Замена реле регулятора на ниве

Обновлено: 11.02.2025

Скажите братья, чем отличается РР 611.3702-05 от РР 61.3702-05? Последний термооптимизированный, а из первого можно сделать второй,если к нему термодатчик припаять, у него там как раз два провода выходят,они случаем не для определения температуры?

Да, глупый вопрос, понял что нельзя, ну или может можно, только надо разбирать РР и провода припаивать в другие места

У мну машинка 82 гв. Не смог разобрать, какой там генератор, но - на правом брызговике стоит реле РС-702, рядом с ним регулятор 561.3702, на нем две лампочки (на регуляторе) - красная и зеленая. Девайс этот - наследие прежнего хозяина, вразумительного ответа, что это, он дать не смог. Проблема - при хорошем (более 13 вольт) напрядении на холостом ходу со включенным дальним и печкой на клеммах аккума постоянно горит лампа заряда аккумулятора. При этом на регуляторе горит красная лампа и очень часто ей подмигивает зеленая. Гугл на вопрос "подключение 561.3702" ничего не выдает. подозреваю неправильное подключение всей проводки контрольной лампы, ненужность реле РС-702. Помогите разобраться. Курил эту ветку форума - ничего вразумительного не обнаружил.

Вчера поставил трехпозиционный реле- регулятор от Энергомаш.В среднем положении на холостых стало 13,5 на ходу 14,1. Сегодня утром завел,опа,горит значек акума. Расстроился,вот думаю фуфло. Оборотов добавил,значек потух,напруга 14,1. За весь день этот трабл больше не повторялся. Переключил в "зимний'' режим,на ходу 14,5-14,7. Наблюдаю дальше.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

я посмотрю, как у меня провода соединены на крышке генератора, это думаю поможет разобраться. что за конструкиця у меня собрана. как я понимаю, если много проводов на генераторе соединены в одну точку - это уже не Г-221, как пишут в мануале 80го года. покурим внимательнее ветку, возможно и сообразим, что к чему. благодарю))))

Такое наблюдается при замене РР на более "высоковольтные", а также при доработке штатного РР с целью повышения выходного напряжения. Я объясняю это недостаточным током начального возбуждения, создаваемого лампочкой приборной панели (которая потом гаснет). Ничего страшного в этом нет. Пути решения:
1. После запуска двигателя кратковременно увеличить обороты, чтобы генератор запустился в работу.
2. Параллельно лампе "аккумулятор" подключить ещё одну такую же или заменить её на более мощную, тем самым увеличить ток начального возбуждения. Если эта лампа светодиодная, то надо искать резисторы, создающие этот ток и подключать лампу параллельно им.

Если рассудить во благовремении и нечеловеческом разумении, то дороги нам совсем не нужны, а очень даже вредны … ©

Повышение оборотов помогает,смущает только когда на автозапуске стоит. Не помрет акум после нескольких запусков? Хотя даже при горящей лампе 11 с копейками выдает.

1. Автозапуск, наверно, происходит из холодного состояния, тогда обороты должны быть существенно > 1000 об/мин, генератор должен запуститься, но это надо проверить.
2. Неизвестно время работы в режиме автозапуска и количество этих автозапусков. Но в любом случае, если автозапуск предусмотрен, надо добиваться уверенного запуска генератора.
3. 11В - это выдаёт не генератор, а АКБ под нагрузкой.

У этого генератора 3 вывода. Один силовой на шпильке М6, к нему подходят три толстых провода на двух клеммах. Второй (плюсовая щетка) идет на вывод 67 регулятора напряжения. Третий (средняя точка статора) - к реле контрольной лампы. На последнем выводе при работе генератора появляется напряжение около 6 В, от которого срабатывает реле и отключает контрольную лампу.
Поиск неисправности надо начинать с проверки контактов и измерения напряжений на выводах всех указанных приборов.
На генератор Г221 указывает наличие выносного регулятора напряжения.

Негатив:
Начал глючить генератор - при запуске иногда перестал возбуждаться, начало скакать напряжение без изменения нагрузки (+- 0,1в), при включении доп.нагрузки -(+-1в), решил провести ревизию.
Так как он уже был переделан в шнивовский (РН 9444.3702) - подозрение пало на щетки.
При вскрытии диагноз не подтвердился - ни внешним осмотром , ни с помощью мультиметра косяков не обнаружил.
Щётки почистил, установил на машин, и тут произошло то, из-за чего и решил сделать этот пост.
Завёл машин, зарядки таки нет, решил пошевелить D+.
Когда дошёл до правого крыла и нагнулся над генератором, не успев нечего коснуться, сначала услышал и затем увидел звук Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш сопровождающийся белым густым дымом с запахом жжёной изоляции.
Выпрямиться и скинуть клемму с акк-ра это последнее, что я успел сделать адекватным.

Моментольно лёгкие как бы наполнились песком с иголками, дышать стало тяжело и больно, удары сердечка поднялись в двое-трое(не замерял) и и и поплыла "крыша"..
Это была " лебединая песня" этого РН.
Уточню, замена происходила в гараже, т.е. в замкнутом пространстве.
Выход на свежий воздух и про ветривание оного не помогло, видимо хапнул достаточно этого яда.
Еле еле дошёл до люльки, молоко и аспирин помогли.

Позитив:
На следующий день - оклемавшись от химии вчерашнего дня, в сусеках нашёл 844.3702, он не наш, не нивовский, стоковый уплотнитель/резинка не налазит на него, и не нужно её туда натягивать, а вот на 845.3702, которого не смог положить в запас в своё время - то что доктор прописал. по вольт'амперным характеристкам братья близнецы.

Берегите себя для своих родных.

IMG_20151114_141638.jpg

Невинно умерший РН 9444.3702, жалко его, уже не купить.

IMG_20151114_154023.jpg

Нижняя строка - температура за бортом и время, выше - напряжение на аккумуляторе. Ещё выше - температура ОЖ

После покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено.
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е. по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив "родной" диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом "папа")
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).

1. Бюджетный:
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:

Снимем старый РН.

От нового регулятора отрезаем клеммы "мама" и паяем на их место купленные ранее круглые 6мм и 8мм таким образом: 6мм под вывод В+ генератора, 8мм под вывод обмотки:

Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО вырезаем (откусываем и т.д.) перемычку между доп. диодами и выводом D генератора:

Переставляем прямоугольный пыльник со старого РН на новый:

Чистим контактные медные кольца на роторе и устанавливаем новый РН, подключив его следующим образом:

Будьте аккуратны! Не потеряйте и не забудьте поставить текстолитовую шайбочку под болтик, крепящий вывод обмотки и вывод нового РН. Между этим болтом и выводами контакта быть не должно! Для надёжности можно одеть на болтик термоусадку:

Всё! Ставим на место заднюю крышку, устанавливаем генератор на авто, проезжаем примерно 300 км, т.к. щётки ещё должны притереться и радуемся стабильному напряжению 13,8 — 14,2 В при любой нагрузке и на любых оборотах двигателя! Ценный совет: перед покупкой РН измерьте тестером, или попросите продавца измерить сопротивление щёток. Оно должно быть примерно 0,1 Ом. Если сопротивление хотя бы одной из них заметно больше (например, 2 Ом), просите другой РН.

Вариант 2.
Покупаем диодный мост БВ04-105-01 и РН нового образца:

Как видно на фото, "подкова" нового образца отличается от старой полным отсутствием дополнительных диодов. В новой схеме они не нужны. Если Вы сделали всё как описано в первом варианте, то к цепи доп.диодов в любом удобном месте можно припаять вывод (проводок) и использовать его для включения скажем ДХО. Они будут включаться/отключаться сами после пуска/остановки двигателя.
Данный вариант установки проще, т.к. на диодном мосту нового образца один вывод для подключения РН уже есть. Далее всё точно также, как и в первом: снимаем и разбираем генератор, меняем диодный мост на новый, чистим контактные кольца, переставляем пыльник, подключаем один вывод нового РН к выводу на "подкове", а второй к выводу В+ генератора. В заводском варианте используется шайбочка с выводом "папа". Я такую не нашёл и поэтому перепаял один вывод РН с "мамы" на кольцо 6мм:

После установки РН нового образца, контрольная лампа зарядки работает корректно. Если вдруг она светится вполнакала, то необходимо просто "выкусить" из её цепи резистор (сопротивление) в щитке приборов.

Заглючило генератор. Пропала зарядка. Притом, если на обмотку возбуждения с АКБ подать 12 В, то генератор запускается, как только снимаешь напряжение с обмотки возбуждения сразу отключается, хотя не должен. А с контакта, который идет с панели ни фига не пускался, хотя лампочка зарядки тухла, напруга, что с панели что с АКБ одинаковая.
В итоге пришлось снять генератор и изучить его на предмет неисправности.
Оказалось, исправно всё, но таблетка с щеточным узлом стояла криво. Виной тому был болт держащий таблетку, который вдруг ни с того ни с сего оборвался.

Болт такой найти ни в одном магазине по ВАЗам найти не удалось, поэтому купил обычный на Сенном М4х12 и шайбу самоконтрящуюся.

Но от проблемы это не избавило!
Снова начал глючить генератор, опять не пускается с провода идущего с панели приборов. Решил поменять реле-регулятор… не помогло. Скорее всего идет утечка тока через три маленьких диода обмотки возбуждения.
Зато поставил трехуровневый регулятор. Уж больно хотелось попробовать сей девайс.

Таблетка внутри пустая. В ней только вывода и два припаянных провода.

Вот так выводиться провод

Это сам регулятор с переключателем. Его необходимо прикрутить на кузов чтоб была масса на корпусе.

Внутрянка. Плата герметично залита чем-то наподобие эпоксидки.

Пока закрепил на брызговик. Потом перенесу в салон. Плюс в том что теперь транзистор находиться в щадящих условиях. И теперь в отличии от родного есть защита от КЗ в обмотке возбуждения.

Инструкция с коробки. По мне так странно как-то повышать или понижать напругу в зависимости от температуры или разряда АКБ. Но написано, что вроде как может продлить срок службы АКБ.

По работе ни каких отличий не заметил. Только напряжение плавнее выравнивает, с обычным напряжение скакало сильнее.

Но возвращаясь к нашим баранам. Так как я уже перебрал всё что мог, а неисправность так и не нашел, то оставался только диодный мост, но дело в том, что он нормально звониться!
Так как больше кроме самой обмотки возбуждения за пуск его не отвечает, то решил заменить диоды — дабы сэкономить и не покупать диодный мост целиком. Отец с работы притащил 3 импортных диода Шоттки. Я срезал старые и впаял новые. Поставил генератор на место и… О чудо - заработал!

2. Ремонт щеточного узла генератора Нивы

Надо было заменить передний подшипник генератора, за одно провел ревизию щеточного узла.
Одна щетка была обломлена у основания в месте где залит провод.
Щеточный узел отдельно не продается, продается все в сборе с реле-регулятором за 550 руб.

В этой записи расскажу как отремонтировать щеточный узел.
Чтобы разобрать щеточный узел необходимо высверлить две заклепки и отпаять вывода.
Щетки судя по поиску в инете сущесттвуют отдельно, но редкость дикая, хотя деталь копеешная. Мне, во всяком случае, оригинальные щетки найти не удалось. На рынке была куплена широкая двухвыводная щетка, которую я распилил и сделал 2.

Получил 2 такие щетки,

но толщина провода у них очень толстая. Распустил провод и бокорезами откусил лишние проводки.

Припаиваю их к пластинам щеткодержателя.

С припаянными пластинами

Плата выводов окислилась, ее я почистил 600 наждачкой и покрыл цапон лаком.

Один вывод идущий на массу генератора на плате ни куда не подходит, так что его смело можно откусить, что я и сделал.

Лишний контакт откусил.

В крышку с помощью паяльника вплавил 2 гайки.

А с обратной стороны вкрутил 2 винта.

На этом, собственно, всё.
Есть еще один способ — купить самый дешевый реле-регулятор и демонтировать с него таблетку.

Установка моновпрыска и электробензонасоса в двигатель Нивы

Моновпрыск для Нивы
Установка электробензонасоса на моновпрыск для Нивы

Последние несколько дней ныне стоящий на моей машине 55.3702, то ли почувствовав, что его хотят поменять, то ли щетки наконец прикаталась или еще чего, но выкаблучиваться перестал. Но не суть, скоро зима, а гарантий что он снова не начнет выделываться нет. Тем более уже куплен 941.3702.

Сейчас регулятор 941.37021 доработан (заменены клеммы) и полностью готов к установке в наш генератор:

Завтра предстоит снять генератор, вытащить из него старый регулятор, разорвать цепь, соединяющую дополнительные диоды и вывод D, установить новый регулятор и вернуть генератор на своё законное место.

yonnex001
У тебя к нему схема включения приложена? Ну я имею в виду привязка проводов и контактов?
Если как на фото, у меня левый на +, правый на фазу. Там и клеммы разного диаметра.

Энергомаш точно не китай, достаточно на их изделия изнутри посмотреть. Дубово, надёжно, трудноремонтируемо (всё под толстым слоем лака). Попахивает военкой.

Контакты с разными отверстиями, ф - 6 и 8 мм (если присмотреться, то на моем фото выше видно). 6мм - на вывод В, 8 мм - к выводу одной из обмоток.

Установка регулятора напряжения 2123 в генератор 21214.

Кто виноват?

Регулирование напряжения осуществляется через специально предназначенные для этого дополнительные диоды, при этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны только при отсутствии нагрузки. При появлении нагрузки и её росте разница между этими значениями пропорционально растет.

Что делать?

С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, в следствии чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирование находится на оптимальном для современных АКБ уровне. Кроме того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо важно. Итого, будем устанавливать такой регулятор в наш генератор.

Как делать?

Для начала нам потребуется приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т.к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО "Автоэлектроника", г. Калуга.

Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить такие, как показаны на фото выше. Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, как я указал, иначе это чревато КЗ.
Регулятор готов к установке.

Беремся за генератор!

Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Выпрямительный блок снят для удобства, его снимать не обязательно. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим.
Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.

Подключаем РН, так как показано на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между болтом и клеммой не было контакта.
На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.

Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:

Читайте также: