Замена ремня грм на рено 19

Обновлено: 11.02.2025

2 — Цепь привода распределительного вала;
3 — Натяжитель цепи.

Только для С-двигателя

Звенящий звук двигателя на холостом ходу в большинстве случаев указывает на износ цепи привода распределительного вала. Натяжное устройство при этом уже не обеспечивает требуемое натяжение растянувшейся вследствие износа цепи. В некоторой степени шум цепи, особенно на горячем двигателе, обусловлен его конструктивными особенностями. Если звенящий звук исчезает только на высоких оборотах, то дело не только в цепи. Это означает, что изношены также и обе звездочки цепной передачи. В этом случае из-за нарушения фаз газораспределения снижается мощность и ухудшается характеристика отработавших газов. Цепь привода распределительного вала, звездочки цепной передачи, а также натяжное устройство цепи должны быть заменены одновременно. Заранее приобретите в магазине запчастей комплект прокладок для крышки цилиндрического зубчатого колеса и герметик (силиконовая паста CAF 4/60 THIXO).

Слейте масло и снимите поддон картера. Если картер накрепко прикипел, то осторожно отожмите его отверткой, стараясь при этом не повредить место расположения уплотнения.
Снимите клиновый ремень.
Ослабьте шкив клиноременной передачи коленчатого вала и снимите его. Чтобы коленчатый вал при этом не вращался, включите 4-ю передачу и попросите помощника нажать на тормоз. Снимите крышку зубчатого колеса. При этом не повредите уплотнительное кольцо.
Проворачивайте двигатель до тех пор, пока метка звездочки цепной передачи коленчатого вала и метка звездочки распределительного вала не будут смотреть точно друг на друга.
В автомастерской для фиксации натяжителя цепи используется специальный инструмент (Мот. 761). При отсутствии специального инструмента скрутите проволокой натяжитель и пружину с усилием до тех пор, пока цепь не освободится от натяжителя.
Ослабьте оба крепежных болта и выкрутите их.
Снимите натяжитель цепи.
Отогните стопорную шайбу центрального болта звездочки цепной передачи распределительного вала и выкрутите болт.
Снимите звездочку распределительного вала вместе с цепью привода.
Ни в коем случае не проворачивайте после этого коленчатый и распределительный валы!
Снимите звездочку цепи коленчатого вала с помощью стандартного съемника. Во избежание повреждения резьбы вкрутите подходящий накерненный в середине болт в торец коленчатого вала.
Выньте предохранительную шпонку из коленчатого вала.
Перед сборкой очистите поверхности агрегата и крышки, обеспечивающие герметичность двигателя.
Вставьте предохранительную шпонку в паз коленчатого вала.
Вкрутите подходящий болт в торец коленчатого вала и впрессуйте на коленчатый вал звездочку с помощью распорной втулки (диаметром 25 мм) и гайки с большой шайбой.
Наденьте звездочку цепной передачи распределительного вала с цепью привода. При этом метки на звездочках распределительного и коленчатого валов должны смотреть точно друг на друга (метки звездочек должны находиться на одной воображаемой прямой, проведенной между центрами осей распределительного и коленчатого валов).
Вкрутите болт звездочки цепной передачи распределительного вала с новой стопорной шайбой и затяните усилием 30 Нм.
Отогните край стопорной шайбы.
Установите натяжитель цепи и снимите проволоку, которой он был зафиксирован.
Установите крышки зубчатых колес с новой прокладкой. Чтобы избежать сползания, зафиксируйте прокладку в крышке с помощью силиконовой пасты.
Равномерно затяните болты, чтобы не повредить прокладку.
Очистите поверхности поддона картера и элемента двигателя; обезжирьте их с помощью растворителя.
Нанесите на подшипники (сторона маховика) слой герметика толщиной 3 мм на соприкасающуюся с двигателем поверхность поддона картера. При этом герметик не должен попасть в отверстия для болтов. В 4 углах поддона картера в области коренных подшипников нанесите немного больше герметика.
В коренном подшипнике — там, где не был нанесен герметик, — установите новую резиновую прокладку.
При необходимости вкрутите 4 подходящих опиленных болта в качестве центрирующих штифтов в корпус двигателя.
Установите поддон картера и закрепите болтами усилием 8—10 Нм.
Затем замените центрирующие штифты на болты и затяните их усилием 8—10 Нм.
Наденьте шкив коленчатого вала с пазом и затяните болты (болты длиной 40 мм с усилием 80 Нм; винт длиной 45 мм с усилием 110 Нм).
Наденьте клиновый ремень и натяните его, см. в главе Система охлаждения.
Залейте масло в двигатель и после пробной поездки проверьте, не подтекает ли масло.

Рекомендация: при установке поддона картера на слой герметика или на соприкасающуюся с поддоном поверхность корпуса двигателя ни в коем случае не должны попасть капельки масла, иначе будет нарушена герметичность.

снимаем левое колесо

снимаем защиту

под капотам снимаем защитный кожух который с верху. При визуальном осмотре, кажется ремень хорошим, еще тысяч 10 должен протянуть, но решено менять значит решено.

снимаем ручейковый ремень.

откручиваем шкив на колен вале. Зажат сильно + может быть залит еще краской, это для того что бы сам по себе не открутился. Как я его откручивал? машину ставил на яму, левым колесом чуть ближе к яме, это для того что бы можно было применить удлинитель. Накидывал трещотку, на трещотку трубу. Далее брал монтировку, и вставлял в прорезь на коробке, там где виден маховик. Предварительно найдя там самый длинный зуб. Один держит монтировку, другой пытается открутить шкив.

После того как шкив снят, откручиваем нижний кожух.

Выставляем двигатель по меткам:

первая метка на распредвале

вторая метка на коленвале.По чем ориентироваться нету. Она чуть смещена. Так она должна становится примерно параллельно верхней. На кожухе для уверенности на против нее сделал насечки, но в принципе это лишнее, так как коленвал бликируется штокам.

третья метка на маховике. Распологается между 0 и 6, ближе к 6.

Далее берем железный шток, и фиксируем коленвал. На фото шток блестящий, к сожалению резкасть на нем не навелась. Дырка под шток находится возле масляного щупа, на стороне коробки, закручена болтом, или на 17 или на 19. Его нада открутить и вставить штырек 8 мм примерно.

После ослабляем гайку натяжителя, и отпускаем ремень.
Далее снимаем ремень, осматриваем его износ и делаем выводы.

После чего откручиваем два болта ролика, одну гайку натяжителя и вынимаем их. Пасивный ролик снимается путем отгибания кожуха.

ВНИМАНИЕ как не странно, ремень был в хорошем состоянии, как будто еще бы столько же прошел. С роликом натяжителя, другая история, он очень туго крутился. На пасивном ролике имелся небольшой люфт, но крутился легко. Для сравнения взял новый пасивный ролик, кстати, люфт в нем тоже есть!

Чистим шестерни от грязи.

Ставим новые ролики на место.

Одевать ремень начинаем с низу в верх против часовой стрелки. С начало совмещаем нижнюю метку ремня с коленвальной, затем верхнюю с распредвалом, не забываем что ремень должен быть направлен стрелками по ходу вращения мотора.

Натягиваем натяжной ролик, примерно так то бы при усилии 30N, провис должен быть пв пределе 7,5 мм. При прибризительно правильном натяжении, если ухватить ремень большим и указательным пальцами посредине между звездочкой промежуточного вала и промежуточным шкивом, его возможно будет перекрутить только на 90 градусов.

Пару рас проворачиваем двигатель, не забывая достать шток которым блокировали коленвал, и смотрим натяжение ремня. Если нада подтягиваем и зажимаем ролик с силой 40 N

Что касается течи масла. На фотках видно что где то течет масло. Я думал что течет один из сальников, либо коленвала, либо маслонососа. По отзывам людей, часто течет сальник маслонососа. Сальники я купил, их ценник можно узнать в разделе о затратах на авто. Менять не стал так как проблемотично снять шестерню маслонасоса, да и ремень в принцепе был сухой, а масло попадало с заглушки маслонасоса. Заглушку заделал.

— Первое что нужно сделать это выставить коленвал и распредвал в положение ВМТ первого цилиндра. Распредвал еще не одет. Выставляем коленвал в положение вмт 1го цилиндра и устанавливаем фиксурующее приспособление в отверстие

Сомместить метки коленвала

-Теперь установи распредвал на его место и одень зубчатое колесо не прикручивая его к голове. Выставив метки распредвала совместно

Можно завинчивать винты фиксации распредвала. Распредвал и коленвал не прокручивать иначе можно погнуть клапана, т.е. главное выставить метки коленвала, метки распредвала и положение толкателей на распредвале в вмт первого цилиндра.

Закручиваем поочередно болты крепления распредвала.

Установка ремня

-Проверь совмешение метки распредвала и фиксатор коленвала

-Одень ремень по часовой стрелке: коленвал, шкиф масляного насоса, ролик-натяжитель,
распредвал, пассивный ролик соблюдая отмеченные на ремне метки.

-Проверь совмещение меток на ремне с рисками на зубчатых колесах валов двигателя
(Должно быть 66 зубьев ремня между метками зубчатых колес коленвала и распредвала)
И

Натягивается ремень по толмуту спец прибором в 22-25 ед SEEM что примерно равно 110-125 Ньютонов. (под давлением пальца в месте F проги ремня должен быть менее 8 мм) Натяжение происходит с помощью болта М6 ввернутого в резьбовое отверстие в задней верхней крышке ремня грм.

Гайка натяжителя затягивается моментом 40 Н*м.

Еще раз смотрим на метки ремня и зубчатых колес. Убираем фиксирующий палец коленвала. Проворачиваем коленвал на 3 оборота. Опять вставить фиксируюший палец. Проверить совмещены ли метки
коленвала и распредвала.

При этом метки на самом ремне грм примут совсем другое положение – сейчас это не имеет значения. Проверь натяжение ремня – если не входит в рамки вышеописанных параметров – натяни еще раз.