Замена радиатора ниссан санни фб 15

Обновлено: 11.02.2025

Начал сопливить радиатор, заказал и завтра заберу автотрейдовский NS0001-16. Если погода расположит, то буду сам поменять. :D
Поделитесь плз кто менял какие там может тонкости, где мож на герметик что сажать, мож крепеж какой нужен одноразовый. А то помню на девятке решил радиатор помыть - отломал носик на бачек.. пришлось новый ставить.

особенно меня смущают трубки для охлаждения коробки.. там я надеюсь не декстрон плещется ? :D как бы не завоздушить тот контур или это общий контур?

Именно дексрон там и плещется. :)))
Не сцы не завоздушишь, он общий. возух выгонит при первой заводке.
Тару только подставь.

Именно дексрон там и плещется. :)))
Не сцы не завоздушишь, он общий. возух выгонит при первой заводке.
Тару только подставь.

Не. дексрона капнет чуть чуть. Соберешь в чистую тару, потом обратно зальешь. Начни отсоединять трубки с дексроном, а потом уже до антифризных дойдешь. Снимаешь патрубки один с коробки (на радиаторе его не отсоединяй - в бутылку его) другой с радиатора (на коробку его) кольцуешь трубки из коробки (коробку затыкаешь), сольется только из радиатора примерно бутылка. Я брал бутылку из-под колы пластик. 2 литра. но слилось совсем чуть.

если отсоединять с коробки то тут без ******ника не обойтись, с этим у меня проблемы. я раньше брал большую гибкую резиновую воронку (или обрезок бутылки), к ней гибкий шланг, шланг через защиту в таз под авто. ну а воронку в моторном отсеке прислонял туда откуда течет.
ок пасиб тут я понял.. в принципе пусть сольется, новой обновлю, хуже не будет.

что нить там на герметик сажать надо нет? одноразовых болтиков, пробок нет никаких? крышку радиатора понятно поменяю. вернее её сейчас поменяю, может это изза крышки тосол и начало выдавливать..

как я матюгался ты не представляешь. ведь сливал весь тосол. промывкой мыл. радиатор дома в ванной с фейри отмачивал, отбиваясь от жены третьей рукой за такое кощунство.. все собрал, залил тосол, пузыри выгнал ну и на последок решил хомуты протянуть ещё разок .. для надежности

Я думаю у тебя были примерно такие же чувства как у меня когда я ШРУС перебирал на жипе со снятием шаровых в 15 градусный мороз, поменял все смазки и пыльники, собрал, поставил, начал убираться и нашел стопорное кольцо гранаты :))))))))))))))))))))))

Вот тагда я от души оторвался. Эх. один из самых эмоциональных дней в моей жизни.

Тока ты еще и на бабло попал ;)

вобщем вчера под приятную погодку поменял во дворе.
NS0001-16 взял за 2800. пробку за 200. встало идеально.
качество радиатора внешне вполне сносное. единственно что смутило,
что патрубки от коробки на новом радиторе как то свободно
вертятся даже под хомутом, проверять буду недельку чтоб ниче никуда не ушло.
а старый радиатор оказ треснул в верхнем бачке, имхо изза крышки.
оказ известный ниссановский головняк.
антифриза ушло 3.5 литра. декстрона не капли.
время на замену 1.5 часа ну плюс прогрев чтоб проверить
термостат, вентили воздух выгнать. с рубахи не сливал.
попозже отчетец с фотами набросаю.
AnD345 спасибо за консультации ;)

что патрубки от коробки на новом радиторе как то свободно
вертятся даже под хомутом, проверять буду недельку чтоб ниче никуда не ушло.

Всё нормально. Я тоже думал капать или сопливить будет. Нихрена, даже пыль налипшая не потеет. а крутятся от руки дай бог аж страшно.

Зы. Я кста, через эти патрубки дексрон прошлым летом менял. Снял значиццо, в тару опустил. не течет нихрена. ну, думаю щазз заведу, насосом и выдавит. Завел. Кааак даст струя дексрона метров на пять. весь гараж загадил, давление там приличное. помощника пришлось привлекать, чтоб трубки держал. Выгнал всё, свежего через щуп залил.

мда. похвасталсо.
пока писал предыдущее коллега подходит и грит чото у тебя там подозрительно зеленое из под авто натекло. вышел глянул - капает из краника для слива. по капле 5-10 сек. видать с прокладкой что не так. подтяжка не помогла. вобщем ждите продолжения

а вот хз. новый радиатор поставил, только краник подтянул.. мож там вообще колечка и нет. старый краник выкинул уже :(

Одна из распространенных проблем у ниссана, как оказалось после поиска информации по интернету, лопающиеся бачки радиатора системы охлаждения.

Потек радиатор

Радиатор у нас состоит из трех частей : нижнего пластикового бачка, металлического сердечника и верхнего бачка. Как правило, из-за заклинившей пробки радиатора, или из-за посыпаемых в Москве реагентов трескается верхний бачок, начинает уходить антифриз. Если на проблему забить и доливать по необходимости, то в один прекрасный момент бачок радиатора лопается, дым из под капота…

Много это проблему обсуждали на сайте цефироводов . В защиту ниссана стоит сказать, что у субароводов в Москве такая проблема ещё более ярко выражена. В Москве есть контора, которая делает бачки из металла для субар и ниссанов. На наш ниссан сейчас, в 2007 году, такая переделка стоит около 5700 руб. Вобщем и у меня случилась такая проблема.

Судя по всему крышку радиатора подклинило, появилась трещина и тосол начал уходить.

Трещина в бачке

Выбор радиатора на замену

Можно было попробовать заделать трещину холодной сваркой, можно было поменять один лишь бачок. Но все же я решил обновить радиатор.

Радиатор внешне неплохого качества, но у меня оказалось рваным кольцо уплотнитель краника — проверьте обязательно, ну и внешне стоит осмотреть радиатор на мехповреждения. Ещё может не хватать гаек для крепления рамки вентиляторов. Плюс обязательная покупка пробки радиатора, я купил Китай по 200 руб.,

Инструмент для замены радиатора

таз, такой чтоб вошло литра 3-4 сливаемого антифриза, но не высокий, чтоб по машину залезло. У меня есть ещё стальная защита, так что текло с двух мест…
воронка
ключ на 10
удобные пассатижи
плоская отвертка

Меняем радиатор на Nissan Sunny Q15

Печку выкручиваем на максимум.
Машина должна быть холодной . Находим краник для слива жижи с радиатора. Если стоять лицом к авто, он справа внизу радиатора. Подставили тазик, крышку радиатора сразу снимать не стоит, откручиваем краник. Если снять верхнюю пробку то жижа ливанет потоком, а если нет то потихоньку. Потом когда напор упадет, окручиваем пробку радиатора и расширительного бачка. Слили.
Пассатижами сжимаем хомут на верхнем патрубке радиатора, оттаскиваем его по патрубку повыше, снимаем верхний патрубок с радиатора. Снимаем патрубок к расширительному бачку.
Снимаем разъемы вентиляторов, нажимая на защелки.
Отстегиваем пистоны, которые крепят провода к рамке, отводим провода, чтоб не мешались.
Ключом на 10 откручиваем крепление рамки к радиатору, поднимаем рамку наверх и вытаскиваем вентиляторы.
Ключом на 10 откручиваем болты крепления радиатора.
Поддеваем отверткой пистоны и снимаем пластины держащие радиатор.
Теперь надо снять два патрубка от АКПП — два узких шланга внизу радиатора и нижний патрубок с антифризом. Если всё на яме и без защиты, то всё просто, а если сверху, то посложнее. Дело в том, что усики хомутов снизу патрубков, ухватиться не удобно. Так или иначе, патрубки снимаются. Может выльется немного декстрона. Если выльется — потом долейте.
Вынимаем радиатор, нельзя потерять резинки , в которые вставляется радиатор снизу.

Установка нового радиатора

Ставим радиатор и собираем в обратной последовательности.
Заливаем антифриз в радиатор, делаем это очень медленно, чтобы дать выйти воздуху и не допустить образования воздушных пробок.
Проверяем, что нигде ничего не течет, закрываем пробку, заводим двигатель ( печка открыта на полную! ).
Греем его до рабочей температуры, проверяем открытие термостата — верхний патрубок горячий, нижний теплый.
Дожидаемся включения вентиляторов.
Когда двигатель остынет (не открывайте радиатор и на горячем двигателе. можно получить сильные ожоги. ) , открываем радиатор, доливаем до уровня.
Доливаем в расширительный бачек.
Проверяем уровень масла в коробке.
Ездим, какое то время контролируем уровни.

ЗЫ.: Я не сливал антифриз с рубашки, мне не пришлось выгонять пробки, поэтому здесь я этого не описывал. Если это будете делать, то в мануале в разделе замена охлаждающей жидкости всё это есть.

ЗЗЫ: по прошествии времени могу добавить, что сам радиатор от автотрейда полный отстой . Мало того что сразу оказалась порванной резинка краника, так сразу попер антифриз из под прокладок бачков. Я его залепил по периметру холодной сваркой, сопливит, езжу пока, летом поменяю..

Как известно фары у праворульных авто светят на левую обочину, а соответственно при правостороннем движении слепят встречных и не освещают обочину. Повезло тем у кого есть евроаналоги, например повезло владельцам Nissan Sunny B14 у них есть аналоги от DEPO, а вот на B15 к сожалению аналогов нет. Мало того и лампочки у нас IH01, лампочки дорогие стоят около 30 долларов. В этой статье я напишу как достаточно просто и дешево заменить лампу IH01 на стандартную H4 рублей от 20 ценой.

Во первых нужно подобрать лампу H4 в любом вазовском магазине. Фишка в том чтобы юбка у лампы была приварена к цоколю, а не составляла с ним одно целое. Я например какое то время пользовался лампами Narva ( кстати по моему опыту лампа полное говно ).

Далее берем оригинальную лампу и снимаем с неё юбку. Это сделать очень просто, юбка там приварена точечной сваркой и отдирается просто ножом. Важно сначала замерить расстояние от юбки по цоколю.

Усики юбки лампы

Отдираем юбку с H4. Ставим оригинальную юбку на нее. Ставить надо лампу ориентируюсь на расстояние до юбки ( у меня было 3-4 мм ) и располагая так чтобы край отражателя внутри лампы начинался по юбке между буквами ICH и ICON HALOGEN и закрывал как раз со стороны этой надписи. Это избавит от засветки встречки. Можно проконтролировать правильность засветки, прихватив усики юбки и установив фару.

Обе лампы IH01 и H4

Если свет нормальный, а он должен быть прямым, то есть не засвечивать ни встречку ни правую обочину ( американский стандарт ), то нужно закрепить юбку приварив усики юбки. Обычная пайка там не подходит, я просто сажал на холодную сварку.

Некоторые умудряются с таким светом даже проходить ГТО. Но на мой взгляд такой свет не очень хорош. Если есть желание то лучше в наши фары поставить галогенки. Благо рукастые парни на дроме этот процесс подробно описали.
-x-

Тормозные колодки — элемент активной безопасности, расходник который подлежит периодической замене. Согласно регламента каждые 15 000 км необходимо осматривать и при необходимости производить замену тормозных колодок. Я момент, когда менять колодки уже было необходимо, проворонил.

Тормозные колодки сточились до металла, скрипуны просто оторвало. Пришлось срочно менять.

Оторванный скрипун на старых тормозных колодках.

Стертые старые тормозные колодки.

Тормозные колодки ниссан санни. Выбор.

Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233 в коробке

Тормозные колодки Nissan Sunny FB15. Номера.

Kashiyama D1233
Nisshinbo PF-2435
Nissan AY040-NS053, 41060-6N0X1

Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233

Замена тормозных колодок. Инструмент

Домкрат
Балонник
Ключ на 14
Что-то чем будете заталкивать тормозной цилиндр. ( У меня это были стяжки для пружин стойки )
Желательно щетка, грязь счистить.
Силиконовая высокотемпературная смазка для противоскрипных накладок.
WD-40.

Высокотемпературная силиконовая смазка МС Спорт

Замена тормозных колодок. Процесс.

1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо.
2. Очищаем тормозной суппорт от грязи.
3. Тщательно очищаем от грязи и смачиваем WD-40 болт в направляющей суппорта.
4. Откручиваем нижний болт.

Болт направляющей суппорта

5. Поднимаем верхнюю часть суппорта.
6. Вынимаем старые тормозные колодки.

7. Снимаем с тормозных колодок противоскрипные пластины.
8. Очищаем противоскрипные пластины от грязи и ржавчины. А лучше меняем их на новые.
9. Смазываем пластины высокотемпературной силиконовой смазкой. Я использовал российскую МС-Спорт с рабочей температурой до +230 гр.
10. Одеваем пластины на тормозные колодки, обратите внимание на маркировку пластин — левая/правая. Тормозную колодку со скрипуном лучше располагать на внутренней стороне тормозного диска, эта колодка сноситься быстрее внешней. Соответственно на эту колодку идут две протискрипных пластины.
11. Снимаем две маленькие пластинки на торцах тормозного суппорта, также чистим их и смазываем. Одеваем обратно.

12. Устанавливаем тормозные колодки.
13. Откручиваем крышку тормозного бачка, если необходимо — откачиваем лишнюю тормозную жидкость. Когда мы будем заталкивать тормозной цилиндр, уровень будет расти.
14. Теперь, чтобы одеть верхнюю часть суппорта нужно утопить тормозной цилиндр. Сейчас новые тормозные колодки будут этому мешать. На мой взгляд это самый трудный момент во всем процессе замены тормозных колодок на ниссан санни. Сначала надо очистить цилиндр, проверить на износ манжету тормозного цилиндра. Затем попробовать затолкать цилиндр внутрь. У меня не получилось, поэтому я использовал стяжки для пружин и старую колодку. Как это получилось — видно на фото.

Стягивание тормозного цилиндра

15. Одеваем суппорт, болтик в направляющую не надо очень сильно затягивать. В свое время я один такой свернул — масса геморроя. Меняем колодки с другой стороны. Прокачиваем тормоза ( педалькой раз пять нажать на не заведенной машине, не отпуская педаль тормоза завести машину ), проверяем уровень тормозной жидкости. Первые километров 500 осторожничаем, ждем пока колодки притрутся.

сегодня утром обнаружил что есть трещина на основном радиаторе на верхней пластиковой крышке .. ОТ туда потихоньку сочиться антифриз.. Есть резон его чем нибудь клеить.. Заказал не оригинал но придет не скоро.. Да есть кто ставил не оригинальные радиаторы как они .. оригинал дорогой (((

сегодня утром обнаружил что есть трещина на основном радиаторе на верхней пластиковой крышке .. ОТ туда потихоньку сочиться антифриз.. Есть резон его чем нибудь клеить.. Заказал не оригинал но придет не скоро.. Да есть кто ставил не оригинальные радиаторы как они .. оригинал дорогой (((

вроде как таваньские по цене и качеству норм! про клеить - хз, если тольео запаять или яиц внуть разбить парочку))

Таже проблема была у друга на королле струя аж в копот открытый била (хотя трещинка еле глазу заметна), клеили, пояли, замазывали всяким д..ом не помогало ничего. Проблема в том что верхняя и нижняя часть радиатора пластиковые, а при нагреве пластик расширяется и совсем ни так как заплатки из хол. сварки всякой стеклоткани и прочего. Выход был прост место трещины сверху зачистили, и аккуратненько тоненьким слоем 0.3-0.5 мм нанесли шпатлевку navol (средней жесткости) и что удивительно помогло и еще как. никакой мокроты даже нет сухо чисто.

не вздумай ничего кидать и заливать в радиатор(типа герметиков радиатора,яиц,горчицы и тд).Засрется вся система.Дороже выйдет.
У меня таже проблема была с радиатором.Клеять бесполезно - проверено.Можно заменить верхнюю часть радиатора.
Я поставил тайваньский новый.Зимой все нормально.Но вот летом,когда жарко,бывает движка греется.Стоит глухая стальная защита днища.Понятно что она виновата,т.к проверял почти все элементы системы охлаждения(кроме помпы.ее не проверишь особо.она или работает или нет.давление в системе хорошее.патрубки твердые и тд.).А вот с оригинальным радиатором и с защитой в жаркие дни такого не было.Похоже теплообмен у тайваня хуже.А так нормальный радиатор.

была такая проблема 1в 1 сначала из под крышки давануло потом в районе пробки трещинки пошли, путем пережиманий шлангов был вынесен приговор пробке и заклеена холодной сваркой крышка радиатора.
1 год полет нормальный.

если на время - можно попробовать эпоксидку, а сверху какую-нить заплатку. а так - б/у радиатор в новосибе стоит около 3000, а таиваньский до 2000

Читайте также: