Замена пыльника тормозного цилиндра ауди а4 б5

Обновлено: 11.02.2025

Как уже говорил, при недавнешней замене колодок обнаружил маленькую дырочку на пыльнике поршенька. Вот и небольшой отчетик по его замене.
Поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

Снимаем фишку с моторчика, откручиваем направлялки суппорта и приподнимаем его дабы открутить трубку подачи тормозной жидкости. Можно отжать трубку и сразу, когда суппорт ещё прикручен, так даже может будет и удобней.

Чтоб вся жидкость не убежала, слегка пережал тормозной шланг мелкими "французами". Повторю слегка, так как этого делать вообще нельзя. Если аккуратно то можно)

Как только сорвали трубку подачи на суппорте, крутим суппорт вокруг своей оси и сняв несем на стол. Если есть тиски, замечательно)

Зажав ухо в тиски приступаю к разборке. Нужно выдавить поршенек, если есть компрессор отлично, нет, высовываем поршень подручными инструментами. Перед поршеньком положил рукоятку от молотка, чтоб далеко не улетел и тихонько воздухом выдавил поршень.

Убрав молоток, высунул его уже руками.

Поршенек в руках, его нужно хорошенько вымыть, почистить и осмотреть нет ли глубоких раковин, царапин и т.д. Мыл карбклинером, больше ничего под руками не оказалось.При осмотре обнаружил ржавчинку у края как раз где был порван пыльник.

Конечно не очень хорошо, но я решил поставить так. Ржавчинка у самого края, так что сильного страха нет. Поршенек поменяю потом если что. Приступил к чистке поршня и канавок под пыльник на самом суппорте. Как всё вычистил, вставил новую манжету в суппорт. Далее, что бы установить новый пыльник необходимо натянуть его на поршень и вместе с ним уже заводить в суппорт

И да, необходима тормозная жидкость. Перед установкой манжеты, обильно смазал её тормозухой. Так же смазал и поршень вместе с пыльником. Пыльник изнутри.

Теперь аккуратно заводим пыльничек на свое место. Как только вправили пыльник, аккуратно пальцами вдавливаю поршень.

Вдавливается легко, пальцами рук. Без особого усилия.

Поршень на месте, новый пыльник и манжета установлены. Так же в наборе лежали пыльники направлялок, их тоже заменил

Пока суппорт в тисках, решил открутить развоздушку т.к. нужно развоздушить систему. Штуцер еле сорвал, не знаю кто зажимал ибо я к нему дотрагиваюсь впервые.

Сперва испугался, думал выкрутил с резьбой, но приглядевшись, пронесло. Резьба просто потянута. В гараже нашел новый штуцер, но вкручиваться не хотел. Тут на скорую руку соорудил метчик из болта, крепления маховика походу, резьба такая же. Надпилил прорези болгаркой и прогнал резьбу в суппорте.

Вбив бронзовый шток внутрь, убеждаемся, что он сел нормально. На первом суппорте, где у меня были вокруг него большие рытвины — я вбил его так, что бы он был вровень со всем остальным внутри, как оказалось надо было глубже, на глубину резиночки. Это стоило мне 3 часа. Ни в одном отчете я не нашел этого маленького НО.

Тут беремся за сам шток, убираем резиночку, чистим, ставим новую резиночку, смазываем смазкой специальной.
и вставляем внутрь.

В посадочном месте есть выступ, в штоке есть углубление, поэтому другим способом вставить его невозможно. Так же ставим на место нижнее крепление ручника, в которое упирается рубашка тросика ручника.

Прорезь на этом креплении — должна быть ровно напротив место под болт. У меня был полнстью съеден буртик на первом суппорте — поэтому просто уперев, как должно быть здесь, я не мог. Вставив шток ручника, ставим резиночку, юбочкой вверх. Ставим верхнюю пластину, в максимально дальнем состоянии, и закручиваем гайку. Закручиваем по полной.

Закрепив таким образом шток с обратной стороны, ставим стопорную шайбу внутрь. Помогая себе длинной прямой узкой отверткой. При нормально посаженной стопорной шайбе, вы должны полностью видеть отверстие для штуцера прокачки. А так же только отверстия внутри усиков шайбы, и не видеть металл, который уходит внутрь суппорта. ТО есть почти только отверстия у края суппорта.

Так же если вы давно пытаетесь, а не идет, но уже почти там — можно взять длинную головку на 27, и её туда вдавить — тем самым затолкам стопорную шайбу на место.

Смазываем внутри, ставим резиночку внутрь.

смазываем и одеваем манжету на цилиндр, как она должна быть. И крепким движением, как презерватив, схватив по краям и стягиваем это все вниз. Тем самым у нас получается одетая манжета на суппорт, но внизу его.

Вставляем манжету. Сначала с задней стороны, потом спереди. Проверяем чтобы она туда зашла и держалась нормально. Немного вставляем цилиндр, и поднимаем манжету вверх.

Ставим все это, и пытаясь вдаливая цилиндр четко ровно, вкручиваем его. Если вы застряли при этой глубине, значит вы криво вошли во внутреннюю резинку. Значит вытаскиваем цилиндр вместе с манжетой, и пытаемся распрямить резинку. Раза после третьей попытки, берем и переворачиваем резинку.

Когда прошли эту крайнюю точку, то дальше цилиндр зацепляется со штоком ручника, и спокойно вкручивается внутрь. Вот тут надо взять и с одной стороны, приспустить манжету с цилиндра, и из под нее выжать весь воздух что там есть.

После чего уже спокойно вкручиваем до самого конца.

Дальше суппорт готов, и готов к установке.
Т.к. я сломал стопорную шайбу тросика ручника, я поехал на рынок. Так же там я взял медные колечки для болта крепления тормозного шланга. На первом суппорте они обе были медные. На этой стороне — металлические, и одна из них при съеме разломалась пополам.

n90070306 Номерок стопорной шайбы ручника

Параметры колечка. Можно брать по шире.
Внешне — 16мм, внутренне 13мм. Внутренний диаметр самый правильный — на болтике что крепит есть углубление в том месте, где будет полость трубки, а 13 мм — как раз нужная часть, где будет шайба.

Собираем обратно. тросик ручника. Пластмассовое кольцо, должно быть рядом со стопорным кольцом. Видать что бы стопорное кольцо не прорвало резиночку. Резиночка не должна быть под креплением собачки ручника. То есть сначала отодвигаете резиночку назад, что бы у вас был голый тросик с собачкой, крепите, и потом уже только резиночку надвигаете до упора. Вставив пружину, сжимаем её все так же как эспандер и крепим на место.

Ставим тормозную трубку, поменяв шайбы с обоих сторон. На тормозной трубке есть специальная прорезь, а на суппорте выступ — соединив их, ставим. Ошибиться невозможно вообще. Плюс трубочка не перекручивается.
Закручиваем. И незабываем перед прокачкой, снять зажим.

При дальнейшей сборке, зачищаем посадочные места колодок корщеткой, и смазав специальной противоскрипной смазкой места соединения колодок со скобой, собираем. На тюбике схематично показаны все места, которые нужно смазать.

Всем спасибо, все свободны :)
зы: готов ответить на оставшиеся вопросы, но поидее их быть не должно. Потому как все подводные камни описал, везде где засел тоже. Инструкция максимально подробная, что бы можно было в ней найти на каждый вопрос ответ.

Parts

Audi A4 1997, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 23

А нет случайно номера пружин, которые на ручник идут на суппорте?

Наконец-то годный отчёт ! Спасибо в закладки

Отличный отчет, прочитал все три части.
Могу добавить только одно, уплотнительную резинку штока можно заменить на бензо-масло стойкую резинку с головки двигателя КаМАЗ, встает плотнее.

За смазку ATE зачет!
В остальном кропотливый но бесполезный труд! Для продажи авто норма, а вот себе в данном случае только новый!
1. Посадочное сальника разбито — все Г полезет через него
2. Шток ручника в плохом состоянии — поспособствует тому что полезет через сальник
3. Резиночку сначала вставляют внутрь а потом механиз одевают, поэтому возможно закусил — прослужит недолго и все что лезло через сальник в итоге заклинит суппорт
4. Посадочное пыльника и почищено плохо и не прокрашено — ну сам понимаешь…
И не маловажный момент — скоба с направляйками! Делал что? Отчет будет? Если нет то неравномерный износ или того хуже клинить колодки могут

1. Посадочное сальника снаружи который?
3. Резиночку штока?
4. А смысл посадочного красить?

Скобы живы здоровы. Пальцы чистые, ходят отлично, все смазанные. Как я понимаю предыдущему владельцу так чинили суппорт.

Да
Да
Окислы алюминия будут образовываться и пыльник будет уже не плотно сидеть, а дальше сам понимаешь. У меня вообще повыдавливало например.
А площадочки скобы по которым колодка ходит, или как они там называются, ровные. У меня ямы вырыли колодки и сидели в них

Посмотрим что будет. С другой стороны 1200 за оба суппорта и по 3-4 часа работы над суппортом, все равно сделают тормоза лучше.
На аванте делал то же самое в профессиональной фирме, да, они его пескоструили и красили с запеканием. НО, они не меняли ту бронзовую, и то работает все отлично. Хотя я приехал с текущим ручником. Да и вопрос — а что делает внутренняя резиночка, если именно внешний останавливает тормозуху?

Будут гонять суппорта нормально, но не очень долго. Год — два
А фирмы эти стремные. Я сделал вывод что нужно частично у них делать. Пускай почистят, покрасят, а собрать и самому можно.
Внутренняя — останавливает тормозуху
Внешний сальник — воду, каки, реагенты
Втулка в процессе эксплуатации стачивается а новая минимизирует зазор и тогда всякая гадость туда не лезет.

То есть на состояние штока в принципе все равно. ГЛавное что бы новая резиночка была.

В фирме делал, когда у меня не было гаража, и инструмента. Снимать суппорт во дворе, и нести домой ремонтить а потом еще на чем то туда ехать что бы отпескоструить и покрасить — то еще занятие. А так приехал, и мне вкруг со всей работой и деталями сделали за 11.

В последнее время стал замечать что тормозит машина всё хуже и хуже. В добавок ко всему на приборке загорелся датчик износа колодок. При этом с внешней стороны колодки выглядели на вид ещё с ресурсом процентов на 70, а внутренним уже пришёл писец. Соответственно закралось подозрение что суппорта работают как-то не правильно. При предыдущей замене колодок и дисков суппорта не обслуживались никак (и вообще в суппорта лазил довольно давно), по этому решено было подойти к этому вопросу кардинально. Для начала прикупил необходимые запчасти для ремонта суппортов ATE 57mm:
1. Ate 13.0460-7110.2 Тормозные колодки
2. Ate 11.0441-5704.2 Ремкомплект сальников уплотнительных поршня суппорта тормозного переднего
3. Frenkit 257904 Ремкомплект суппорта дискового тормозного механизма (ремкомплект включает в себя поршень, штуцера, какую-то безымянную смазку и все резинки для пыльника и направляющих)
4. Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая суппорта переднего
5. TRW PFG 110 Смазка пластичная (брал только для смазки направляющих)
6. Ate 03.9902-0511.2 Смазка для гидравлических тормозных цилиндров, монтажа тормозных поршней (брал конкретно для поршней и цилиндров)

Так как планировал пескоструй и покраску суппортов, то оптимальным решением было заказать передние суппорта с разборки (там они стоят копейки) чтобы не сидеть неопределённое количество дней без машины.
Итак последними из запчастей пришли ржавые суппорта, можно приступать к работе.

В тот же день отдал железо на пескоструйную обработку и через пару часов уже забрал красивые тормозилки)

Буквально сразу же договорился о покраске и в тот же день их покрасили мне. Для покраски использовал полиуретановую краску Valspar Industrial Mix которая отличается повышенной механической прочностью, стойкостью к воздействиям различных химических веществ, термостойкостью. По факту она заменяет порошковую краску по характеристикам.

Даём пару дней подсохнуть и приступаем к сборке:
1. Обычным насосом нагнетаем давление и поршень легко выходит из цилиндра.
2. Снимаем старый пыльник и вычищаем от ржавчины его канавку в цилиндре. Так же срезаем старые втулки направляющих.
3.Очищаем тщательно внутренности цилиндра (я использовал очиститель тормозов Wurth)
4. Вынимаем старое резиновое уплотнительное колечко из цилиндра и вставляем новое, предварительно смазав его смазкой Ate 03.9902-0511.2. Промазываем немного этой же смазкой внутри цилиндра, а так же канавку крепления пыльника для защиты этого места от коррозии.
5. Вставляем новый пыльник на место и обязательно внутрь пыльника закладываем некоторое количество смазки Ate 03.9902-0511.2. Так же немного смазываем новый поршень смазкой Ate для облегчения его монтажа.
6. Вдеваем поршень сначала в пыльник (немного трудновато покажется сразу), а затем аккуратно и полностью вдавливаем поршень в цилиндр. Рекомендую с помощью насоса, несколько раз погонять поршень взад-вперёд, чтобы он легче ходил.
7. Прикручиваем новые направляющие к скобе если нужно. Вставляем втулки направляющих и закладываем в них немного смазки TRW PFG 110, и вставляем скобу в суппорт.
8. Рекомендуется посмотреть состояние штуцеров прокачки и при необходимости их заменить. (я у себя заменил на новые из ремкомплекта Frenkit 257904, так как старые были ржавые и плохо продувались)

Замена пыльника переднего суппорта. Фотоотчет.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Знаю, что подобные темы обсуждались на форуме, но подробного фотоматериала я не нашел (а может плохо искал).
Недавно была необходимость визуально ознакомиться с данной процедурой, поэтому выкладываю свой вариант переборки переднего суппорта.

На B5-м менял чуть раньше.
Суппорт в отчете - Пежо 306, система LUCAS и комплектующие (ремкомплект и поршень) идентичны пассатовским.
Причиной ремонта переднего суппорта послужил порванный пыльник.
Перед тем, как открутить суппорт, необходимо ослабить штуцер прокачки.
Так как он часто прикипает, то велика вероятность слизать грани гайки при откручивании.
Чтобы этого избежать, использовались следующие инструменты: