Замена радиатора печки мазда титан
Про задний радиатор отопителя спрошу. ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику
Поиск как-то криво работает, а по ссылкам из фака - конкретики мало.
Вчера на даче снял "конструкцию" задней печки, с целью поменять потекший испаритель. Но не тут-то было. После разборки оказалось что трубки у радиатора печки (которые под резиновыми шлангами и хомутами ) в нескольких местах "сгнили" и охлаждайка сопливилась из-под хомутов. Хорошо что заметил, пришлось бы тогда в "поле" экспериментировать.
Посему вопросец - где кто последний раз покупал радиатор печки ?
Хочется новый, можно не "оригинал", за разумные деньги.
Citroёn C8 2.2 HDI FAP 2005.
MBF SGLR (2002.06.04) 2.5 TurboD AWD LSD (была)
Lancia Zeta 2.1 TD 1997 (была) Citroёn XM 2.0i 1990 (был)
Что то мне не нравиться ситуация с заним блоком . он у всех летит. У меня пока тьфу 3 раза все ОК ,.Как интересно обеспечить дальнейшее беспроблемное существование.Видимо имхо надо подход снизу чем то намазать и загерметизировать
Сергей
Я когда ремонтаировал задний испаритель попал на такую же проблему, подбирали от других авто, не подошло, остался не проверянный вариант от опеля вектры, мастер сказал что они очень похожи, но заморачиваться не стали т.к. заварили вместе с испарителем.
а мне вот насоветовали просто законтрить передний контур и забыть про задний чем черевато таковое ? и скока нунче может таковое стоить? и не пострадает от этого компресор и сколько нужно тогда закачивать фреона?( а то мало будет плохо а лишнее давлене тоже плохо)както еще на первой пробовали заваривать дыру(она у всех в одном месте появляется (сзади в раоне пульта управления заднего контура) но через месяц фреона уже не было.
Была МБФ 97 года типа 4WeзDe 2.5TD
Была МБФ 97 2.5TD недоприводный.
Ща дружу с шустрым зверьком Харьком с 3 литровым сердцем ,2002 года рождения ,но привод тока на передние ноги.
По обьему вроде как около 1.5 килограмма. возможно немногим меньше..
Это если система совсем пустая.
Citroёn C8 2.2 HDI FAP 2005.
MBF SGLR (2002.06.04) 2.5 TurboD AWD LSD (была)
Lancia Zeta 2.1 TD 1997 (была) Citroёn XM 2.0i 1990 (был)
Когда панель снимал, так у меня у самого температура поднялась, как назад все это ставить. Ничё, справился.
Это, похоже, труднее сделать, чем на 41-м Атласе ? Там не надо панель снимать, чтобы поменять радиатор печки.
Это, похоже, труднее сделать, чем на 41-м Атласе ? Там не надо панель снимать, чтобы поменять радиатор печки.
вот то чувство .когда радиатор печки снять в прямой доступности .а мне заменить шланги печки нифига не прямая доступность
лежит часа своего ждет .лень доску снимать .песец очень лень ((( и радиатор лежит и вакуум сцепы лежит .и я лежу )))
Это, похоже, труднее сделать, чем на 41-м Атласе ? Там не надо панель снимать, чтобы поменять радиатор печки.
чтобы добраться до печки на титане, надо полностью скинуть панель.
Я вот только не помню - надо ли сливать фреон с кондея, или они не мешают друг-другу.
От 1.5т.р до 6т.р. Если нет номера компрессора то хз какой нужен. У него крепление под компрессор есть?
крепление штатное проще использовать, думаю.
на двигателе есть посадочная площадка под кронштейн насоса кондея - логичней ее использоваться
так что надо искать насос вместе с кронштейном под конкретный двигатель )
и шкив на колене под три ремня ?
Денис, у него он отсутствует, так что фотографировать нечего, собирается делать самосвал, я так понял хочет гидравлику от него запитать, так что один хрен переделывать будет патрубки.
Пусть берет любой компрессор, подходящий по ремню. Можно разбитый или заклиненный-подшипник однозначно менять. Лишь бы муфта срабатывала. Крепление все равно не пойдет-от него максимум процентов 20 останется. Остальное все делается заново.
Смысла нет искать родной и переплачивать.
Пусть берет любой компрессор, подходящий по ремню. Можно разбитый или заклиненный-подшипник однозначно менять. Лишь бы муфта срабатывала. Крепление все равно не пойдет-от него максимум процентов 20 останется. Остальное все делается заново.
Смысла нет искать родной и переплачивать.
ню-ню. взять полумертвый компрессор за 1-2 руб, вложить в ремонт 3-5 руб., далее колхозить самому или попросить других за деньги. смысл , если есть готовые решения ?
.
ню-ню. взять полумертвый компрессор за 1-2 руб, вложить в ремонт 3-5 руб., далее колхозить самому или попросить других за деньги. смысл , если есть готовые решения ?
.
.
мсье, вероятно, никогда не ремонтировал компрессор кондиционера ?
Не ремонтировал. А ты никогда не стыковал муфту с НШ. Иначе бы так сарказно не выражался.
От компрессора берется эл. муфта, передняя крышка и вал. Остальное выкидывается. Так что ремонтировать и вкладывать в него 3-5 рубля не нужно. Подшипник стоит 500-1000 рублей.
Готовые решения-это о чем ты писал?
Не ремонтировал. А ты никогда не стыковал муфту с НШ. Иначе бы так сарказно не выражался.
От компрессора берется эл. муфта, передняя крышка и вал. Остальное выкидывается. Так что ремонтировать и вкладывать в него 3-5 рубля не нужно. Подшипник стоит 500-1000 рублей.
Готовые решения-это о чем ты писал?
да. не стыковал.
и до текущего момента был уверен, что речь идет о использовании компрессора в качестве насоса, а не о стыковании муфты и НШ.
в случае стыкования муфты и нш - не в теме, сорри
Короче перед заменой печки .решил ее промыть КРОТОМ.смотрю этой зелью народ печки моют там в ведре аж сантимметр коричневой каки плавает..затем вскрывают радиатор .а там как новый.все трубки сверкают .вообщим победил лень занялся это хней . Сначала просто прогнал чистой водой .вода даже не потемнела .затем на литр кипятка вылил литр крота погонял минут десять и оставил жижу на 2часа киснуть .опять прогнал .и вот результат в ведре ни каких окалин .ни калричневой грязи в сантим я не увидел. .итог пока снимал шланг с патрубка .хотел пассатижами крутану ь его .сплющил н а х .насосу звезда пришла разьело его щелочью т.к он дюралевый.пришлось бутылкой промывать остатки н а х я вставал с дивана ска. думаю нет смысла менять печку нифига не измениться((((
Миниатюры
Короче перед заменой печки .решил ее промыть КРОТОМ.смотрю этой зелью народ печки моют там в ведре аж сантимметр коричневой каки плавает..затем вскрывают радиатор .а там как новый.все трубки сверкают .вообщим победил лень занялся это хней . Сначала просто прогнал чистой водой .вода даже не потемнела .затем на литр кипятка вылил литр крота погонял минут десять и оставил жижу на 2часа киснуть .опять прогнал .и вот результат в ведре ни каких окалин .ни калричневой грязи в сантим я не увидел. .итог пока снимал шланг с патрубка .хотел пассатижами крутану ь его .сплющил н а х .насосу звезда пришла разьело его щелочью т.к он дюралевый.пришлось бутылкой промывать остатки н а х я вставал с дивана ска. думаю нет смысла менять печку нифига не измениться((((
)))
. средство на рисунке - это какой-то состав на основе каустической соды - щелока. Так как канизационные засоры - ораганические - и именно по ним работает щелок - то его и применяют чистке ОРГАНИЧЕСКИХ отложений. Кислоты - не применяют для чистки канализации, так как они агрессивны к металлам и не обладают эффективностью щелоков в растворении органики. А щелоки - применяют, так как они очень слабо воздействуют на металлы и их соли/окиды (ту же ржавчину), но зато - растворяют органику.
К слову сказать - та же сладкая американская коричневая газировка - слабый раствор ортофософрной кислоты - гораздо эффективнее щелока при очистке солей и прочей неорганики.
. думаю, что с таким же успехом можно было промывать систему дистилированной водою - пользы столько же, но вреда бы меньше было от повреждения нестойких к щелокам сплавов . ;)
Печка уж слишком забубённая для грузового авто.На 4 скорости дует со звуком бешенного пылесоса,а сам воздушный поток слабенький--куда он девается?Вот помню на копейке печка была или на шестёрке тоже--завёл,перевёл рычаг на верх,лобовое стекло оттаило и нижний лоток опустил--дует в ноги,в машине жара,даже вентилятор можно отключить.А потом в семёрке стала печка с заморочками--сразу воздух где не надо подсасывается,воздуховоды разнообразные и сразу эффективность упала.
тоже не в восторге от титановской печки.гудит громко,а дует слабо.до нуля ещё терпимее было,сейчас -6 и не айс.на атласе повеселее и пожарче дует.
А как у неё вообще забор воздуха происходит--что-то очень много элементов под торпедой,мотор где-то в стороне от радиатора
Да причем тут помпа котла? Пофиг на это, я когда писал "водяная помпа", я имел ввиду помпу ДВИГАТЕЛЯ. Это в ответ на "это":
А по части кругов, раз уж решил съумничать знанием терминов, завтра объясню в картинках и расскажу историю про подъе"ку из-за котла на линии печки. Знал же что будут такие тупняки возникать и хотел сразу картинку сделать, но поленился- ограничился простым текстом, результат налицо.
Чё, зацепило? Ну-ну,молодой , горячий. Да ты не обижайся, только подготовься нормально, без этих" круг печки", "терморасширения деталей?, " я имел ввиду"и т.д. Говорили про КОТЁЛ, а не про помпу. Хорошо? Договорились? И хочется услышать историю про подъе"ку из-за котла на линии печки. ваш опыт может отличаться от нашего.
А зачем тебе про неё слушать. Ты её уже имеешь. Втыкнул в контур такой тормоз, и еще и хочешь, шоб нормально грела?
тоже не в восторге от титановской печки.гудит громко,а дует слабо.до нуля ещё терпимее было,сейчас -6 и не айс.на атласе повеселее и пожарче дует.
номер то я нашел это не проблема но аналогов не бьется только оригинал цена в районе 3000-4000 рблей и нету в наличии да и дорого это
А зачем тебе про неё слушать. Ты её уже имеешь. Втыкнул в контур такой тормоз, и еще и хочешь, шоб нормально грела?
У меня на Титане нормальная печка. В -15 на двоечке полный ташкент.
Вот оно что. вот и слабость, а я думаю вроде патрубки в печку и из горячие идут, а печку включишь - горячим недолго дует. стопор от котла.
Надо срочно на блок переделывать.
Кто нибудь знает какого диаметра отверстие там и какой болт закручен? Что бы сразу сосок подобрать.
А как у неё вообще забор воздуха происходит--что-то очень много элементов под торпедой,мотор где-то в стороне от радиатора
Мотор слева под торпедой, там же и дыра спереди в кабине, там и заборник, под верхним щитком "MAZDA". Короб такой, снизу внутри стоит щиток, который переключает забор воздуха "in-out", а сверху двигатель, правее стоит короб кондиционера (у меня пустой), а потом уже по середине торпеды стоит короб с радиатором печки. Когда торпеду снимаешь - главное соединение печки с распределительной коробкой воздуховодов - вот главное место потери напора - прокладка родная поролоновая состарилась. а дальше два воздуховода идет - на лобовуху, на боковые стекла. Есть еще прямопоточные воздуховоды - они с улицы берут и прямиком в кабину подают - на них запорные клапаны могут быть слабо прижаты - будет поток холодного воздуха идти (я у себя с улицы в каждый прямопоточный воздуховод колготки детские засунул).
Печка уж слишком забубённая для грузового авто.На 4 скорости дует со звуком бешенного пылесоса,а сам воздушный поток слабенький--куда он девается?Вот помню на копейке печка была или на шестёрке тоже--завёл,перевёл рычаг на верх,лобовое стекло оттаило и нижний лоток опустил--дует в ноги,в машине жара,даже вентилятор можно отключить.А потом в семёрке стала печка с заморочками--сразу воздух где не надо подсасывается,воздуховоды разнообразные и сразу эффективность упала.
Если вентилятор печки ревет, а на выходе поток воздуха слабый, то причиной часто является забитый радиатор кондиционера, если он есть, или забитый радиатор печки. Я имею в виду снаружи соты радиатора забиты и не пропускают поток воздуха. Я когда свой снял (тоже стала слабо дуть печка), так он имел вид плотной кошмы или валенка, настолько был забит.
А как температура должна стоять на указателе.кто то писал при подогреве с котла между Т и Е стрелка стоит.а потом поднимается? просто у меня как стала между Т и Е ивсе хоть весь день на оборотах гоняй больше не поднимается.указатель рабочий.после вырезки котла при недоливе ож. поднимается до красного .я думаю поэтому и печка хреново греет.в прошлом году Ташкент был.но по-моему у меня ещё с прошлого года помаленьку дула прокладка под головой и могло идти до красной метки.а сейчас поменял и стала меньше грется.
(Ребят пишу с планшета.за ошибки и непонятные слова пардон)
часто редактировать устал.
тоже не в восторге от титановской печки.гудит громко,а дует слабо.до нуля ещё терпимее было,сейчас -6 и не айс.на атласе повеселее и пожарче дует.
Совсем недавно, перед морозами, стал я искать причину, почему у меня печка уже как две, три зимы, внизу не дует, и обнаружил что тросик распределения заслонками, (так я его назову) был своей рубашкой не закреплён в скобу, и двигался просто так , т.е. грубо говоря, не переаспределял воздух, дул только на стекло и на руки, из дефлекторов, воздух сам по себе в верху тёплый а ноги мёрзли от холода,я про это как то спрашивал здесь даже, и вот как оказалось, сам и виноват, я когда то,снимал панель летом,дело было, менял провод габаритный, тоже об этом писал, и видно не закрепил трос. Теперь тепло идёт как надо. Он закреплён на корпусе печки, справа, в районе ручника, глянь, может выскочил.
А как температура должна стоять на указателе.кто то писал при подогреве с котла между Т и Е стрелка стоит.а потом поднимается? просто у меня как стала между Т и Е ивсе хоть весь день на оборотах гоняй больше не поднимается.указатель рабочий.после вырезки котла при недоливе ож. поднимается до красного .я думаю поэтому и печка хреново греет.в прошлом году Ташкент был.но по-моему у меня ещё с прошлого года помаленьку дула прокладка под головой и могло идти до красной метки.а сейчас поменял и стала меньше грется.
(Ребят пишу с планшета.за ошибки и непонятные слова пардон)
часто редактировать устал.
Писал я. Но я не писал, что она дальше поднимается - это рабочая температура на моем датчике. И так же хоть весь день гоняй - дальше не двинется, стоит ровно вверх. Хотя может у нас приборки с тобой разные. у меня два квадратных окна - в левом скорость, в правом тахометр, под тахометром темпер.
Совсем недавно, перед морозами, стал я искать причину, почему у меня печка уже как две, три зимы, внизу не дует, и обнаружил что тросик распределения заслонками, (так я его назову) был своей рубашкой не закреплён в скобу, и двигался просто так , т.е. грубо говоря, не переаспределял воздух, дул только на стекло и на руки, из дефлекторов, воздух сам по себе в верху тёплый а ноги мёрзли от холода,я про это как то спрашивал здесь даже, и вот как оказалось, сам и виноват, я когда то,снимал панель летом,дело было, менял провод габаритный, тоже об этом писал, и видно не закрепил трос. Теперь тепло идёт как надо. Он закреплён на корпусе печки, справа, в районе ручника, глянь, может выскочил.
Плюс к забитому радиатору добавить стык между корпусом нагнетателя печки (где мотор стоит) и корпусом кондиционера - там такой хомут стоит с зажимом - на нем поролон умер, стык между кондиционером и самой печкой (где радиатор стоит) - из этих щелей будет дуть холодный воздух во время работы печки.
Здравствуйте. Извините что создал отдельную тему, но сижу на gprs`е и искать нет никакой возможности - очень долгий интернет.
Проблема такова - Мазда Титан, 1990 года выпуска, односкатник, двигатель SL - пока стоит на месте - печка дует холодным - поехал, через 2 - 3 км начинает дуть теплым. но кипятка в потоке нету. заклеил входящий воздух с улицы скотчем и использую тока воздух из салона - сразу выяснился минус - потеют стекла. при рабочей температуре (примерно 90 градусов) патрубки входящий и исходящий из печки - ГОРЯЧИЕ - а дует холодным. ОЖ в радиаторе полно - смотрел.
мысля - забился пылью радиатор отопителя - но это же не реально посмотреть за пол-дня.
и вот еще проблема - выдавило дикстрон из бачка расширителя гидравлической рулевой системы утром при морозе - долил. на следующее опять - утро - выдавило - долил. вчера слил весь дикстрон - открутил трубку на рулевой колонке и завел двигатель - все вилетело - покрулил (вернее6 попытался покрутить) руля - вылетело все остальное, но из бачка расгирительного не все вытекло - отсоединил шланги, вылил все и промыл солярой, собрал, залил дикстрон (канистрочки дикстрона д-3 не хватило, в канистре примерно литр, долил купленый ранее по незнанию Гидромасло марки А) . сегодня постоял - снег же выпал - снизу холодно - примерз и опять выдавило. пачимууу?
Здравствуйте. Извините что создал отдельную тему, но сижу на gprs`е и искать нет никакой возможности - очень долгий интернет.
Проблема такова - Мазда Титан, 1990 года выпуска, односкатник, двигатель SL - пока стоит на месте - печка дует холодным - поехал, через 2 - 3 км начинает дуть теплым. но кипятка в потоке нету. заклеил входящий воздух с улицы скотчем и использую тока воздух из салона - сразу выяснился минус - потеют стекла. при рабочей температуре (примерно 90 градусов) патрубки входящий и исходящий из печки - ГОРЯЧИЕ - а дует холодным. ОЖ в радиаторе полно - смотрел.
мысля - забился пылью радиатор отопителя - но это же не реально посмотреть за пол-дня.
и вот еще проблема - выдавило дикстрон из бачка расширителя гидравлической рулевой системы утром при морозе - долил. на следующее опять - утро - выдавило - долил. вчера слил весь дикстрон - открутил трубку на рулевой колонке и завел двигатель - все вилетело - покрулил (вернее6 попытался покрутить) руля - вылетело все остальное, но из бачка расгирительного не все вытекло - отсоединил шланги, вылил все и промыл солярой, собрал, залил дикстрон (канистрочки дикстрона д-3 не хватило, в канистре примерно литр, долил купленый ранее по незнанию Гидромасло марки А) . сегодня постоял - снег же выпал - снизу холодно - примерз и опять выдавило. пачимууу?
Вопщем покатался я морозов нет и тепла вопщем тоже не наблюдается в салоне.
Как обычно пришлось торпеду скидывать, так как доступа к печке другова нет.
Тут на втором фото пациент с короткими трубками от Мазды Титан широколобик.
Было решено заново заменить радиатор печи.
На этот раз радиатор будем разбирать чистить и собирать.
Благо есть из чего делать.
Распаял радиатор снял обе крышки.
(перед первой попыткой замены радиатора была сделана ранее промывка двс гряз в радиаторе, которую как не странно не взяла ни лимонная кислота, порошки и тд.)
Вывалилось кучка всякого говна виде серой каши и тд. (на фото)
Внутри сот тоже было себе не очень чисто шомпол был сделан из металлического щупа от двс.
В половину ячеек вопще не залазил, пришлось отмачивать радиатор заново и так чистил.
И таким образом провозился пару вечеров.
Сборка и припайка проходила в обратном порядке.
Вопщем через некоторое время был поставлен радиатор в автомобиль.
И вот новый тест уже чистого на 100% радиатора.
Надеюсь хоть теперь тепло появится.
Mazda Titan 1996, engine Diesel 4.2 liter., 130 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 10
Если основной радик чистый + через кондёр в -30 точно в кофточке можно будет ездить
еще раз у меня кондер вопще не было и нет крепления.
ну на щет кофточки ты загнул однако.
только не на маздах.
Как нет места! Покупай короб с шахтой и ставь. Кабины все одинаково штампованы.
А на счёт ковточки дак я сам так две зимы откатал. В тельнике в кофте и жилетке вполне терпимо.
Если не сифонит ни где.
Читайте также: