Замена пыльника внутреннего шруса тойота королла 150
При замене масла обнаружил свеже порванный пыльник левого внутреннего шруса. Самое главное вовремя увидеть, в противном случае попадет вода и грязь, потом трипоид под замену.
Сразу заказал пыльник (комплект) и смазку для трипоида.
Комплект внутреннего пыльника — GKN LOEBRO / SPIDAN — 305886
Смазка для трипоида — VAG — g052186a3
Менял пыльник без ямы, просто поддомкратив машину. Для этого нужно открутить снизу шаровую, гайку приводного вала и стойку стабилизатора.
Потом снимаем хомут с пыльника на стакане и достаем приводной вал с трипоидом и пыльником.
Чтобы снять пыльник с вала, нужно снять стопор и съемником снять трипоид. Съемника у меня не было и я аккуратненько молотком и всякими подручными средствами сбил трипоид с вала.
Трипоид желательно промыть в бензине (Калоша). В том месте вала где пыльник зажимается хомутом зачистил до блеска вал щеткой от небольшой ржавчины и облезлой краски, что бы пыльник прилегал плотно к валу.
Одеваем пыльник и трипоид на вал. Устанавливаем пыльник в нужном положении.,
После этого зажимает хомут пыльник на валу. Специальных клещей у меня не было, по этому я сначала немного подтянул замок бокорезами а потом с помощью фрез и ключа поджал замок до конца.
В комплекте с пыльником идет смазка (на фото справа) в которой не слова о том что она предназначена для трипоида. Естественно перед тем как лезть менять пыльник я полазил в инете. Многие говорили что именно в этом комплекте смазка не предназначена для трипоида. По этому я обратил на это внимание и купил ВАГовскую проверенную (на фото слева), собственно ее советовали на всех форумах подряд.
Сколько смазки забивать в шрус я так и не нашел. В ваговском тюбике ее 140гр. В общем я решил выдавить всю смазку из тюбика. основную часть выдавил в стакан и процентов 20-30 намазал на трипоид и пыльник.
Теперь вставляем вал с трипоидом в стакан.
Все, самое легкое сделано))). Осталось натянуть хомут на пыльнике со стороны стакана, без ямы это очень не удобно, но возможно.
На все про все, для первого раза у меня ушло времени на этот ремонт около двух часов. В общем такой ремонт можно сделать без всякой ямы и тем более без сервиса.
Если вы заглянули под колесо и увидели что-то подобное на внешнем или внутреннем ШРУСе:
Значит надо срочно менять пыльник ШРУСа. Не важно пыльник внешнего или внутреннего ШРУСа пострадал процедура практически одинаковая.
Срываем гайки на стоячей машине, затем домкратим.
Отгибаем забитый зубчик, чтобы открутилось нормально.
Обливаем всякими ВДшками и даем постоять.
Берем такую голову на 30 и откручиваем гайку привода.
Затем головкой на 13 откручиваем болтики суппорта.
Снимаем суппорт и подвешиваем его на проволоку.
Откручиваем анкерную скобу.
Снимаем скобу и тормозной диск.
Можно отщелкнуть стойку стабилизатора, но это стоит делать только если машина вывешена двумя колесами, иначе стойка застрянет.
Дальше откручиваем шаровую опору от рычага - там две гайки и один болт снизу.
Вынимаем внешний ШРУС из кулака. Затем берем монтажную лопатку и отщелкиваем внутренний ШРУС.
ВАЖНО! Как только вы извлечете внутренний ШРУС из коробки потечет масло. Приготовьте какую-нибудь плотную тряпку, чтобы заткнуть дырку. Подставьте тазик.
Разведите отверткой хомут. Если у вас проблемы со внешним пыльником, то на внешнем, если со внутренним, то на внутреннем.
Подковырни пыльник и снимаем.
Если у нас проблема со внешним ШРУСом, то далее внешняя "граната" сбивается молотком со шлицов. ОДНАКО не всегда это удается сделать (как в нашем случае). Если вам нужно только пыльник сменить, не меняя самого ШРУСа и ШРУС не сбивается, то лучше зайдите со стороны внутренней "гранаты".
Размыкаем хомут, снимаем "гранату".
Разводим стопорную шайбу специальными клещами и снимаем.
Сбиваем трипод. Благо это сделать проще.
Вот он у нас в руках.
Стаскиваем пыльники, предварительно разомкнув хомуты.
Берем новый пыльник. Надеваем.
Прежде чем его полностью насадить вымываем старую смазку из ШРУСа. Затем набиваем его новой. Если есть возможность, то используйте противоизносную смазку ФОРУМ.
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) являются главными виновниками проблем связанных с приводами передних колес. При этом сами по себе они достаточно долговечны, и выходят из строя в основном из-за повреждений пыльников, которые защищают шарниры от воды и грязи.
Замена ШРУСа Тойота Королла не самое простое или дешевое занятие, поэтому важно периодически осматривать защитные чехлы и как можно скорее их менять. Если в шарниры попадет вода или грязь, они могут выйти из строя уже через несколько сотен километров, в то время как целые пыльники обеспечат им долгую эксплуатацию.
Оригинальный ШРУС (наружный правый Toyota 4346009R20, 4346009R30) идет вместе с приводом, поэтому достаточно дорогой, в районе 16000-19000 руб. А вот внутренний 4304002030 хотя и отдельно, но дешевле не значительно. Так что чаще всего владельцы данного автомобиля покупаю отдельно граны фирмы HDK, FEBEST (0110ZZE150 наружный и 111ZZE120 внутренний) или предназначенный для установки на другую Короллу или Аурис.
Неисправности связанные с ШРУСами Тойота Королла
Вибрация при движении — может быть сильный износ наружного шарнира привода колеса, деформация вала привода колеса или износ роликов внутреннего шарнира привода колес. В таком случае придется менять изношенный шарнир, ШРУС в сборе или внутренний ШРУС.
Авто ведет в сторону — повреждена или изношена обойма внутреннего ШРУСа или же износился/повредился наружный ШРУС. Предстоит замена.
Подтеки смазки на ШРУСах — тут или слабо затянуты хомуты, или порвались пыльники. Хомуты — подтянуть, пыльники — заменить.
Шум или стук в движении в районе переднего колеса — износились ролики внутреннего ШРУСа привода колеса и его пора менять.
Стуки на поворотах — предельный износ наружного ШРУСа, нужна замена.
Что понадобится для замены
- съемник для стопорных колец или круглогубцы;
- тонкие пассатижи;
- ножовка по металлу для снятия хомутов;
- бородок и молоток;
- плоская отвертка.
Как поменять ШРУСы Тойота Королла
Для этого понадобится снять привод переднего колеса в сборе. Затем приступать к разбору гранат (внешней или внутренней) зажав привод в тиски. Так что для начала смотрите наглядно демонтаж приводного вала Тойоты Королла на примере авто в кузове Е110 или E120, поскольку процедура аналогична той, что и на машине Auris и Corolla E150 выпустившихся после 2006 года.
При замене что внешнего, что тем более внутреннего ШРУСа приходится вытягивать с коробки полностью весь приводной вал, поэтому первым делом не забудь слить масло с КПП Toyota Corolla (хотя бы половину).
Затем выводим привод с внешним ШРУСом из поворотного кулака и выдергиваем его полностью с коробки. Для этого поворачиваем немного руль в сторону, немного постукивая молотком (лучше киянкой) по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу, вытаскиваем ось из ступицы. На другом конце, дабы вынуть внутренний ШРУС может понадобится монтировочка.
Если собираетесь менять только внешний ШРУС или сам его пыльник, то можно также обойтись и без демонтажа внутренней гранаты вместе с валом и слива масла. Достаточно просто снять хомут, который фиксирует внутренний пыльник на гранате и вытащить вал с триподом.
Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала его с подшипниками. Затем продолжить разборку, промыть все хорошо от старой смазки и набить шарниры свежей.
Далее как происходит разбор приводного вала и замена ШРУСа Тойота Королла покажет эта инструкция:
Когда все поменяли, набили смазкой обе гранаты, устанавливаем все снятое в обратном порядке.
Кстати во внутренние шарниры с игольчатыми подшипниками графитосодержащие смазки типа ШРУС, использующиеся в шариковых шарнирах, производитель не рекомендует.
После чего собираем все обратно, заменив пыльники и хомуты. Вставляем трипод в гранату, одеваем пыльник, заводим внешнюю гранату в ступицу.
Bat1386
Участник
Такая же проблемма, очень хотелось бы узнать - от чего можно подобрать этот самый пыльник.
Может кто-нибудь знает каталожный номер внутреннего левого пыльника на леворукой турецкой королле 2006г.в. е121 . желательно номер пыльника фирмы маручи
flesh1
Королловод
Bat1386
Участник
Поставил blue print, все отлично! 02-144 от япы не подходит по внутренним горбам со стороны трипода-и как ты хамут не тяни всеравно не обожмешь-будут щели.
родной тоже был - GKN
flesh1
Королловод
Дополню информацию. Для тех кто сомневается
Bat1386
Участник
p_a_p_a_y
Участник
Bat1386
Участник
flesh1
Королловод
млин. Чтото с левым приводом проблема. Выдавливает смазку и все тут .Менял хомуты, и перетянул так что пыльник лопнул. Заказал новый- проблема та же, выдавливает с одного угла. Руки уже опускаются, последний шанс все снять и посадить на герметик. А с правым приводом все ок.
Bat1386
Участник
заказывай тот который мы тебе написали. и смазку еще может выдавливать изза сильно большого её количества в триподе, а если посадишь на герметик то может снова порвать пыльник. закажи blue print - в нем идет пакетик с необходимым количеством смазки и смуты, а самое главное - он сидит как родной и сделан из хорошей резины. И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ.
МОДЕРАТОР
flesh1
Королловод
заказывай тот который мы тебе написали. и смазку еще может выдавливать изза сильно большого её количества в триподе, а если посадишь на герметик то может снова порвать пыльник. закажи blue print - в нем идет пакетик с необходимым количеством смазки и смуты, а самое главное - он сидит как родной и сделан из хорошей резины. И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ.
Да он он родимый blue print! На правом приводе сидит плотно, на левом проблемы. Причем правый сидит плотно, даже хомут можно сильно не затягивать. Начал разбираться - в левом триподе плотно не прилегает, причем только в одном углу, сожмешь пыльник руками - и смазка уже сочится.
А в первый раз лопнул из за того что я кувалдой по хомуту приложился, чтоб "грибок" затяжки сильно не выпирал.
Fokinea
Старожил
kruger911
Участник
спасибо заранее за советы!
flesh1
Королловод
Вообщем поставил обычные винтовые хомуты из нержавейки, пока держат, если все ок будет к зиме на оригинальные заменю, может тогда уже правильную форму трипода примут
Да должен подойти, и судя по малому количеству неоригинала в списках - они тоже подходят
Вы это, если запихиваете смазку с молибденом в трипод, то хоть другим то не особо советуйте
Неоригиналы обычно не парятся со смазкой и пихают везде одно и тоже.
Bat1386
Участник
flesh1
Королловод
Это ответили представители blue print-а ? Смазка там обычная с дисульфидом молибдена, по русски шрус4. Я с ней поработал вдоволь и знаю как она выглядит. И даже GKN не парится и кладет смазку с молибденом, хотя сам сообщает что она не подходит.
Bat1386
Участник
Вот ты такой умный и всезнающий, а какую нужно смазку закладывать во внутренний трипода - не говоришь. Я лично 6 лет отходил на кресте с молибденовой смазкой во внутренних приводах и ни каких нареканий не было, все привода целые и НЕ хрустят по сей день, хотя, им доставалось прилично и в морозы и в жару. Так что сам - не мути народ. p.s.- производитель никогда не будет хаить свою продукцию - ему это просто не выгодно.
Смысл производителю класть смазку в комплект и тутже объявлять всем что эта смазка не подходит. Ты сам слышишь себя.
flesh1
Королловод
Смысл производителю класть смазку в комплект и тутже объявлять всем что эта смазка не подходит. Ты сам слышишь себя.
Я тоже на старой королле по незнанию использовал смазку для шрусов в триподе, ездил лет 5, и сейчас при пробеге под 300ткм (незнаю сколько еще скручен), триподы защелкали, люфт присутствует приличный, буду менять, хотя пыльники и целы. Стало ли это следствием использования "неподходящей" смазки шрус4 на 100% естесно сказать не берусь.
Да, ктото ездит по 100-200ткм и не парится и у них все ок..
Приводы передних колес состоят из наружных 11 и 14 и внутренних 2 и 22 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС); соединенных валами 7 и 18. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен с натягом динамический демпфер 6
Приводы передних колес Тойота Королла: А - привод правого переднего колеса; Б - привод левого переднего колеса; 1,12,13,23 - шлицевой наконечник; 2,22 - внутренний шарнир; 3,5,8,10,15,17,19,21 - хомут; 4,9,16,20 - чехол; 6 - динамический демпфер; 7,18 - вал привода; 11,14 - наружный шарнир
Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Осмотрите защитные чехгы внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей: на чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.
3. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты - на чехле. В противном случае замените хомуты.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Работа показана на примере снятия и установки привода левого переднего колеса, привод правого переднего колеса снимается и устанавливается аналогично.
1. Снимите брызговики двигателя
2. Выверните сливную пробку коробки передач.
3. Слейте масло из коробки передач.
4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры
5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.
6. Снимите переднее колесо.
7. Отверните гайку ступицы колеса.
8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу
9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора
10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.
11. Отведите немного в сторону амортиза-торную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.
12. Подденьте монтажной лопаткой внутренний шарнир, преодолевая усилие стопорного кольца, выньте шарнир и снимите привод с автомобиля.
13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач
15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.
16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при не затянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно
17. Затяните гайки крепления колеса.
18. Установите декоративный колпак колеса.
Вам потребуются: съемник для снятия стопорных колец или круглогубцы с тонкими губками, отогнутыми под углом 90', пассатижи с тонкими губками, бокорезы или ножовка по металлу для снятия хомутов крепления чехлов, бородок, молоток, отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Срежьте хомуты бокорезами
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
3. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира, удалите из него часть смазки и пометьте положение шарнира относительно его коопуса.
4. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира
5. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
6. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами
7. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.
8. и снимите с вала защитный чехол.
При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
9. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки
Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.
10. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.
11. Установите стопорное кольцо. Проследите, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.
12. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
Читайте также: