика, всё собрал. При сборке ещё обнаружил не прикрученный провод с кузова к мотору и не закреплён чехол троса привода дросельной заслонки. Вот здесь прошу внимания. Где то читал про плавающие холостые на прогретом двигателе. После всей проделанной работы, голова конечно же "сломалась" :-(((. Думал и ремень не правильно выставил метки, снимал пару фишек с датчиков, или думал что когда опускал движок, чё то оторвалось. В Общем причина была в перетянутом Тросе! Отпустив его, дал немного прогиб троса, всё встало НА МЕСТО. (а пришлось по новой всё разбирать и сличать метки, проверять все соединения и фишки на датчиках. всё нормалёк.) Ещё в тот же день поменял ручку двери внутреннюю правую и снял и отремонтировал внутреннюю левую. Выложу в седующем отчёте.
Заменили ремень и ролик, брал комплектом по сладкой цене, ремень dayco, NTN ролик натяжителя, на старом ремне 60 тыс прошел, при прошлой замене были траблы с роликом, 3 штуки поменял за неделю, пока не поставил нтн, вот он отходил без проблем, помпу менял в прошлый раз, в этот решил не менять, люфт минимальный, да и если она рассыпется, то с грм все будет в порядке, так как привод помпы от ручейкового ремня, поэтому не страшно, Снятие и установка :сделали метки на ремне старом и шестернях, затем перенесли метки на новый ремень, прокрутили, проверили заводские метки, она на шестерне распреда с торца, должна смотреть вверх на пропил в металлической пластине, т нижняя на выступ в блоке, он тоже сверху, меточка красного цвета, все совпало, все працует) по сальнику :
Сальник заливал все под крышкой и поддон даже был в масле, решение -замена, сняли шкив, дедовским методом с помощью самореза достали старый сальник, он был реально пластмассовый, я в шоке, аж рассыпался в руках, все вычислили, установили новый elring, очистил крышку, все под ней, собрали, но, как только чуть натянешь ремень, начинает подвывать, полностью ослабили, но на холостых все-равно слышу грм, почему он воет, неужели распред мозги колупает? На данный момент натяжение хорошее, под 45 не договаривается практически, но это полностью на ослабленом ролике, а как у вас натянут ремень и почему воет грм?
Запчасти
Suzuki Swift 2000, двигатель бензиновый 1.3 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 3
Я например еще с прошлой работы доверяю роликам и подшипникам SKF. Никогда не подводили ни в оборудовании ни в машине.
Автор: Валерий Моторин Раздел: SUZUKI
Suzuki Swift – автомобиль надежный и выносливый. Среди остальных эксплуатационных преимуществ следует выделить разумный расход топлива, наличие большого числа заменителей оригинальным запасным частям и простоту сервисных работ. Все эти особенности не требуют чрезмерных расходов на содержание. Сэкономить можно, взяв на себя часть забот о техническом обслуживании и ремонте. Это вовсе не сложно.
Suzuki Swift оснащался бензиновыми моторами объемом 1.3, 1.5 или 1.6 л и 1,3-литровым фиатовским дизелем. Самый популярный – бензиновый объемом 1,3 литра. Заменить воздушный фильтр, масло или охлаждающую жидкость не составит никакого труда. К более сложным операциям относится регулировка зазора клапанов. Если же автомобиль не эксплуатируется на газе, то, как правило, до 100 000 км в регулировке нет никакой необходимости. При работах с ходовой главным препятствием может стать коррозия болтов – возникают проблемы с их отвинчиванием.
Одно из условий поддержания высокой надежности Suzuki Swift – строгое соблюдение требований технического обслуживания, рекомендованных Сузуки. Об экспериментах с увеличением интервалов сервиса не может быть и речи. ТО обязательно следует проводить не реже 1 раза в год или 10 000 км.
Масляный фильтр
Фильтр имеет легкий доступ из-под автомобиля. Стоимость – от 200 рублей. В системе смазки двигателя используется 3,9 литра масла вязкостью 5W-30.
Замена свечей
Воздушный фильтр
Замена воздушного фильтра не займет более 10 минут. Достаточно освободить защелки на корпусе и отодвинуть его заднюю часть. Стоимость фильтра – от 300 рублей. Замена - каждые 45 000 км.
Коробка передач
Для механической коробки передач понадобится 2,2 литра трансмиссионного масла класса GL-4. Контрольная и заливная пробка расположены в верхней части корпуса коробки.
В 4-ступенчатом автомате замена рекомендована каждые 150 000 км. Это слишком много. Лучше сократить интервал замены до 80-100 тыс. км.
Охлаждающая жидкость
Жидкость на основе гликоля требует замены каждые 45 000 км или 3 года. Емкость системы 6,2 литра. В нижней части посередине радиатора расположен удобный слив. Расширительный бачок находится рядом с батареей.
Тормозные колодки
Замена тормозных колодок и дисков – не сложная задача. Минимально допустимая толщина диска – 18 мм. В системе используется тормозная жидкость DOT4.
Предохранители
Предохранители находятся в двух местах – под капотом (рядом с АКБ) и под рулем. Разделить их можно на две группы – основную и индивидуальную. Для замены пригодится инструкция.
Салонный фильтр
Не все Сузуки Свифт оснащены фильтром салона. Его наличие можно проверить, полностью откинув бардачок перед передним пассажиром, предварительно высвободив из стопоров. Далее необходимо нажать на фиксаторы крышки и извлечь фильтр. Стоимость фильтра – от 300 рублей.
Лампочки в фаре
Для замены лампочек в фаре разбирать ничего не придется. В указателе поворота используются лампы WY21W, а за ближний и дальний свет отвечает лампа Н4. Кроме того предусмотрен габарит типа W5W.
Задний фонарь
Для доступа к лампам необходимо открутить два винта и освободить две защелки – сверху и сбоку. В указателе поворота применена лампа P21W, в стоп-сигнале и габаритных огнях – P21/5W. Свет фонаря заднего хода обеспечивает лампа накаливания P21W.
Приводной ремень
Замена приводного ремня не очень сложная задача. Ремни вспомогательных агрегатов следует менять через каждые 60 000 км или 3 года эксплуатации. Процедуру надлежит выполнять в соответствии с рекомендованными сроками, чтобы не пришлось судорожно искать ремень и возиться с ним где-нибудь в дороге, ночью, в снег или дождь.
Электроника управления двигателем
Электроника довольно простая. Коды ошибок можно прочитать самостоятельно, но поиск причин ошибок лучше доверить профессионалам.
Привод ГРМ
В двигателе используется привод ГРМ цепного типа. В случае подозрения на его износ диагностику следует поручить специалистам сервиса.
Заключение
Иногда можно услышать ошибочное мнение, что японские машины являются сложными, а любые операции требуют знаний и специальных инструментов. Suzuki Swift решительно противоречит ложным представлениям. Основной комплект ключей позволит выполнить большинство работ по техническому обслуживанию.
Читайте также: