Замена рабочего цилиндра сцепления фольксваген пассат б3
Сцепление
Не факт. Вполне возможно, что перепускает главный цилиндр сцепления.
Жидкость при этом не уходит и педаль не возвращается.
Такая же беда была, в главном цилиндре сцепления сальник задубел и педаль просто проваливалась и обратно не возвращалась. Попробуй прокачать сцепление, если ничего не изменится, то замена ГЦС.
Я поставил новый, всё встало на свои места, попробуй сначала его махнуть, стоит не дорого, только геморно менять очень
Главный под приборкой, приводится в действие нажатием педали, на коробке рабочий.
а есть какие-то признаки неработоспособности этих цилиндров?чтобы знать,что менять (если прокачка не поможет).
2borg, У меня тупо проваливалась педаль.
Ногой поддевал и вроде по резче нажав отрабатывался цикл.
Ни чего не текло, он просто внутри перепускал жидкость.
Это всё было на В3, но здесь я так понимаю всё так-же.
Снять нижнюю панель под рулём и осмотреть на наличие поломки)
Если цилиндр рабочий, он давлением и с помощью пружины возвращает педаль обратно. Давление не создаётся, пружина самостоятельно не может вернуть педаль обратно, так как поршень внутри ГЦС туговато ходит. А если вилка сломана значит педаль ничего не держит и она пружиной легко приходит в верхнее положение, вроде так, год назад менял не помню точно.
А про лепестки не понял.
Спасибо за советы.
Прокачали сцепление,педаль вообще перестала возвращаться.
При нажатии на педаль из главного цилиндра слышен щелчок будто бы.
Сейчас пытаюсь его снять,но не выходит. Все открутил, но его внутри там как будто что-то держит.Я думаю,что это из-за шланга,который идет от бачка к цилиндру.Его нужно отсоединять (шланг)?и как его отсоединить?
Снял главный цилиндр. Внешне никаких признаков.Единственное,нажимался он нормально, а обратно плохо отходил (как будто с толчком каким-то). Разобрал цилиндр,собрал все на место. И ноль. Если раньше хоть как-то передачи включались (только возле пола),то теперь педаль вообще пустая и обратно не отходит (это после того, как прокачали).
Что менять?Главный?Рабочий?
завтра утром буду заказывать,только пока сомневаюсь,какой?может сразу два?
Технические характеристики сцепления
Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м
Болт крепления кожуха сцепления к маховику: 2,0.
Болт крепления главного цилиндра привода сцепления: 2,0.
Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления: 2,5.
Болт крепления корпуса рычажной передачи механического привода сцепления: 2.5
Штуцеры трубопроводов: 1,5
Болт крепления шарового шарнира вилки выключения сцепления: 2,5,
Штуцер для прокачки гидропривода: 1,0.
Проверка и ремонт
Снятие и установка сцепления
Для снятия сцепления снять коробку передач, как указано в подразделе "Снятие и установка коробки передач".
Если предполагается дальнейшее использование сцепления, отметить положение кожуха сцепления на маховике.
• Отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику И снять кожух в сборе с ведомым диском. При этом высвобождается ведомый диск сцепления
• Тщательно очистить детали сцепления.
• С помощью поверочной линейки и щупа проверить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска
• Проверить степень износа нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления.
• С помощью индикатора проверить степень износа фрикционных накладок ведомого диска на расстоянии 2,5 мм от окружности диска
• Очистить поверхность трения нажимного диска. Чистка других деталей сцепления не требуется т.к. они защищены от коррозии.
• Проверить состояние шлицов в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, шлицы очистить и смазать тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Установить сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрировать диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач
• Затянуть болты крепления кожуха сцепления крест-накрест моментом 2 кгс.м.
• Снять оправку-
• Проверить состояние подшипника выключения сцепления и при необходимости заменить его,
• Нанести тонкий слой смазки на поверхность скольжения подшипника выключения сцепления в направляющей втулке.
• Установить коробку передач, как указано в подразделе "Снятие и установка коробки передач"
 |
Рис, 4-1. Детали сцепления: 1 — ведомый диск; 2 — кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 3 — болт креплении; 4 — подшипник выключения сцепления; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — стопорная пружина; 7 — направляющая втулка подшипника; в — уплотннтелъное кольцо; 9 — прокладка
 |
Рис. 4-2. Установка и центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки УМ 31 90
 |
Рис. 4-3. Размеры для изготовления оправки для центровки ведомого диска сцепления
 |
Рис. 4-4. Детали механического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — трос привода сцепления 3 — оболочка троса; 4 — механизм регулирования свободного хода педали; 5 — упор оболочки троса; 6 — кронштейн крепления; 7 — шток привода; в — пружина; 9 — стопорная шайба; 10 — корпус рычажной передачи; 11 — защитный чехол
 |
Рис. 4-5 Детали унифицированного кронштейна подвески педали сцепления: 1 — ось педали; 2 — кронштейн подвески педали; 3 •— опора; 4 — сервопружина; 5 — стопор оси педали; б — педаль; 7 — втулка
Привод сцепления
Механический привод
Снятие и установка троса привода сцепления
• Несколько раз до отказа нажать на педаль сцепления
• С помощью рычага отжать до отказа рычаг вилки выключения сцепления в направлении, обратной направлению хода выключения сцепления, упирая рычаг в картер коробки передач. При этом происходит сжатие механизма автоматической выборки зазора в приводе сцепления.
• Проволочным хомутом зафиксировать механизм выборки зазора.
• Отпустить рычаг вилки выключения сцепления и отсоединить трос привода от рычага и педали сцепления
• Снять трос.
Установка нового троса
При установке троса оставить механизм выборки зазора, зафиксированным с помощью хомута.
• Присоединить трос к педали сцепления,
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач
• Присоединить трос к рычагу вилки выключения сцепления
• Снять фиксирующий хомут с механизма выборки зазора.
Установка повторно используемого троса
• Перед установкой троса сжать механизм выборки зазора, если это возможно.
• Присоединить трос к педали сцепления и к рычагу вилки выключения сцепления на картере коробки! передач.
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач.
• Снять хомут фиксации механизма выборки зазора,
Проверка работы сцепления
• Не менее пяти раз нажать на педаль сцепления до отказа,
• Отжать рычаг вилки выключения сцепления до отказа в направлении, противоположном коду выключения сцепления. Ход рычага при этом должен быть около 10 мм.
Примечание: На автомобилях выпуска с августа 1992 года устанавливается уннифицированный кронштейн подвески педали сцепления, одинаковый для механического и гидравлического приводов сцепления, что потребовала соответствующего изменения , конструкцни педали сцепления сервопружины и стопора крепления педали. Детали измененной конструкции не взаимозаменяемы с деталями кронштейна прежней конструкции. В запасные части поставляются только кронштейны подвески педали с направляющей трубкои для троса механического привода сцепления, которую необходимо спилить при установке кронштейна подвески педали на автомобилях с гидравлическим приводом сцепления.
Снятие и установка пружины сервопривода сцепления
• Снять крышку блока реле и вещевую полку,
• Снять натяжение сереопружи-ны, нажав на педаль сцепления до отказа и зафиксировав ее в этом положении каким-либо предметом, уперев его в педаль и в салазки сиденья водителя.
• Отсоединить блок реле от кронштейна и откинуть его вниз, не отсоединяя провода и реле.
• Нажать на сервопружику рычагом и отсоединить ее энергичным движением вверх.
• Установку пружины произвести а порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— пружину присоединить сначала к опоре кронштейна;
— с помощью рычага сильным и резким движением вверх ввести пружину в гнездо педали сцепления
 |
Рис. 4-6. Детали гидравлического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — главный цилиндр привода сцепления; 3 — кронштейн; 4 — бачок гидропривода; 5 — соединительный трубопровод: 6 — штуцер для прокачки гидропривода на рабочее цилиндре; 7 - штуцер для прокачки гидропривода на главном цилиндре; 8 — рабочий цилиндр привода сцепления; 9 — толкатель
Гидравлический привод
Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления
• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка.
• Отсоединить от главного цилиндра привода сцепления трубку подвода жидкости от бачка и трубку, идущую к рабочему цилиндру, подложив ветошь для защиты лакокрасочного покрытия деталей кузова.
• Снять пружинный зажим крепления педали сцепления и снять толкатель с оси.
• Отвернуть две гайки крепления и снять главный цилиндра
Установку главного цилиндра привода сцепления производить в порядке, обратном снятию после чего прокачать гидропривод сцепления и долить жидкость в бачок гидропривода до нормального уровня.
Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления
• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка
• Вывернуть шарнирный болт рычага выбора передач (рис- 4-7), затем снять рычаг, не отсоединяя от него трос.
• Вывернуть из рабочего цилиндра штуцер трубки подвода рабочей жидкости и отсоединить трубку приняв меры для защиты окружающих деталей от попадания тормозной жидкости
• Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр привода сцепления,
Произвести установку рабочего цилиндра привода сцепления в порядке, обратном снятию, после чего прокачать гидропривод и долить рабочую жидкость в бачок до нормального уровня,
 |
Рис. 4-7. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 — болт крепления рычага выбора передач вывертываемый при снятии рабочего цилиндра; 2 — штуцер для прокачки гидропривода cцепления
Прокачка гидропривода сцепления
Удаление воздуха из гидропривода сцепления лучше всего производить с помощью специальной установки для прокачки под давлением. Давление при прокачке не должно превышать 2,5 кг/см2
• Прокачать гидропривод с помощью установки сначала через штуцер главного цилиндра гидропривода, затем через рабочий цилиндр.
• Снять установку для прокачки и восстановить до нормы уровень жидкости в бачке гидропривода
При отсутствии специальной установки для прокачки прокачать гидропривод сцепления следующим образом:
— снять защитный колпачок со штуцера для прокачки на рабочем цилиндре и присоединить к нему шланг, нижний конец которого опустить в тормозную жидкость, налитую в прозрачный стеклянный сосуд;
— слегка вывернуть штуцер для прокачки, нажать до отказа на педаль сцепления и плавно отпустить ее;
— повторить операцию несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с тормозной жидкостью из шланга;
— долить до нормального уровня рабочую жидкость в бачок гидропривода;
— завернуть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и установить на него защитный колпачок,
Во время прокачки следить за уровнем жидкости в бачке гидропривода, не допуская обнажения его дна. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Износился манжет на рабочем цилиндре сцепления - требуется замена детали (а может быть только ремонт цилиндра? есть ли в продаже такие рем. комплекты?).
Сложно ли его заменить самому? Или лучше всё-таки обратиться в автосервис?
•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель
меняется все очень легко. достаточно будет ремкомплекта, в продаже есть ~170р
рабочий висит на 2х болтах, на все это дело понадобится ~20мин
Alexander073
Мастер советчик
менял прошлой зимой на улице. Если есть навык- ничего страшного. Только помошник нужен для последующей прокачки, да 4 колеса снимать-ставить долго.
Засады- легко можно сломать тормозные трубки, штуцеры на суппортах.
Ander
Постоянный участник
Стоимость цилиндра около 1000 р.,
за замену с прокачкой просят 27 евро.
Наверное попробую всё сделать самостоятельно.
Кстати, у тормозов и сцепления общий бачок?
•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель
да, но прокачивать нужно только контур сцепления.
при условии что не выпустишь всю жидкость из бачка, хотя, даже если и выпустишь но не будешь нажимать на тормоз (с пустым бачком) то не страшно
Ander
Постоянный участник
•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель
их два, на главном и рабочем - увидишь.
при прокачке нужно начинать с главногои заканчивать рабочим. в обратном порядке потратишь больше времени
Ander
Постоянный участник
•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель
в магазинах есть. на екзисте тоже должно быть но номерок точно сказать не могу. в магазине проще найти
Ander
Постоянный участник
их два, на главном и рабочем - увидишь.
при прокачке нужно начинать с главногои заканчивать рабочим. в обратном порядке потратишь больше времени
Изначально проблема была в следующем:
1. Со скрежетом включалась задняя передача.
2. Первая передача включалась с некоторым усилием.
"Мастер" в автосервисе сказал, что ремонт начнём с замены рабочего цилиндра сцепления.
Вчера я, по твоему совету, при помощи рем. комплекта отремонтировал цилиндр (оказалось,что всего-навсего был порван пыльник) - результата никакого.
Обратился к знакомым за советом - сказали что прокачивать сцепление надо не педалью (как я сделал), а через бачок тормозной жидкости насосом (якобы педалью качественно невозможно прокачать).
Что предпринять далее? Может быть не хватает масла в КПП и шестерня не останавливается и из-за этого скрежет?
Кстати при прокачивании педаль утапливалась и оставалась в полу. после чего было необходимо несколько раз её возвратить рукой, что бы она стала снова упругой.
Lifter
Профессиональный советчик
tipograf
хм а жизнь и не такая уж и сука.
вы гоните народ
где такой травы набрали?
Там делов то на 10 минут всего.
ключом на 12 по мойму откручиваем трубку с тормозухой от цилиндра, снимаем заглушку прокачного штуцера с цилиндра и одеваем ее на трубку с тормозухой штоб последняя не вытекла, откручиваем 2 болта, вытаскиеваем цилиндр, ставим новый цилиндр (или б/у с разборки куплен кстати за 200 руб (как поступил я)), закручиваем 2 болта, прикручиваем трубку с тормозухой предварительно сняв резиновый колпачок, откручиваем прокачной штуцер, ждем пару минут, пока не пойдет жижка бех пузырьков, закручиваете штуцер и одеваете копачок. ВСЕ.
времени на написание всего этого у меня наверно ушло больше чем на саму процедуру.
Рис. 7.6. Элементы гидравлического привода сцепления: 1 – бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 2 – шланг подачи жидкости; 3 – вакуумный усилитель тормозов; 4 – пылезащитный колпачок; 5 – кронштейн сервопривода тормоза; 6 – педаль сцепления; 7 – штуцер прокачки главного цилиндра сцепления; 8 – главный цилиндр сцепления; 9 – гайка крепления кронштейна главного цилиндра сцепления; 10 – муфта трубопровода; 11 – трубопровод; 12 – прокладка; 13 – опора; 14 – втулка; 15 – прокладка; 16 – штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления; 17 – рабочий цилиндр сцепления; 18 – гайки крепления кронштейна рабочего цилиндра; 19 – картер сцепления; 20 – муфта гибкого шланга; 21 – гибкий шланг
Главный цилиндр сцепления расположен в моторном отсеке, справа от вакуумного усилителя тормозов (см. рис. 7.6).
– снимите крышку с блока предохранителей, отверните винты крепления и снимите нижнюю часть панели приборов;
– снимите пружинную скобу крепления и извлеките штифт с головкой и отверстием под шплинт, крепящий толкатель главного цилиндра к педали сцепления;
– пережмите шланг подачи жидкости от бачка к главному цилиндру сцепления подходящим зажимом и отсоедините шланг от главного цилиндра сцепления;
Проверку технического состояния деталей главного цилиндра его сборку и установку проводите в следующем порядке:
– используя отвертку как рычаг, снимите резиновый кожух и извлеките толкатель. Ослабьте контргайку, отверните хомут крепления и извлеките толкатель из резинового кожуха;
– извлеките стопорное кольцо из цилиндра, а также прокладку, поршень и пружину. Обратите внимание на то, что конец пружины, имеющий меньший диаметр, располагается со стороны поршня;
– тщательно очистите детали главного цилиндра сцепления, проверьте их состояние и при необходимости замените их. Манжету поршня замените независимо от его состояния;
– опустите новую манжету в тормозную жидкость и установите его на поршень в соответствии со стрелками-указателями. Убедитесь, что рабочая кромка манжеты находится перед пружиной на конце поршня;
– установите пружину концом, имеющим больший диаметр, в главный цилиндр сцепления. Опустив поршень в тормозную жидкость, аккуратно вставьте его в цилиндр сцепления;
– смажьте торец толкателя тонким слоем специальной смазки, установите его на поршень и наденьте резиновый кожух. Наживив контргайку и хомут, затяните контргайку.
При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.
Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3
В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.
Прокачка главного цилиндра
Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:
- Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
- Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
- Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
- Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
- Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
- Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
- Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
- Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.
На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.
Прокачка рабочего цилиндра
Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:
- Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
- В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
- По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.
Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.
Замена сцепления
Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.
Необходимые инструменты
Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять
- комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
- индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
- WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
- смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
- динамометрический ключ.
После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.
В подготовительные работы входит:
- Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
- Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
- Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
- Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
- Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
- Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
- Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
- Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
- Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.
Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.
Пошаговое руководство
Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:
- Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
- Демонтировать весь кожух.
- Очистить элементы внутри кожуха.
- Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
- Проверяется износ фрикционных накладок.
- Очищается поверхность нажимного диска.
- Проверяется состояние шлицов в ступице.
- Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
- Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
- Снимают оправку.
- Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.
Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.
Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.
Читайте также: