Замена пыльника внутреннего шруса сузуки sx4
с какой стороны. сам менял правый внутренний. вот тока снимать нужно внешний. обыкновенное стопорное кольцо. все очень просто.
или внутренний. в общем легко снимается один. )
Стыдно сознаться, но сняв привод, не могу разобрать ШРУС, чтоб снять пыльник.
Как его вынуть то? Сильно бить боюсь, и под смазкой ничего не видно.
в камасутре нормально написано, я неделю назад менял оба внешних пыльника на приводах и на левом и на правом. Съемник колец стопорных купи обязательно. без него намучаешься или кольца кончишь. стоит 300 р SATA. не забывай метки ставить, и смазку нормальную, я покупал японскую( ну типа) в гофрированой тюбе черного цвета с красным колпачком. удобная до безобразия!
менять через внутреннюю сторону! так реально легче и как это не кажется невероятным-БЫСТРЕЕ. у меня осложнялось тем, что бы не насыпать грязи в ступицу(машина с низу сильно грязная была)
поменял сразу на всех грантах разом, менял через внутренние ибо сбивать колотить долго, промыл все просушил , сразу попутно поменял сальник правый внешний в редукторе (180 ру оригинал), помыл хабы все смазал и продул, и щаслеф терь 3-)))
у меня такое ощущение, что все бредят.
1. Вытащили привод
2. Сдвинули пыльник внутренего шруса
3. Отверткой сняли стопорное кольцо на стакане внутреннего шруса - стакан снимается
4. Сняли стопорное кольцо на внутреннем торце привода - сняли сепаратор (тут шарики посыпятся)
5. Махнули пыльники, оба, через свободный конец
6. Собрали в обратном порядке
Молоток не нужен, там только одно стопорное из проволоки и его выколотить молотком невозможно, оно в стакане внутреннего шруса, останые плоские, с колечками для зацепа
Очень нужны щипцы на "разжим" (200руб) для снятия стопорного кольца на внешнем конце привода для вытаскивания из ступицы и на внутреннем для снятия сепаратора внутреннего шруса
Во всех факах написано что внешний шрус не сбивается
ЗЫ: а смазку надо менять
ЗЫЫ: или вы пишите так, что до меня не доходит
А для чего метки то ставить, что там поменяется то?
нах метки ставить тош недогоняю? :) на замену всех 4 пыльников у меня уходит гдето чуть больше часа. больше времени тратица на смывание старой мазуты.
Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.
Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон
смею подозревать, что метки ставятся что бы все вернуть ТАК КАК БЫЛО СДЕЛАНО НА ЗАВОДЕ. в противном случае есть вероятность получить вибрации подергивания, подзакузывания "фиг знает откуда взявшиеся".
к примеру отбалансировав диск с шиной вовсе не значит, что в последствии передвинув шину по ободу(ну мало ли для чего её снимали ставили) система диск -шина будет сбалансирована.
глубокое ИМХО :))
потому неразбиравшийся русскими ручками японский автомобиль(двигатель и т.д.) гораздо надежнее, тише, чем разбиравшийся и собравшийся.
народ проставки в кардан прикручивает разными болтами, а потом спрашивает откуда вибрация..
если в инструкции написано ставить метки, значит ставить. написано затягивать с усилием 25Нм значит с таким и затягивать. и в той последовательности в которой указано.
:)) !! интересно.. а если менять привод? то куда метки ставить? и что совмещать?
или с меняным приводом - это уже не машина.
а как сами японцы привода меняют? куда метки ставят?
а я вот редукторы передний и задний менял. и забил на метки. и не заметил изменений.
баловство это. жужжалкам, которые меньше 180 не ездют, это, наверное, важно. для любого двигателя важно.
а в нашей трансмиссии это то, чем можно пренебречь, как говорят математики :)
:)) !! интересно.. а если менять привод? то куда метки ставить? и что совмещать?
или с меняным приводом - это уже не машина.
а как сами японцы привода меняют? куда метки ставят?
а я вот редукторы передний и задний менял. и забил на метки. и не заметил изменений.
баловство это. жужжалкам, которые меньше 180 не ездют, это, наверное, важно. для любого двигателя важно.
а в нашей трансмиссии это то, чем можно пренебречь, как говорят математики :)
не ради спора, а ради истины которая в нем могёт родиться :)
тем более я не производитель. но тем не менее мыслить логически вроде умею.
когда новое меняется взамен старого метки не нужны, так как на новых деталях нет выработки. в случае замены пыльника, мы старые, притертые(имеющие незначительную выработку) детали возвращаем потом на место. и нет гарантии что сместив между собой притертые детали мы не получим потом проблемки. да возможно оно потом притрется после пары прикусываний, да возможно их и не будет. но возможен вариант когда после такой замены вывернув колеса до упора, кто то скажет..епт. а че привода клинит.
возможно что в стоке это не проявится, но проявится при лифте..
камасутру как правило переводят с импортных мануалов. ну ведь не зря там про метки сказано.
а насчет пренебречь как математики. )) правда твоя. думаю кое где можно и пренебречь. только вот как то. воспитан что ли так. ну не пренебрег я мануалом при замене пыльников:))
PliyshO
Guest
Недавно менял лампы габаритных огней и обнаружил, что порвался пыльник правого внутреннего шруса. Нашёл на форуме размеры пыльника, подобрал в магазине по размеру (оригинала в наличии не было), на фото коробка с пыльником и смазка для шрусов.
Напросился в гости в гараж с подъёмником. Для замены пыльника необходимо снять привод. В принципе, после снятия колеса сразу становится понятно, где и что крутить, не так уж сложно. Проблема была только при откручивании прикипевшей гайки ступицы, но хороший ключ, рычаг и WD40 решили проблему. Ну ещё немного сопротивлялся наконечник рулевой тяги, но это мелочи. Главные переживания меня ждали впереди. После снятия привода, промыл трипод в солярке, почистил и сам корпус шруса, а вот когда посмотрел на пыльник, понял, что ошибся: у меня на замену был приготовлен подходящий по размерам, но без трёх внутренних выступов. Пришлось по уже снятому старому пыльнику подбирать в магазине новый. К слову стоит пыльник 400р. на 2 фото все данные по нему.
Затем процедура сборки и набивка смазки, набить надо что-то около 90г. После набивки смазки следует обратить внимание на хомуты идущие в комплекте - они слишком хлипкие, так что неплохо бы запастись нормальными хомутами. Но я этого не знал, и пришлось опять ехать в магазин. Оказалось, хомут на шрус от ЛАДА 2109. (фото на коленке) идеально подходит. И стоит 20р.
Так что при замене пыльников надо обратить внимание на возможность сохранения заводских хомутов и на выступы внутри пыльника под трипод, или придётся несколько раз ездить в магазин как мне
Всем удачи надеюсь данная информация кому-то пригодится.
Вложения
lexa zgr
Продвинутый новичок
Ответ: Замена пыльника шруса
привод легко выдергивается-вставляется?
Fireman1975
Сузуковод со стажем
Ответ: Замена пыльника шруса
Maruichi хорошие пыльники.
PliyshO
Guest
Ответ: Замена пыльника шруса
Ну не то чтобы совсем сам выпадает, но усилие небольшое, особенно если сравнивать со снятием наконечника рулевой. там вообще пришлось со съёмником снимать, благо в гараже где я гостил был какой-то жигулёвский съёмник
PliyshO
Guest
Ответ: Замена пыльника шруса
Ну собственно после того как увидел выступы под трипод, так я бы и изделия любого российского завода резинотехнических изделий приобрёл, а то машина разобрана, время к закрытию магазина приближается, а пыльник не тот .
А вообще много людей говорят что Маруичи не хуже оригинала
vexel100
Осваивающийся
Ответ: Замена пыльника шруса
Ну собственно после того как увидел выступы под трипод, так я бы и изделия любого российского завода резинотехнических изделий приобрёл, а то машина разобрана, время к закрытию магазина приближается, а пыльник не тот .
А вообще много людей говорят что Маруичи не хуже оригинала
PliyshO
Guest
Ответ: Замена пыльника шруса
в смысле внутренний и внешний? точно не скажу внешний не снимал, по-моему они разные, попробуй в FAQ поискать
vexel100
Осваивающийся
Ответ: Замена пыльника шруса
в смысле внутренний и внешний? точно не скажу внешний не снимал, по-моему они разные, попробуй в FAQ поискать
PliyshO
Guest
Ответ: Замена пыльника шруса
Pentagon
Покоритель Гондураса
Замена внутреннего пыльника ШРУСа - передняя полуось
Такая же проблема - нормально ездил, никому не мешал, а на замене масла в двигателе заметил подтёки из внутреннего пыльника ШРУСа на правой передней полуоси (пыльник, который со стороны редуктора).
Подскажите код оригинальной запчасти SUZUKI (и размеры)?
Официалы на СТО "АИ" в Киеве запросили 880 грн. за саму запчасть (110 USD) - и это с 20% скидкой
На exist.ua показывают аналоги:
SKF VKJP 8030 (подходит и на Hyundai Accent седан (X-3) - но нет в наличии.
Внутренний диаметр 1, мм 21
Внутренний диаметр 2, мм 72
Высота, мм 95
GKN-Spidan 25501 и Loebro 302579 Подходят и на Mazda 323 C/S/F IV (BG) - нужно ждать, и не видно внешнего вида.
Комплект пыльника, приводной вал
Внутренний диаметр 1, мм 23
Внутренний диаметр 2, мм 71
Высота, мм 93
PliyshO, судя по номеру, применил для замены пыльник Maruichi 02-141 (аналог для MB937307, как видно на упаковке).
Хотя, вроде-бы он подходит и для других авто - см. здесь
В Киеве не смог пока найти Maruichi 02-141 - может есть ещё какие-то реально проверенные аналоги внутреннего пыльника ШРУСа ??
Замена внешнего пыльника ШРУСА (наружного - со стороны колеса) - описаны в темах здесь и здесь
Pentagon
Покоритель Гондураса
Замена пыльника внутреннего ШРУСа - правая передняя полуось (фотоотчёт)
Фотоотчёт о замене внутреннего пыльника ШРУСа передней полуоси (правой). в НСГВ 2,0л.
Место работ - официальное СТО "АвтоИнтернешенл", г. Киев, ул. Новоконстантиновская.
Фотографии исходной ситуации с повреждённым пыльником нет - но, кто знаком с проблемой, не ошибётся в источнике "подтекания" (повезёт, если порвался не пыльник, а хомут).
К сожалению, времени искать альтернативные пыльники у меня не было (заранее записался на замену верхних рычагов задней подвески - разболтались шаровые) + замена сайлентблока заднего редуктора). Поэтому смирился с высокой ценой на оригинальный пыльник.
1. Код оригинального внутреннего пыльника, который пошёл на замену - 44125-65J00.
Не исключено, что это уже какой-то модернизированный пыльник, и исходно стояла другая деталь (я крутил в руках старый, надорванный пыльник - нет на нём никаких обозначений).
Стоимость внутреннего пыльника на СТО "АИ" - негуманная. С 20% скидкой - 889 грн. (110$) - в набор входят хомуты и тюбик со смазкой - фото ниже.
Стоимость работ по замене - 1 нормо-час и с 20% скидкой это 160 грн. (20$)
P.S. У меня был ещё целый комплекс ремонтных работ на СТО, суммарно на 8200 грн. (1100$).
2. Родной пыльник, который надорвался в районе меньшего диаметра - на фото он справа, в компании с сайлентблоком заднего дифференциала (обычно рвётся левый) + шляпка развального болта (спиливали) и гайка с остатком болта (отвалилась) + шайба.
3. Результат замены внутреннего пыльника.
4. Наружный пыльник (правый) - промыли для диагностики.
5. Наружный пыльник (левый)- промыли для диагностики.
Fireman1975
Сузуковод со стажем
Steam
Осваивающийся
Коллеги, у меня порвался левый задний внутренний пыльник на ШРУСе. Машинка Сузуки Гранд Витара 2011 г.в. 2,0л. Управл ручн. В Сыктывкаре только под заказ в магазине в течении 2 недель за 5700руб. Это нормально, или есть дешевле, но не хуже качеством? В Егзисте не смог найти каталог и номер этой резинки. В инете тоже не понятно описывают эту деталь. Подскажите, кто знает аналоги . Может с других машин подойдёт?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012 4,779 1,928 113 47 Санкт Петербург, Вышний Волочек Езжу на . SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
Коллеги, у меня порвался левый задний внутренний пыльник на ШРУСе. Машинка Сузуки Гранд Витара 2011 г.в. 2,0л. Управл ручн. В Сыктывкаре только под заказ в магазине в течении 2 недель за 5700руб. Это нормально, или есть дешевле, но не хуже качеством? В Егзисте не смог найти каталог и номер этой резинки. В инете тоже не понятно описывают эту деталь. Подскажите, кто знает аналоги . Может с других машин подойдёт?
Steam
Осваивающийся
Спасибо за подсказку![DOUBLEPOST=1545993944,1545820682][/DOUBLEPOST]В авто салоне мне по инету (не сказали где) нашли пыльник Masuma MF-2153 для внутр. заднего шруса за 950р. В комплекте был пыльник, 2 стальн хомута. Без смазки. В нашем тауне со смазкой для трипоидных шрусов не густо. Купил то что было.
Вложения
leonyt
Наш человек
Mehamozg
Продвинутый новичок
11500219 Хомут пыльника ШРУСа (95.6мм- 103.0мм) Ширина 7мм, оцинк. сталь OETIKER 11500219
11500222 Хомут пыльника ШРУСа (66.6мм- 74.0мм) Ширина 7мм, оцинк. сталь OETIKER 11500222
11500223 Хомут пыльника ШРУСа (89.6мм- 97.0мм) Ширина 7мм, оцинк. сталь OETIKER 11500223
11500226 Хомут пыльника ШРУСа (27.2мм- 33.0мм) Ширина 7мм, оцинк. сталь OETIKER 11500226
11500246 Хомут пыльника ШРУСа (34.4мм- 37.0мм) Ширина 7мм, оцинк. сталь OETIKER 11500246
11500248 Хомут пыльника ШРУСа (74.6мм- 82.0мм) Ширина 7мм, оцинк. сталь OETIKER 11500248
11500272 Хомут пыльника ШРУСа (86.6мм- 94.0мм) Ширина 7мм, оцинк. сталь OETIKER 11500272
11500288 Хомут пыльника ШРУСа (21.6мм- 29.0мм) Ширина 7мм, оцинк. сталь OETIKER 11500288
11500308 Хомут пыльника ШРУСа (80.6мм- 88.0мм) Ширина 7мм, оцинк. сталь OETIKER 11500308
15900002 Хомут пыльника ШРУСа универсальный (25мм-50мм) Ширина 7мм, нерж. cталь OETIKER 15900002
15900004 Хомут пыльника ШРУСа универсальный (40мм-110мм) Ширина 7мм, нерж. cталь OETIKER 15900004
16300022 Хомут пыльника ШРУСа (23.6мм- 30мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300022
16300023 Хомут пыльника ШРУСа (28.6мм- 35мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300023
16300024 Хомут пыльника ШРУСа (33.6мм- 40мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300024
16300025 Хомут пыльника ШРУСа (38.6мм- 45мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300025
16300026 Хомут пыльника ШРУСа (43.6мм- 50.0мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300026
16300027 Хомут пыльника ШРУСа (47.5мм- 56.0мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300027
16300028 Хомут пыльника ШРУСа (53.5мм- 62.0мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300028
16300029 Хомут пыльника ШРУСа (59.5мм- 68.0мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300029
16300031 Хомут пыльника ШРУСа (71.5мм- 80мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300031
16300032 Хомут пыльника ШРУСа (77.5мм- 86мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300032
16300033 Хомут пыльника ШРУСа (83.5мм- 92мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300033
16300034 Хомут пыльника ШРУСа (89.5мм- 98мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300034
16300035 Хомут пыльника ШРУСа (95.5мм- 104мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300035
16300036 Хомут пыльника ШРУСа (101.5мм- 110мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300036
16300037 Хомут пыльника ШРУСа (107.5мм- 116мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300037
16300179 Хомут пыльника ШРУСа (25.6мм- 32мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300179
16300251 Хомут пыльника ШРУСа (30.6мм- 37мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16300251
16700024 Хомут пыльника ШРУСа (17.8мм- 21мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700024
16700026 Хомут пыльника ШРУСа (19.4мм- 22.6мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700026
16700029 Хомут пыльника ШРУСа (20.9мм- 24.1мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700029
16700031 Хомут пыльника ШРУСа (22.4мм- 25.6мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700031
16700033 Хомут пыльника ШРУСа (23.9мм- 27.1мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700033
16700035 Хомут пыльника ШРУСа (25.4мм- 28.6мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700035
16700039 Хомут пыльника ШРУСа (27.6мм- 30.8мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700039
16700040 Хомут пыльника ШРУСа (28.4мм- 31.6мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700040
16700042 Хомут пыльника ШРУСа (29.9мм- 33.1мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700042
16700044 Хомут пыльника ШРУСа (31.4мм- 34.6мм) Ширина 7мм, нерж. сталь OETIKER 16700044
16700234 Хомут пыльника ШРУСа (51.3мм- 54.5мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700234
16700235 Хомут пыльника ШРУСа (52.8мм- 56мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700235
16700236 Хомут пыльника ШРУСа (54.3мм- 57.5мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700236
16700237 Хомут пыльника ШРУСа (55.8мм- 59мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700237
16700238 Хомут пыльника ШРУСа (57.3мм- 60.5мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700238
16700239 Хомут пыльника ШРУСа (58.5мм- 62мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700239
16700241 Хомут пыльника ШРУСа (61.8мм- 65мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700241
16700242 Хомут пыльника ШРУСа (63.3мм- 66.5мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700242
16700243 Хомут пыльника ШРУСа (64.8мм- 68мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700243
16700244 Хомут пыльника ШРУСа (66.3мм- 69.5мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700244
16700245 Хомут пыльника ШРУСа (67.8мм- 71мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700245
16700250 Хомут пыльника ШРУСа (75.3мм- 78.5мм) Ширина 9мм, нерж. сталь OETIKER 16700250
Если при повороте слышны стуки в переднем приводе, проверьте ШРУСы. Если при повороте приводного вала вручную вы чувствуете люфт или разрыв защитных кожухов, шарнир необходимо заменить. Мало смысла снимать внешний (типа Bearfield) шарнир переднего привода. Эта работа очень трудоемкая, и если крышка оторвана, грязь, застрявшая в шарнире, быстро сделает детали шарнира непригодными для использования. Заменить детали петли по отдельности невозможно, поэтому лучшим решением будет замена узла петли. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира правого переднего привода (типа треножник), так как он более простой и менее подвержен воздействию воды и дорожной грязи. Если на петле остались следы смазки, крышка порвана.
Вам понадобятся: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, борода, молоток, съемник стопорных колец.
1. Снимите передний привод в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
- наружный шарнир равной угловой скорости должен вращаться с легким усилием, без рывков и стыков, радиального и осевого люфта. Если есть, замените петлю;
- внутренний шарнир ведущего колеса должен перемещаться в угловом и осевом направлении с небольшим усилием, при этом не должно быть толчков, заеданий и радиального люфта. Если нет, замените внутренний шарнир;
- защитные кожухи внешних и внутренних петель не должны иметь трещин или разрывов. Заменить поврежденные крышки;
- вал привода колеса не должен деформироваться. Заменить деформированный вал.
3. Чтобы заменить внешний шарнир или его крышку, отсоедините его с помощью отвертки или используйте боковые кусачки, чтобы разрезать зажим для большой внешней крышки шарнира, и снимите зажим.
Хомуты для крепления защитных кожухов одноразовых шарниров постоянной угловой скорости, при сборке заменить их новыми. Зажимы обычно идут в комплекте с новой муфтой.
4. Таким же образом снимите небольшой зажим крышки.
5. Снимите защитную оболочку с корпуса петли…
6.… и выбейте держатель петли с вала молотком через бороду, преодолевая силу стопорного кольца.
7. Снимите внешнюю муфту со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка внешнего шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, вытянув его из канавки вала с помощью отвертки.
ПРИМЕЧАНИЕ
При повторной сборке замените стопорное кольцо на новое. Кольцо обычно входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите кожух с приводного вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке петли замените защитный кожух на новый. Чехол обычно идет в комплекте с новой молнией.
10. Перед установкой нового внешнего шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не смазывался производителем) в количестве (135 ± 6) г: вставьте (70 ± 3) г в шарнир и (65) ± 3) г в крышке.
При отсутствии рекомендованной производителем смазки можно использовать бытовую молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите внешнюю крышку шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Чтобы снять внутренний шарнир правого переднего привода, снимите хомуты, которыми крышка шарнира крепится к его корпусу…
14. Отсоедините внутренний корпус штифта от устройства.
15. Отцепите стопорное кольцо ступицы шарнира съемником…
16 . и снимите кольцо, вытащив его из канавки вала.
Для наглядности смазка была удалена с стыка.
17. Снимите ступицу с роликами со шлицев вала…
18 . и снимите защитный кожух с вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке петли замените защитный кожух на новый. Обычно она идет в комплекте с новой молнией.
19. Промойте все металлические части керосином, пока вся старая смазка не будет удалена.
20. Перед сборкой заполнить полость корпуса и внутреннюю крышку петли смазкой в количестве (145 ± 6) г: вставить (100 ± 3) г в петлю и (45 ± 3) г - в крышку.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии рекомендованной производителем смазки можно использовать бытовую молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир правого переднего привода в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки петель проверьте затяжку ремней крышки и надежность крепления хомутов. Крышки не должны вращаться на шарнирах, валу и зажимах крышек. Если нет, замените зажимы.
Хруст гранаты
Вчера, выходя из гаража слева, заметил скрип спереди справа, и это очень удивило, потом попробовал проехать в разных режимах поворота (левый и правый) и получилось такое изображение: с повернутыми колесами до конца и спокойной езды, это обычно бывает на мертвых ШРУСах. Кто-нибудь это заметил? Еще не рано? PS Пробег 11000км, чехлы на ШРУС в порядке, сосулек рядом не обнаружено
И чем больше можно погонять, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.
Промежуточный итог темы.
Промежуточный итог аргумента @ lex @ nder
КАКАЯ СМАЗКА ВАМ НУЖНА?
Castrol MS3 - качественная, проверенная и морозостойкая смазка. Объем тюбика - 300 г.
LM 47 - отметили немного ее, они счастливы.
Сколько смазки нужно засорить: мнения ученых разошлись. В некоторых руководствах указано 130–180, в других - гораздо меньшее количество. Забил трубу пополам, немного назад вышла.
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена осуществляется:
1) При выключенном двигателе:
а) Агрегат отцеплен (трипоид внутренней гранаты) и снимать внутреннее стекло с коробки не нужно (масло сливать не нужно).
Недостатком этого метода является необходимость снятия пыльника невинного внутреннего ШРУСа, и я вам скажу, что это неудобно. Также - ХЗ как поставить этот пыльник на место и как его затянуть. Смотрите "проблему с зажимами", но вот как мне кажется решить ее "стандартными зажимами с болтами" уже не удастся (не хватает места для капца).
б) Блок снимается как в мануале, т.е внутренний ШРУС вынимается из коробки. Для версии с АКПП 2ВД даже масло сливать не пришлось: одну сторону приподнял 2 домкратами, подложив под них доску 50 дюймов.
2) Удалив наружный гомокинетический стык (грубо сбил молотком).
Далее следует полная стирка молнии и забивание новой смазкой. Категорически не рекомендуется вмешиваться в разные виды смазок. Этот ботинок сушат тряпкой, а молнию промывают бензином / керосином и т.д.
Посмотреть также: внешний шарнир равных угловых скоростей kia carnevale
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (за номера, отдельное спасибо участнику форума Prokiss)
В идеале вам понадобятся:
1) Новые колесные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы специальную смесь для резьбы при затяжке гайки.
2) Новые хомуты пыльника ШРУСа 4411263J00 и 4412154G90 (родные)
4) Если по каким-то причинам оторвали ствол, то есть аналог - Jakoparts J2868005. Он будет стягиваться простыми стяжками.
5) Если вы, сбив гранату, привели ее в негодность, то вам поможет автоматический анализ (Новосибирск: левый руль в сборе = 3 вертела, правый с подвесным двигателем = 5 вертел) с двигателем 1500, подходит идеально) или придется покупать новый агрегат (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и выше.
Вспыхнула информация о дублях. НЕ ГАРАНТИРУЙТЕ точность, только для информации. Проверять!!
Гранаты: НКН, номера N5973-2H, N5974-2H. Размер 29:58:28.
Наружный пыльник: 0417P-CWRR.
МОЖНО ЛИ НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ?
Да, конечно ты можешь. В котором:
- или вы будете в порядке и продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
- или проблема вообще не возникнет, если вы живете в жарком климате;
- или SHRUS выйдет из строя в течение гарантийного срока, и вы можете обратиться к торговому посреднику для замены;
- или CV JOINT будет выведен из строя по гарантии, и вы можете послать вас через 4-сторонний дилер за новым приводом.
Хруст гранаты
Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.
Промежуточный итог темы.
Промежуточный итог темы. от @lex@nder
ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр ,
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как "внешняя граната привода").
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят. или опровергнут.
Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит - смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой "ненадлежащей" смазки там, как показывает вскрытие, достаточно. Не слушайте дилеров если они чешут вас про "дозакажем и дозабьем".
КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 - качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 - некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки - мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик "пополам", назад вылезло совсем маленько.
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:
а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).
Недостаток этого способа - необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того - ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. "проблема с хомутами", только вот как МНЕ кажется решить ее "хомутами Норма с болтиками" уже не удастся (там места капец мало).
б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось - поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.
Недостаток этого способа - наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг - не забудьте при обратной установке намазать "внутреннее" стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.
2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(. ) Недостаток этого способа - может лопнуть сам привод в т.ч. "потом" при дальнейшей эксплуатации.
РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.
2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)
Сложности:
-иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький - под замену
-обычные "ленточные" не катят т.к. пыльник очень жесткий
-родные от "девятки" не подходят
-родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки. и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
Варианты:
-вот отдельно хомуты родные на exist-е
большой в районе 700руб
маленький в районе 300руб
-инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). "и менее - это в смысле после затяжки". Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
-хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
-хомуты Norma - червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения). колхоз еще тот, но держат хорошо, а "дисбаланс" на оси - это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.
3) Если вы выбрали "сбивание гранаты", то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые. поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру "от известной машины" или просто скажет "нужно столько то мм и с такой то толщиной";
Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на "ровном месте".
4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.
5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.
Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.
Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает "на раз".
- или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
- или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
- или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
- или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.
***
История "умника" и стоила ли игра свеч.
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама "палка". Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома - не взял с собой, хоть и собирался.
Машина не гарантийная. да и если бы была гарантийной. С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было - я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру. А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д - смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно - сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП - на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись - вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.
Как выяснилось, чтобы доказать, что это "заводской брак", "привод перекален" итд итп - нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ - необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.
Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.
Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри.
Ответ: ну а КАК??
Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода - НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.
Что остается - снимать привод полностью.
И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы - со своим "НОВЫМ" приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ.
Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть. КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ.
Короче, если БЫ я вернулся на точку "0", то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1).
Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе. это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их. уверен - хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
- старение резины и появление на ней усталостных трещин;
- попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
- химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
- износ и протирание при нарушении правил монтажа;
- прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
- неопреновые;
- полиуретановые;
- силиконовые;
- термопластиковые;
- дешёвые поделки из простейшей резины.
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
- машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
- снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
- отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
Читайте также: