Замена ремней ниссан максима а33

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет.
Подскажите, кто знает, с какими проблемами можно столкнуться при замене ремней, и что нужно разобрать для удобства замены.

особых проблем нет, но для удобства лучше снять колесо и пластиковую защиту и вообще все под рукой будет и помни на каждый ремешок по две гайки или болта (натяжение и фиксация) т.е. сначала ослабь фиксирующую, а затем ослабляй натяжение

Ремни поменял, но к слову об удобстве скажу следующее, если кто то может поменять ремни без снятия колеса и боковой защиты. То этот только терминатор из жидкого метал.

Очень неудобно менять маленький ремень (насос гидроусилит руля) хрен подлезешь к болу который стоит за мотором (крепления насоса)

Буду, краток, но без рисунков из книжки сложновато.
Снимаем колесо (5 гаек) и боковую защиту (3 винта)
Все действия производятся в колесной арке.
1. Ремень привода генер. компрес. (большой) Ослабляем гайку на натяжном ролике, далее крутим винт под капотом поднимаем ролик и снимаем ремень.
2. Ремень привода насоса гидроусил. (малый) За насосом болт на 14(трудно подлезть) ослабляем его, это крепление наоса, после чего ослабляем болт регулятора натяжки (находится рядом со шкивом насоса на 12). После крутим длинную шпильку (регулятор натяжки ремня) долго крутим и снимаем ремень.

Далее все в обратном порядке.
Позже может отсканю схему работ из книжки.

Кстати, дозрел до замены ремешков на своей, кто подскажет, какой комлект лучше взять?
Хочу поменять сразу все, то есть генераторный, ГУР, и какие там еще есть, подскажите помимо самих ремней нужны ли ролики или может еще что-то?
Вобщем какие надо менять ремни(точне какие там вообще есть ), сколько их, и какие к ним еще расходники прикупить?

P.S. прошу прощения за дурацкие вопросы

Спасибо !
Я так понял что ремешка всего 2 получается.

Кстати, а когда нужно начинать заморачиваться с цепью? Или порогов типа 100000 км нет, как забрынчит так и смотреть?

поменял ремни в декабре после покупки.Сам не заморачивался - отдал в ремзону.В итоге еще пришлось менять ролик натяжителя не из-за того ,что ролик умер,а длинная регулировочная гайка закисла.Отдельно не продается.Пришлось покупать в сборе с роликом.На тот момент у официалов ролик стоил - 6000 руб.

_________________
Дураки универсальны, вездесущи и дьявольски затейливы
БДИТЬ НЕУСТАННО, ПРОСЧИТЫВАТЬ СИТУАЦИЮ ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ.

Скажите пожалуйста как часто надо менять ремни на наших машинах. После покупки авто проехал 50 тыс. вот тоже думаю что наверное надо менять уже. У прошлого хозяена забыл спросить когда он менял их или вообще менял.
Как скажите через какой пробег надо их менять.

По состоянию, как на ремне появятся трещины (с внутренней стороны где ручейки идут), значит пора, у меня при ТО 120т.км. поменяли который идет на генератор и кондиционер вместе с роликом, тот который на ГУР стоит еще заводской.

Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.

Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.

Номер ремня для гур:

Номер ремня для генератора и компрессора:

Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:

Номер подшипника натяжного ролика:

подшипник №301
6301
6301RDH
63012RS

Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12

Замена ремня гидроусилителя.

Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.

Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.

Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.

После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.

болт с обратной стороны гидроусилителя

Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.

Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.

Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.

Замена подшипника натяжного ролика.

Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.

После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.

При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.

набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
ключи накидные/рожковые;
отвертки;
монтировка 1 шт.;
домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
труба;
хороший герметик;
динамометрический ключ;
большой канц. нож;
звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;

Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.

Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)

Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.

Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.

Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа

Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).

Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.

Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.

Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.

- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;

- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.

Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.

Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.

Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.

Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).

рис. 10

Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.

Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).

рис. 12

Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).

Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.

Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).

рис. 18

Немного о компонентах под крышкой.

Процесс замены цепи

1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.

2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.

3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).

рис. 22

На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.

прямо как на картинке в мануале

4. Ставим цепь.

5. Ставим гидронатяжитель цепи.

6. Всё собираем в обратном порядке.

Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.

Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.

Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:

Данная инструкция написана Jekas и t0ha. Некоторые комментарии к статье добавлены Starcon.

1981Daniyar

Цефировод

Рылся в форуме на счет замены ремней, нашел много чего(но без ресунков ), сам всё таки не смог заменить, пришлось поехать к дяде Васе. Во первых купил 2 ремня : 11920-31UXB(2000 т-около 400 руб) и 11950-31UXM (1400 т-280 руб), сказали в магазине оригинал

У меня стояли вот такие ремни: Mitsubishi ribstar 6PK1095 и Mitsubishi ribstar 4PK775

Большой износился, маленький нормальный еще:

Подняли на подъемнике, и по ходу крутили вот эти болты(я их и дома крутил, но ремни не обвисали, и не понял в какую сторону, по ходу затянул чуть-чуть ):
когда раскручиваешь этот болт, походу он вниз уходит, так там за него и тянули вверх(предварительно освободив ролик),

Вот в разрезе фотку надыбал, сдесь указал куда он по ходу и ремень тянул, и красные точки, по ходу болты раслабляли.

Затем все ремни чуть обвисли, он их снял, померил с новыми, оказались одинаковыми, натянул новые, на ролики и начал затягивать всё обратно, я ему про задний болт говорил, он сказал что он трудно доступен, он по другому сделает, ну по ходу все получилось, ремни встали на место, затянули ИМХО нормально, теперь думаю можно самому менять Дядя Вася взял за работу 2000 тенге(Имхо норма, некоторые просили до 4000 тенге). Вот фотка 3-го болта, надыбано с учебника которые есть на этом сайте:

Надеюсь мой мини отчет поможет новечкам как я.

Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя