Замена ремня грм митсубиси 4g94

Обновлено: 09.06.2026

Итак пробег авто приблизился к 90000 км. А это в свою очередь говорит о желательности замены ремня ГРМ.

Необходимые запчасти:

• Ремень ГРМ — безусловно оригинал (MD 326059)
• Ремень вала балансировочного — безусловно оригинал (MR 984778 или MD 182295)
• Натяжитель ремня ГРМ — оригинал (MR 984375)
• Ролик натяжителя ремня ГРМ — можно оригинал (MD 182537), а можно фирмы NTN (JPU60-011B-1)
• Ролик натяжитель балансировочного вала — можно оригинал (MD 352473), а можно фирмы NTN (JPU55-002B-1)
• Ролик обводной ремня ГРМ — можно оригинал (MD 156604), а можно фирмы Koyo (PU276033RR1D).

Отчет по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 находится тут.

Приступим к снятию ремня ГРМ

1. Снимаем защиту двигателя (3 гайки/болта спереди авто и 2 гайки/болта ближе к середине. Естественно всё это находится под машиной)

2. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо.

3. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка (обозначены красными стрелками):

4. Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха:

5. После снимаем передний кожух:

и кожух защиты шкива коленвала (назовём его так):

6. Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов:

тянем крышку в сторону салона авто:

и вытаскиваем её окончательно:

7. Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя (та, что рядом с распредвалами) не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем:

8. Снова под капот — откручиваем крепление шланга ГУР от подушки двигателя:

9. Откручиваем саму подушку (3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу):

с другого угла выглядит так:

При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать:

10. Чуть ослабляем (но не выкручиваем. ) 4 болта крепления шкива помпы (пока навесной ремень натянут, это сделать не сложно):

11. Опять на колени:

12. При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки (понадобится неслабое усилие), совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой
отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии:

13. Встаём. Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив:

14. Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя (красные стрелки) и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки (модули) зажигания (указаны зелёными стрелками):

16. Садимся за руль, включаем зажигание и на пол секунды проворачиваем стартер. Болт коленвала ослаблен.

17. Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта кремления шкива коленвала:

18. Снимаем шкив коленвала:

19. И снова под капот. Выставляем (либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке) метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов (обозначены зелёными стрелками). Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов (синяя и красная кривая), предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем. Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала (указаны чёрными стрелками) фиксируем ключём (например примотав проволокой ключ к распорке стоек), предостерегая проворачивание распредвалов.

20. На колени. Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ:

21. Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги:

22. Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем:

Снимаем ремень ГРМ.

23. Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ:

24. Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ:

25. Далее нам предстаёт такая картина:

Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.

26. Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала:

27. Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень:

28. Осталось открутить обводной ролик ремня ГРМ. Но просто к нему подобраться не получится. Для того, чтоб его открутить нужно:
— открутить 6 болтов, обозначенных зелёными стрелками и цифрами (1-6).

Болты с номерами 1-5 окрутить не сложно, а вот болт №6 закрывает шкив насоса ГУР. Руки конструкторам оторвать. Делаем следущий шаг
— подходим к насосу ГУР, откручиваем через отверстия в шкиве насоса ГУР верхний болт №1 и нижний болт №2. Болт №3 просто ослабляем.

Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту:

— откручиваем его и снимаем занятную конструкцию к которой прикручен обводной ролик ремня ГРМ:

29. Откручиваем этот ролик.

Процедура снятия ГРМ закончена.

Начинаем установку нового ремня ГРМ.

1. Меняем обводной ролик (Koyo) ремня ГРМ:

и прикручиваем железную хрень (к которой прикручен вышеупомянутый ролик) на место:

2. Возвращаем на место насос ГУР и закручиваем 3 крепящий его болта:

3. Прикручиваем ролик-натяжитель балансировочного вала (но не затягиваем его), совмещаем метки балансировочного вала, метки шестерни коленвала с метками на двигателе (зелёные стрелки). Одеваем ремень балансировочного вала. Поворачиваем руками ролик-натяжитель балансировочного ремня по часовой стрелке, тем самым заставляя балансировочный ремень натянуться. Затягиваем болт ролика-натяжителя. Идеальное положение ролика-натяжителя будет тогда, когда при нажиме рукой на ремень сверху (в направлении жирной красной стрелки), ремень прогнётся не более чем на 5-7 мм.

4. При выставленных метках шестерни балансировочного вала, шестерни коленвала, одеваем железную пластину. Тут важно не перепутать внешнюю и внутреннюю её стороны, а также учесть, что на самой пластине тоже есть риска, которая должна быть совмещённой с выступающей риской на двигателе. Прикручиваем обратно датчик положения коленвала.

5. Одеваем шестерню ремня ГРМ сверху железной пластины.

6. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ. Чеку из натяжителя НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ.

7. Проворачивая ключём болты шестерней распредвалов (1 и 2 на рисунке), совмещаем риски на шестернях распредвалов с рисками на движке (зелёные стрелки).
Одеваем ремень ГРМ на шестерни распредвалов и фиксируем его на шестернях зажимами для бумаги.

8. Выставляем шестерню масляного насоса. Риска на ней должна быть совмещена с риской на двигателе, но тут очень важный нюанс. Для правильного выставления этой шестерни нужно: под выпускным коллектором на двигателе есть прямоугольная площадка, на ней в двигатель вкручен болт (заглушка). Вот этот болт выкручиваем и в образовавшееся отверстие вставляем отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0.5 см и длиной не менее 5 см. Если вставляется без проблем на 4-5 см и при этом метка на шестерни масляного насоса выставлена с меткой на движке — то всё хорошо. А вот если вставляется менее чем на 4-5 см и во что-то упирается, то необходимо провернуть шестерню масляного насоса на 1 оборот и так до тех пор, пока отвёртка/проволока/болт или т.п. не залезет свободно на 4-5 см, при этом риска на шестерни масляного насоса должна совпадать с риской на движке. Если этого не сделать, то возникает дисбаланс меж балансировочным валом о валом масляного насоса — двигатель будет колбасить и реветь. Не вынимайте отвёртку/проволоку/болт пока не завершите установку ремня ГРМ.

9. Прикручиваем, но не затягиваем, ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверяем, что все метки на всех шестернях выставлены правильно. Одеваем ремень ГРМ на шестерню коленвала и шестерню масляного насоса. Проворачиваем рукой ролик натяжителя ремня ГРМ ПРОТИВ часовой стрелки, добиваясь начального натяжения ремня ГРМ. Затягиваем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ. Пробуем аккуратно вытянуть чеку из натяжителя ремня ГРМ. Если особых усилий
при этом предпринимать не приходится и чека боле-менее свободно выходит, то значит ролик натяжителя ремня ГРМ выставлен правильно, иначе оставляем чеку в натяжителе и снова регулируем натяжение ремня роликом. У меня получилось правильно выставить ролик с 3-го раза.

10. После того, как выдернули чеку из натяжителя, ещё раз проверяем правильность выставления всех меток. Вытаскиваем отвёртку/проволоку/болт из движка под выпускным коллектором, закручиваем обратно болт/заглушку. Вкручиваем болт коленвала на место и с помощью него ключём проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на двигателе.

11. Одеваем нижнюю защиту ГРМ, прикручиваем её. Прикручиваем обводной ролик приводного вала:

12. Одеваем шкив коленвала, прикручиваем 4 маленьких болта и 1 большой:

13. Одеваем 2 фишки на катушки зажигания, возвращаем на место и прикручиваем декоративную крышку двигателя:

14. Накидываем приводной (навесной) ремень:

15. Одеваем шкив помпы, закручиваем 4 болта, крепящий его. Прокидываем через него приводной (навесной) ремень:

16. Берём подушку двигателя и кронштейн:

17. Прикручиваем подушку двигателя:

18. Прикручиваем кронштейн к двигателю и к подушке:

19. Прикручиваем крепление шланга ГУР к подушке:

20. Проверяем, что приводной (навесной) ремень проходит через все ролики и шкивы и возвращаем натяжитель приводного ремня на место:

Ещё раз проверяем, что приводной ремень проходит через все ролики и шкивы ровно:

21. Одеваем верхнюю защиту ГРМ на место:

и прикручиваем её:

22. Одеваем и прикручиваем кожухзашиты шкива коленвала:

23. Прикручиваем передний кожух:

Возвращаем все клипсы на своё место, прикручиваем колесо, вытаскиваем из-под движка упоры, одеваем защиту картера двигателя.
Домкратом опускаем машину на землю, пробуем заводить.

В отчете использовались материалы автора "Grundic", за что ему большое спасибо!

Всем привет.
Вот и подошел срок замены ремней ГРМ. Прошлая замена была произведена старым хозяином Эльки у официалов на пробеге 65000 км. Заплатил он за это дело в 2015 году 56 тысяч с копейками, без замены помпы…
КМК – за гранью добра и зла!

На сегодня пробег составляет 152300 км, итого на этом комплекте машина прошла 87000 км. Последние полгода из под капота начал досаждать шелест ремней и посвистывание подшипников, как бы намекая, пора, брат, пора. Ну вот и сподобился.
Заранее приобрел запчасти через IsNext. Общая стоимость – 15330 рублей.
Ремень ГРМ Gates 5641xs
Ремень балансиров Gates 5436xs
Натяжитель ремня балансиров Gates t42130
Натяжитель ремня ГРМ – MMC 1145А031
Помпа BluePrint ADC49168
3 штуки — Ролик обводной NTN nep60-031b-7. Вообще на схеме 2 обводных ролика. Третий пошел на натяжитель ремня ГРМ, чтобы не платить за коромысло, в котором изнашиваться нечему.
Сальники MD372536, MD373563, MD343565, MD343566
Ремни навесного оборудования Gates 5466 exl, Gates 6pk1495
Болт шкива MMC1130A007 – единственная запчасть, которую в принципе можно было и не менять, хотя по сервис мануалу – подлежит замене
В процессе замены пришлось докупить 8 л зелёного антифриза (1500 рублей) и болт М8*60 с внутренним шестигранником, взамен погибшего, но об этом ниже. А также подшипник Koyo 6303 2RSCM – за 600 рублей
Работа по замене заняла полноценных полтора рабочих дня. Менял в теплом гараже, яма не понабилась. Так как по сроку уже положена замена антифриза и в целях профилактики запланировал замену помпы – то снял радиатор охлаждения и промыл соты на автомойке, грязи вылилось – много.

Вскрытие показало:
Поликлиновой ремень привода генератора, вакуумного насоса и гидроусилителя – слегка растянулся, признаков износа или повреждений не имеет, подшипники в норме.
Клиновой ремень привода кондиционера – имеет глубокие трещины, подшипник ролика натяжителя имеет выраженный люфт.

Подшипник заменил на Koyo. Перепрессовывается в тисках без особых сложностей
Ремень ГРМ – растянулся, метка распредвала уплыла примерно не 3 мм, трещин нет
Ремень балансиров имеет неглубокие трещины в основании всех зубьев.

Потек сальник нижнего балансира, слегка отпотели остальные сальники. При замене сальники задубевшие, рабочие кромки изношены, скоро потекли бы все. На втулках балансиров – выраженные следы выработки от рабочей кромки сальников.

При сборке втулки перевернул, чтобы сальники работали по неизношенной поверхности, при следующей замене ГРМ их тоже под замену.
Все обводные и натяжные ролики ГРМ имеют ощутимые люфты.
Помпа – сухая, на валу первые признаки люфта. КМК – до следующей замена могла бы и дожить. Но не факт. Не стал играть в лотерею.
Из возникших сложностей:
— не открутился один из болтов натяжителя ремня балансиров, слизались грани внутреннего шестигранника, пришлось подвариваться.

После чего установка ремня балансиров, выставление его по меткам, натяжка и фиксация того самого болта. Здесь есть небольшой нюанс. На натяжителе вначале вначале затягивается болт с внутренним шестигранником, тем самым фиксируется преднатяг и только потом осевой болт, если сделать наоборот — ремень будет прослаблен

Потом ставится помпа, здесь важно не забыть про резиновое колечко, которое на патрубке системы охлаждения спряталось в глубине. Корпус термостата переставил со старой помпы

После этого устанавливается собственно ремень ГРМ и крышка на него.

Дальше, при установке навесного, пока еще нету радиатора удобно установить шкив на фланец помпы и отцентровать его по отверстиям, зафиксировать парой болтиков, иначе потом вслепую попадать при установке гидромуфты вентилятора будет печальненько

В итоге: поменял вовремя, первые впечатления после замены – пропал шум ремней и изношенных подшипников. Слышно сразу, точнее – не слышно их совсем.
После прогрева и нескольких рабочих поездок сформировалось четкое ощущение более мягкой, тихой и ритмичной работы двигателя. И это не плацебо. Душенька довольна. Всем удачи на дорогах.

Голосование

Форумы

Замена ГРМ на 4G94

А я спрашивала на сервисе у МЕКа, мне сказали, что до 90 лучше не доводить, а делать замену максимум на 83-85 тыс.

Там серьезно считают, что 5 т.км. (5,5%) могут серьезно повлиять на состояние ремня отходившего 90 т.км. Может еще расскажут, что на 92-й тысяче он 100%-но рвется?
Сроки и пробег до ТО производителем даются приблизительно, гарантируя что при таких сроках замены точно ничего с авто не случиться. Ресурс же деталей обычно значительно выше. Если уж очень хочется перестраховаться, то замену ремня надо делать на 70 тыс.

MMC Pajero IO H77W '01. Был
MMC Pajero 4 '12

Модераторы: Petroff, Fi-limon, ilejn, Пыж, STG_Denis, skalnik, Taras, СтаниславИ

Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

Выбрать язык

Внимание!

Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

Снятие ремня привода ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V

1. Снимите:
   • Расширительный бачок (Space Wagon).
   • Кронштейн опоры двигателя (Space Wagon).
   • Ремни привода навесных агрегатов.
   • Ролик натяжителя и кронштейн.
   • Шкив (1) водяного насоса.
   • Шкив (2) коленчатого вала.
   • Верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ.
   • Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ.
2. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток распределительного вала (5), коленчатого вала (6) и масляного насоса (7) с реперами.
3. Снимите:
   • Ролик (11) натяжителя.
   • Ремень привода ГРМ.
   • Автоматический натяжитель (9).

Установка ремня привода ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V

1. Проверьте совмещение меток (5), (6) и (7) с реперами.
   

Примечание: для проверки правильного положения зубчатого шкива масляного насоса удалите заглушку (10) с блока цилиндров и введите в отверстие палец диаметром 8 мм или крестовую отвертку. Глубина погружения пальца должна быть 60 мм. Если глубина погружения составляет только 20 мм, проверните масляный насос на один оборот и снова проверьте глубину погружения пальца.

Примечание: если заглушка внизу корпуса натяжителя выступает за корпус, положите плоскую шайбу во избежание повреждения заглушки.

Снятие ремня привода уравновешивающего вала

1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.
2. Снимите:
   • Болт (18) зубчатого шкива коленчатого вала.
   • Зубчатый шкив (14).
   • Направпяющую шайбу (15). Запомните положение направляющей шайбы относительно зубчатых шкивов.
3. Проверьте совмещение метки (16) уравновешивающего вала с репером.
4. Снимите:
   • Натяжитель ремня (17).
   • Ремень привода уравновешивающего вала.

Установка ремня привода уравновешивающего вала

1. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.
2. Установите:
   • Ремень привода уравновешивающего вала.
   • Натяжитель ремня (17).
3. Натяните ремень поворотом ролика по часовой стрелке, затяните болт натяжителя моментом 19 Нм.
4. Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой: под усилием нажатия пальцем он должен быть в пределах 5-7 мм.
5. Если натяжение не соответствует данным, повторите процедуры натяжения.
6. Установите направляющую шайбу (15) ремня и зубчатый шкив (14) привода ремня ГРМ.
   

Примечание: вогнутая сторона направляющей должна быть направлена от ремня.

Читайте также:

  
• Замена крыла иж ода
  
• Подключение процессора к андроид магнитоле
  
• Замена переднего рычага мазда трибьют
  
• Уаз патриот замена ламп подсветки
  
• Bmw x3 f25 замена противотуманной фары