Замена регулятора фаз газораспределения ауди q5
Друзья, два последних года катался с тракторным звуком из-под капота. Все это время ошибок в памяти компьютера не было, две цепи ГРМ и натяжитель были успешно поменяны 3 года назад, за это время натяжитель вышел только на 1,5 риски, поэтому я решил в мотор не лезть.
Однако шум со временем прогрессировал и стал слышен уже в салоне. Загуглил проблему и обнаружил, что она распространенная - стучит фазовращатель из-за износа его лопаток, в редких случаях может стучать толкатель ТНВД.
На диагностике мне приговорили толкатель ТНВД - поменял, но оказалось зря. Думаю, о проблеме с толкателем ТНВД, которая была распространена на ген2, нам можно забыть.
Стал готовиться к замене лопаток фазовращателя и приобрел комплект из 5 лопаток российского производства (заводского ремкомплекта не существует), а также все сопутствующие запчасти, которые согласно ELSA необходимо менять при снятии верхней крышки ГРМ.
Лопатки были успешны поменяны мотористом и "дизеление" ушло. Вы не представляете, какое это счастье, когда "трах-тах-тах" меняется на "шш-шш-шш"! Других изменений в поведении машины не заметил.
Я долго искал толкового моториста, который знает эту проблему изнутри и придерживается правильных моментов затяжки болтов. Отчаявшись, думал, что сделаю все своими руками, ведь на drive2 уже десятки не опытных владельцев изучили матчасть и успешно заменили лопатки самостоятельно. Проанализировав все отчеты на drive2, я составил для себя инструкцию по замене лопаток фазовращателя на моторе CDNC, которой делюсь с вами (см. прилагаемый файл в формате pdf).
В то же время я понимал, что в процессе ремонта могут быть нюансы, о которых может знать только опытный моторист, и я нашел такого.
Остановлюсь лишь на нескольких моментах ремонта.
1. Перед ремонтом замерили давление масла - оказалось в норме.
2. Механический клапан фазовращателя открутился с большим трудом - похоже, его перетянули при замене цепи ГРМ.
3. Сеточка на опорном кронштейне была порвана (фото 1), ее удалили, оставив опорное кольцо.
4. Опорная перемычка кронштейна распредвала (фото 2) была в полном порядке, поэтому менять кронштейн не пришлось. Но были обнаружены задиры во внутренней части кронштейна (фото 3) и на левом распредвале (фото 4). Вопрос - насколько критично такие задиры влияют на поддержание рабочего давления масла, чтобы немедленно заменить распредвал вместе с опорным кронштейном?
5. Износ лопаток фазовращателя был существенным (фото 5), но не настолько, чтобы вызвать ошибку по фазам. Старые лопатки вылезли из ротора очень легко, а новые лопатки толщиной 3,005 мм (номинал 3 мм) вставлены с небольшим усилием. Мне объяснили, что у 5 лопаток может быть разный износ, поэтому сервисмены закупают весь размерный ряд лопаток и подбирают оптимальную толщину под клиента. Я не стал заморачиваться с этим и купил комплект лопаток одного размера.
Всем привет!
Нужна срочная помощь!
На дня поменял цепь ГРМ
После замены вылазит ЧЕК и считывается как ошибка:
Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
P0011 00 [237] — задан.знач.не достигнуто
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
После первой диагностики (Васей) сохранил результат и стер ошибки.
Через 40 км ошибка вновь появилась, чек горит.
У кого такое было? В чем причины?
В клубе ку5 пока не нашел похожей болячки, а с клуба А4 вот что пишут:
возможные причины:
— неисправный клапан регулировки распредвала 1 ( N205) (есть ли он у меня на ку5 ?)
— механические ГРМ не правильные (несоответствие меток, регулятор фаз, проседает давление масла, не затянута шестерня/шкив)
Однако метки по цепи выставлены верно (там на цепи тож есть метки и промазать невозможно, плюс к этому 5 раз проворачивали проверяли), все затянуто.
Думал про нижнюю шестерню, но там зубья не одинаковые все по размеру (на фото тож видно) и тож не вариант промазать, она бы не села на место.
Работа двигателя не изменилась, нет провалов, нет посторонних звуков, динамика на прежнем уровне, короче все норм а ошибка присутствует.
Завтра еще поеду к мотористу, по телефону озвучил возможную причину как: неправильно выставили между коленвалом и распредвалом, что-то с датчиками (какими только не понял).
Какие мысли господа? В субботу планирую в отпуск, дорога дальняя, какие могут быть последствия если забить на чек?
аналогичную ветку создал на Драйв2, вот что там мне люди говорят о причинах:
- цепь бракованная (метки косячные)
- на шестерне коленвала погнулась шпонка, из-за чего метки чуть убегали, т.к. шестерня коленвала просто не могла встать на нужное место. Сверка меток должна производиться по четкому руководству в Эльзе — надо выставить поршень 1 цилиндра в ВМТ специальным инструметом (можно с помощью например спицы), и мерить расстрояние от меток на шкивах распределительных валов до опоры.
Как думаете.
Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.
С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.
Принцип действия фазорегулятора
Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.
Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:
- исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
- отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
- наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
- температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
- повышенная температура масла двигателя.
Признаки неисправности фазорегулятора
О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:
Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.
Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.
Причины неисправности фазорегулятора
Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:
- Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
- Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.
А вот причины поломки клапана vvt другие.
- Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
- Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
- Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.
Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:
- Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
- Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.
Демонтаж и чистка фазорегулятора
Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.
Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.
Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.
Как проверить фазорегулятор
Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:
Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:
- Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
- Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.
Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:
- От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
- Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
- Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.
Ошибка фазорегулятора
Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:
- снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
- после этого появится доступ к внутренним контактам;
- аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
- после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
- на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
- собрать все в исходное положение.
Отключение фазорегулятора
Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):
Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.
Заключение
На автомобилях Audi A3 с двигателем 1,2 л TFSI, выпущенных в определённый период существует вероятность разрушения зубчатого шкива регулятора фаз газораспределения. Это может вызвать выход регулятора фаз газораспределения из строя и повреждение ремённого привода двигателя.
На автомобилях, подпадающих под действие сервисного мероприятия, необходимо заменить регулятор фаз газораспределения.
 |
Указание
Если в рамках предшествовавшего ремонта регулятор фаз газораспределения уже был заменён, никаких работ не выполнять.
=> Audi Partner Portal: Service -> Verbraucherschutz -> Feldmaßnahmen -> Abwicklung
ДРУГИЕ СТРАНЫ: выяснить у своего импортёра.
Уведомить клиентов, автомобили которых подпадают под действие сервисного мероприятия, о сервисном мероприятии по телефону.
|
Указание
ФРГ: проверить для конкретного автомобиля, может ли быть применено сохранение мобильности при проведении сервисных мероприятий.
=> Audi Partner Portal: Service -> Verbraucherschutz -> Feldmaßnahmen -> Mobilerhaltung
ДРУГИЕ СТРАНЫ: может ли быть применено сохранение мобильности при проведении сервисных мероприятий и при каких условиях, следует выяснить у вашего импортёра.
Необходимо обеспечить проверку и ремонт всех автомобилей, на которые распространяется это сервисное мероприятие, в рамках следующего визита на сервисное предприятие. Следует внести запись о планируемом проведении сервисного мероприятия в заказ-наряд, прежде чем он будет подписан клиентом.
Если данное сервисное мероприятие по недосмотру не было проведено во время одного из посещений сервисного предприятия, необходимо незамедлительно известить клиента о сервисном мероприятии.
Следует также сообщить сотрудникам отделов продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, что каждый подпадающий под сервисное мероприятие автомобиль должен проверяться и при необходимости ремонтироваться незамедлительно.
Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.
Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.
Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).
На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.
При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.
На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.
Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.
При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.
Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.
Устанавливаем пружины выпускных клапанов.
И пружины впускных клапанов.
Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.
Устанавливаем конические сухари.
Получаем ГБЦ с новыми клапанами.
Инструмент для работы с клапанами головки блока.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.
Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.
Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.
Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.
Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.
Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.
Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.
Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.
Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.
Цепь балансирных валов.
Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.
Метки балансира впуск.
Метки балансира выпуск.
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ.
Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.
Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.
При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.
Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.
Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.
Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.
Модернизированная цепь ГРМ.
Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.
Метка выпускного вала.
Метка впускного вала.
Устанавливаем цепь привода масляного насоса.
Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.
Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.
Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.
Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.
Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.
Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.
Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.
Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.
Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.
Устанавливаем верхний маслоотделитель.
Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.
Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.
Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт
Читайте также: