Замена пыльника шруса тойота сурф
отчет k-spartaka от Клуба ТОЙОТА 4х4
Недавно, проводя осмотр машины обратил внимание, что на левой стороне пыльник внутреннего ШРУСа оторвался от своего маленького хомута. Т.е. хомут прижимал резиновое кольцо, которое оторвалось от остальной части пыльника. По грязям и воде, с момента последнего осмотра, я не ездил, поэтому шансы на то, что можно отделаться легким испугом, я посчитал хорошими.
Интересно, что на этой же стороне в морозы зимой скрипели бронзовые втулки ступицы. И я хотел ближе к лету их заменить. Вот, похоже, и настал подходящий момент.
Первым делом посетил магазин и купил следующее:
1) Два комплекта пыльников ШРУСов. Внутренний и внешний пыльники стоили одинаково по 270 рублей.
2) Смазку для ШРУСов (черная). Одна туба стоит 250 рублей.
3) Два комплекта втулок бронзовых – маленькая (внешняя) по 350 руб., большая (внутренняя) по 600 руб (оригинальные).
4) Заодно взял сальники приводного вала ("гранаты") по 700 руб (оригинальные).
5) Для смазки втулок взял еще смазку Castrol LMX (зеленая) в тюбике по 300 руб.
Итого все вышло в 4930 руб.
Итак, описываю последовательность действий.
Поддомкратил передок, снял колесо.
Отчистил верхний рычаг от пыли и пшикнул на гаечки шаровой составом WD-4.
Открутил шесть гаек, прижимающих торцевой фланец ступицы. Закрутил в нее два болтика с резьбой на 8 и немного "приподнял". Потом болтики ослабил и слегка стукнул по фланцу молоточком спереди, т.е. немного осадил фланец назад. Конусные распорки соскочили со своих мест и повисли на шпильках. Осталось прихватить их отверточкой или щипчиками и снять. Фланец снят.
Очищаем все от смазки. Снимаем стопорное кольцо и за ним шайбу с зубчатым внутренним краем. Отогнув фиксирующую лапку на внутренней шайбе, откручиваем большую гайку.
Извлекаем большую шайбу с фиксирующими лапками, которая находится между двух больших гаек (одну мы уже отвинтили). Эта шайба на внутренней кромке имеет выступ, а на резьбе есть канавка, в которую он входит. Чтобы извлечь эту шайбу я взял гвоздик длиной 50 мм, загнул его кончик буквой Г и, помогая ему отверткой, вынул шайбу.
Теперь, чтобы снять ступицу, остается только снять суппорт тормоза.
Для этого необходимо отвинтить два болта с головками на 17 с внутренней стороны поворотного кулака. Затянуты они прилично.
Не снимая суппорт там-же, с внутренней стороны поворотного кулака отворачиваем еще два болта с головкой на 19, которые держат поворотный кронштейн. Они же прижимают планку на которой находится стык тормозного шланга с трубкой к суппорту. Они тоже затянуты очень хорошо.
Отводим планку с тормозным шлангом вправо. Поворотный кронштейн с рулевой тягой отводим влево и опускаем висеть вниз.
Снимаем тормозной суппорт. Если он елозит-елозит, а сниматься не хочет, значит на тормозном диске есть буртик. Нужно аккуратно развести колодки, чтобы они поднялись над буртиком.
Поскольку суппорт связан с машиной тормозным шлангом, его необходимо куда-то девать. Я пододвинул поближе снятое колесо, которое лежало под порогом и водрузил суппорт на него. Главное, тормозной шланг не натянут.
Снимаем ступицу. Делаем это не торопясь. В ступице находятся два конических подшипника.
Я извлек внешний подшипник. Внутренний трогать не стал.
Итак, перед нами внутренний защитный щиток ступицы. Сверху на нем находится сальник конического подшипника ступицы. Отвинтив 7 болтиков с головкой на 12, снимаем щиток вместе с сальником. Нет необходимости запоминать их ориентацию. Дело в том, что отверстия по кругу расставлены нерегулярно и есть только одно положение, когда все семь отверстий совпадают.
Теперь задача снять поворотный кулак. Отвинчиваем сверху четыре гайки на 12 крепления верхней шаровой. Снизу откручиваем четыре болта с головкой на 14 крепления нижней шаровой.
Не смотря на то, что шаровые отвинчены, вынуть поворотный кулак не получается, т.к. верхний рычаг не поднять – он придавливается вниз торсионом. Нижний рычаг не опустить. Похоже, мешает амортизатор. Я завел справа под верхний рычаг удлинитель ключа из набора инструментов, удлинил его куском трубы, а в трубу еще вставил монтировку. Получился достаточно длинный рычаг, чтобы приподнять верхний рычаг подвески. Правда, чтобы удерживать эту конструкцию понадобился еще дополнительный домкрат, которым я и зафиксировал высоту подъема. Поворотный кулак послушно вышел. При этом из него вышел вал привода, который остался лежать на нижнем рычаге..
Это подходящий момент, чтобы проверить состояние шаровых и прошприцевать их.
Далее отворачиваем шесть болтов с гайками и отсоединяем привод от фланца редуктора.
Чтобы вынуть привод, удобнее вывести его внутрь под редуктор, иначе толстая внутренняя часть (стакан) не проходит если не снимать амортизатор. Привод снят.
К сожалению на этом этапе аккумулятор моего фотоаппарата сел, и я лишился возможности документировать процесс. Всего-то, что мне хотелось бы показать, это то, что находится под стаканом внутреннего ШРУСа. Т.е. показать, как снимаются со шлицов набалдашник с тремя колесиками. Но тут все настолько просто, что и человек, делающий это первый раз трудностей встретить не должен. Нужно всего-то снять стопорное кольцо и легко, пальцами снять этот наболдажник.
Больше времени уходит на удаление старой смазки. Хорошо, я запасся большим ворохом старых тряпок. К концу всего процесса ушли почти все.
После этого я снял старые хомуты и удалил старые пыльники. Тут выяснилось, что пыльники стояли какие-тот левые. Они были одинаковой высоты. Т.е. совершенно идентичные. Думаю, именно поэтому один из пыльников сильно растягивался и в конце концов порвался.
Вытер начисто весь промежуточный вал до внешнего сочленения. Открыл тубу с черной молибденовой смазкой. Слегка смазал узкие отверстия новых пыльников смазкой.
Внешний и внутренний пыльники несколько отличаются. Тот, что стоит ближе к редуктору (внутренний) более длинный, а тот, что стоит у колеса – покороче.
Сначала надеваем на вал внешний (короткий) пыльник, а затем уже длинный.
Пояски пыльников должны встать в специальные канавки на валу. Они там хорошо фиксируются. После того, как первый пыльник забит смазкой, натягиваем горловину пыльника на ШРУС, чтобы он четко встал на свое место. Перед затяжкой хомутов рекомендуется выдавить из под пыльника лишний воздух. Надеваем и затягиваем хомуты.
Меня удивила конструкция хомутов. Это жестяная лента со скобой на конце. Лента обматывается вокруг пыльника по специальной канавке. Кончик продевается сквозь скобу и оборачивается еще раз и снова продевается через скобу. Затем кончик натягивается и загибается назад. Чтобы он не отогнулся обо что-нибудь, я откусил лишнее и подогнул оставшийся кончик под скобу и немного пристучал ее щипчиками.
Когда привод был готов, я взялся за замену бронзовых втулок.
Первое, что престояло сделать – это выдернуть старые втулки из поворотного кулака. Я взял длинную, мощную отвертку, вставил ее с обратной стороны "хобота" и приложил ее кончик плашмя к стыку (торцу) втулки на внутренней поверхности трубы. Саму отвертку поставил наискосок трубки. Надо сказать, бронзовые втулки не сильно-то выперают над внутренней поверхностью трубы. Поэтому лучше посильнее прижимать отвертку к месту стыка. Теперь легкими постукиваниями молоточка по ручке отвертки выбиваем втулку. Чтобы втулку не заклинило необходимо пригладывать удары попеременно по всему кругу стыка втулки. На большую втулку ушло минуты две. Маленькая выскочила за несколько секунд.
Теперь можно удалить старый сальник. Я выстукивал его отверткой, подсунув ее к месту стыка сальника с корпусом поворотного кулака. Пройдя так по кругу, через одну-две минуты сальник выпал.
В общем, когда я ее слегка насадил, то взглянув в отверстие по блику довольно хорошо видно, насколько ровно она стоит. Только смотреть нужно так, чтобы втулка была на дальнем конце трубы. Постепенно, несильными ударами молоточка через деревянный брусок, акцентируя удары на той стороне, которую нужно больше осадить, постоянно проверяя ход втулки по блику в трубе, я посадил ее на место.
Маленькая втулка ставится точно также. Только необходимо учесть, что предварительно ее нужно правильно ориентировать. На шляпке втулки есть спил. Он должен находится напротив канавки в резьбе, чтобы стопорные кольца с выступами на внутренней кромке свободно могли надеться на трубку.
Осталось посадить сальник привода. Тут все примерно так же. Главное не спешить и делать все аккуратно, не прикладывая черезмерных усилий. Я осаживал его тоже деревянным бруском по всей окружности в несколько кругов. Потратил минут пять.
Можно переходить к окончательной сборке узла.
Прикручиваем привод к фланцу редуктора.
Вводим вал привода в поворотный кулак и устанавливаем поворотный кулак. Предварительно наносим на вал зеленую смазку Castrol LMX.
Привинчиваем крепления шаровых.
Прикручиваем к поворотному кулаку щит ступицы, предварительно наложив поверх щита металлический диск сальника. Для правильной установки сальника необходимо повращать его до тех пор, пока все семь отверстий не совпадут.
Устанавливаем на трубу ступицу и вставляем внешний подшипник. Перед его установкой нужно заложить внутрь достаточно смазки.
Затягиваем большую гайку до необходимого момента. Важно не недотянуть чтобы не возник люфт в подшипниках ступицы. Я запомнил какой стороной была установлена каждая гайка и запомнил как располагались ее грани. Поэтому просто затягивал до тех пор, пока они не встали как раньше. К тому же, дальше гайка не хотела закручиваться. Фанатизм тут неуместен.
Надеваем на гайку шайбу со стопорными лапками.
Закручиваем вторую гайку. Я крутил ее до упора, пока она не зажмет все намертво. Хотя, думаю, переусердствовать тоже не надо. Загибаем стопорную лапку.
Накидываем колечко с зубчиками по внутренней кромке на шлицы вала и защелкиваем все стопорным кольцом.
Привинчиваем суппорт. Ответственно относимся к затягиванию болтов. Тормоза и рулевое – это то, от чего напрямую зависит наша безопатность.
Теперь привинчиваем рулевой кронштейн и планку суппорта. Тут тоже нужно затянуть как следует, в несколько подходов.
Надеваем фланцевую крышку на ступицу, не забываем про конические шайбы и затягиваем гайки.
На моих ступицах, по рецепту уважаемого Даника, установлены тавотницы. Поэтому я хорошенько накачал зеленой смазкой всю ступицу, периодически покручивая ее. Важно чтобы не выдавило сальник с внутренней стороны.
Замена пыльников приводного вала (Сурф-215)
Миниатюры
Спасибо за отчет, жалко поздно, неделю назад обнаружил порванный, уже поменял в мастерской. После фотоотчета однозначно сам бы все делал. На Existe оригинал за 1700 предлагают.
Спасибо за отчет, жалко поздно, неделю назад обнаружил порванный, уже поменял в мастерской. После фотоотчета однозначно сам бы все делал. На Existe оригинал за 1700 предлагают.
Под машиной колупаться неудобно . Не проще вал целиком снять и на столе провести всю операцию , включая замену наружнего пыльника ? Его проще стянуть через сам вал .
Небольшое дополнение. После того как одените пыльник на место, перед затягиванием хомутов надо подсунуть отвертку между валом и пыльником, тем самым выровнять давление внутри и снаружи.
Что правый что левый одинаковые? номер 04437-600042?, 1400 руб с небольшим экзист цену выдает, просто самому надо менять, в сервисе просят по 3200 за пыльник и 1800 за замену, вот после такого отчета сам сделаю, вот только если деталь по этому номеру заказывать буду там будет только пыльник или смазка и хомуты т.е. комплект?
Причем тоже внутренние.
Мне как сказали, внутренние отдельно бывают как в моем случае, а вот внешние только в комплекте с внутреними. Оригинал всегда идет с хомутами, стопорным кольцом и смазкой. Да правый и левый одинаковые. Номера 04437-60040 и 04437-60042 одинаковые комплекты.
Замена пыльников приводного вала (Сурф-215)
Порядок замены внутренних пыльников. По этой же схеме можно поменять и внешние.
Далеко не факт, внешняя граната стопоритца на валу с внутренней стороны и чтоб ее сбить, не расколов сепаратор подшипника, нужно очень постаратся, посему наверно лучше менять оба пыльника, пока внутрянка снята. ИМХО
Замена пыльников приводного вала (Сурф-215)
Порядок замены внутренних пыльников. По этой же схеме можно поменять и внешние.
Далеко не факт, внешняя граната стопоритца на валу с внутренней стороны и чтоб ее сбить, не расколов сепаратор подшипника, нужно очень постаратся, посему наверно лучше менять оба пыльника, пока внутрянка снята. ИМХО
Возможно, я не менял внешний. Но внешний пыльник сделан из другого материала, и более крепко выглядит. А внутренний резиновай. Смысла менять внешний нет, он в отличном состоянии. Внешне, как мне показалось, я бы снял, сняв хомуты, смог бы снять и внешний пыльник, промыв все на месте и одев новый обратно. Зачем снимать гранату?
Возможно, я не менял внешний. Но внешний пыльник сделан из другого материала, и более крепко выглядит. А внутренний резиновай. Смысла менять внешний нет, он в отличном состоянии. Внешне, как мне показалось, я бы снял, сняв хомуты, смог бы снять и внешний пыльник, промыв все на месте и одев новый обратно. Зачем снимать гранату?
Ну просто это не твой случай, в основном наружние пыльники быстрей изнашиваются и рвутца, у них ходы больше, особенно в морозы, когда это случаетца не все горят желанием снять привод полностью, самый легкий путь это сбить гранату и поменять пыльник, вот тут бывают засады((
Ну просто это не твой случай, в основном наружние пыльники быстрей изнашиваются и рвутца, у них ходы больше, особенно в морозы, когда это случаетца не все горят желанием снять привод полностью, самый легкий путь это сбить гранату и поменять пыльник, вот тут бывают засады((
Это несомненно, сколь было легкового японопрома, у все рвались наружные ни когда внутренний не рвался из-за менее нагруженности, но вот парадокс у 215 сюрфа все наоборот. У меня внешнее идеальны, а внутренний порван с обоих сторон, с чем это связано сложно мне сказать, может материал разный чем у внешних, или еще что, но он весь в трещинах и в местах крепления маленького хомута надорван. Так что первый раз буду менять внутренние пыльники на японской машине.
Материал разный, внешние больше подвержены внешним воздействиям, поэтому и сделаны из пластика мягкого. Поэтому и не рвутся. А внутренние от времени потрескались.
1000 тысяч извинений, но я покупал точно такой же пыльник за 800 рублей в магазине, меняли за рубль. порядок замены точно такой же - над душой стоял у работяг, смотрел.
авто Прадо 90
почему такая разница?
1000 тысяч извинений, но я покупал точно такой же пыльник за 800 рублей в магазине, меняли за рубль. порядок замены точно такой же - над душой стоял у работяг, смотрел.
авто Прадо 90
почему такая разница?
Шарнир равных угловых скоростей нуждается в своевременной диагностике. От его состояния зависит качество передачи вращающего момента с коробки передач на приводное колесо. Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой деформации, вылета или разрыва пыльника. Эта деталь отвечает за защиту внутренних элементов от попадания пыли, грязи и воды. К сожалению, не все автомобилисты придерживаются регламента производителя, где указана периодичность диагностики. Результатом тому становится полный выход ШРУСа из строя, что чревато полным обездвиживанием транспортного средства. Диагностику и замену пыльника необходимо проводить в сервисном центре.
Калькулятор расчёта замена пыльника шруса toyota hilux surf
Типичные неисправности
Практика показывает, что замена пыльника шруса Toyota Hilux Surf может потребоваться по следующим причинам.
- Обрыв металлического хомута на ШРУСе или приводе.
- Обрыв резинового корпуса пыльника вследствие попадания камней или других твердых предметов.
- Естественный износ.
- Низкое качество резины, из‐за чего элемент быстро покрывается микротрещинами, позже образующими разрывы.
- Выход из строя ШРУСа.
Приведенные выше неисправности наиболее распространены среди автомобилистов, несвоевременно проводящих плановую диагностику. Запомните – исправное состояние пыльника является залогом длительной работы приводной системы автомобиля.
Особенности ремонта
Ввиду специфики конструкции детали самостоятельно выполнить замену в гаражных условиях не получится. Деталь также не подлежит ремонту, так как пыльник – это расходный материал. Перед проведением замены необходимо параллельно проверить состояние ШРУСа в целом. Наличие грязи, отсутствие смазки – все это недопустимо.
Для дополнительной защиты пыльника ШРУСа от вылета с посадочного места рекомендуется стянуть оба конца металлическими хомутами. Такое решение обеспечивает дополнительную защиту от попадания грязи.
Проведение замены требует демонтаж привода. Эту процедуру надо проводить на подъемнике, которым располагает сервисный центр. Важным условием замены является правильный выбор расходника по каталожному номеру или VIN‐коду транспортного средства.
Ввиду сложностей, связанных с самостоятельной заменой, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к специалистам компании DDCAR. Мастера быстро выполнят замену, проведут диагностику ШРУСа, а также дадут гарантию на выполненную работу.
Поехал в отпуск на Алтай в конце июля. В середине поездки заметил вибрацию на 100км/ч. Подумал на колеса, ибо кардан проверял и крестовины были без люфтов. Еще были на исходе пыльники шрусов, я их заказал, и после поездки собирался поменять. Ближе к концу поездки обнаружил порванный пыльник правого наружнего шруса. Пиндец. Приехав домой в Новосиб, обнаружил хруст или щелчок сзади в подвеске сурфа. Проявлялось это в основном при переключении передачи с передней на зад или наоборот, и резким ускорением после этого.
Обратился к одному челу с которым познакомился на этих покатушках. Он на чирке.
Он рассказал что занимается ходовкой внедорожников, мостов, ну все что снизу.
Я, ну зашибись думаю, нашелся норм чел, делает на совесть, своих не налюбит.
Но зная же что лучше делать самому, все равно надежда не сдыхает почему то на добросовестных мастеров.
Показал я ему сурфа, говорит это мосту скоро хана, главная пара сЪе, .свалила.
Ходит кардан больше положенного в редукторе заднем по своей оси.
Ну думаю знает че говорит. Делай говорю. 10000р говорит за это и со скидкой.
В итоге еще пыльники сказал поменять наружные, но обнаружил он лопнувшую правую гранату (где порванный пыльник), и поменял еще и ее. Приехал отдал больше 20000р. плюс еще поменял масло в мосту и раздатке.
Я пробую катать туда сюда, и еб твою мать, Щелчки ужасные остались.
Он говорит ну это раздатка стопудов, цепь растянулась и т.д.
я на панике уже думаю отдавать ему дальше делать, как будут деньги. Ценник естественно конский.
Поехал домой, заглядываю под сурфа, а там чуть инфаркт не случился. Пыльник слез, все в смазке, а он б**… на стяжке пластиковой держался. Карл б**… Стяжка.
Вторую трогаю, и она еле держится, хоть и на металл.хомуте.
Вызвонил его, оправдывался что не успевал. Я просто кипел.
Поддомкратил сурфа, я начал переключать туда сюда скорости, и увидел гуляющий ходуном кардан в районе гука сзади раздатки. Зашибись думаю мастер. Приехал Стянул мне пыльники на червячные хомуты. Молодец говорю, "шикарные" хомуты, хоть не стяжки б**. Да говорит они зашибательские. Сказал я ему по кардан, он стоит на своем что это раздатка.
Поехал я на дачу и залез под мост, и я орал матом, когда увидел что ни один болт не откручивался, а сверху юыло слегка помазано герметиком, совсем на долба.ба расчитывает с.ка.
Звоню ему, говорю ты не хрена не делал, он меня посылает на три буквы и бросает трубку. Дома он скрылся, отец его выходил. короче подумал морду бить, за такое говно садиться не хочется, а ведь он так и сделал бы.
Карма его накажет.
История кардана в следующей серии. И снова говномастера, но я уже не стал им верить.
А и еще он взял 4000р за снятия бака и подваривания стакана амморта заднего левого, я на прошлой сто не стал его снимать, подварили сколько смогли. И это говно не снял его полностью что тоже видно было, и насрал там сваркой .уиты всякой, а божился что он бог сварки. Ублюдок нет слов. Даже болты не все прикрутил обратно.
Замена пыльников приводного вала (Сурф-215)
Миниатюры
Спасибо за отчет, жалко поздно, неделю назад обнаружил порванный, уже поменял в мастерской. После фотоотчета однозначно сам бы все делал. На Existe оригинал за 1700 предлагают.
Спасибо за отчет, жалко поздно, неделю назад обнаружил порванный, уже поменял в мастерской. После фотоотчета однозначно сам бы все делал. На Existe оригинал за 1700 предлагают.
Под машиной колупаться неудобно . Не проще вал целиком снять и на столе провести всю операцию , включая замену наружнего пыльника ? Его проще стянуть через сам вал .
Небольшое дополнение. После того как одените пыльник на место, перед затягиванием хомутов надо подсунуть отвертку между валом и пыльником, тем самым выровнять давление внутри и снаружи.
Что правый что левый одинаковые? номер 04437-600042?, 1400 руб с небольшим экзист цену выдает, просто самому надо менять, в сервисе просят по 3200 за пыльник и 1800 за замену, вот после такого отчета сам сделаю, вот только если деталь по этому номеру заказывать буду там будет только пыльник или смазка и хомуты т.е. комплект?
Причем тоже внутренние.
Мне как сказали, внутренние отдельно бывают как в моем случае, а вот внешние только в комплекте с внутреними. Оригинал всегда идет с хомутами, стопорным кольцом и смазкой. Да правый и левый одинаковые. Номера 04437-60040 и 04437-60042 одинаковые комплекты.
Замена пыльников приводного вала (Сурф-215)
Порядок замены внутренних пыльников. По этой же схеме можно поменять и внешние.
Далеко не факт, внешняя граната стопоритца на валу с внутренней стороны и чтоб ее сбить, не расколов сепаратор подшипника, нужно очень постаратся, посему наверно лучше менять оба пыльника, пока внутрянка снята. ИМХО
Замена пыльников приводного вала (Сурф-215)
Порядок замены внутренних пыльников. По этой же схеме можно поменять и внешние.
Далеко не факт, внешняя граната стопоритца на валу с внутренней стороны и чтоб ее сбить, не расколов сепаратор подшипника, нужно очень постаратся, посему наверно лучше менять оба пыльника, пока внутрянка снята. ИМХО
Возможно, я не менял внешний. Но внешний пыльник сделан из другого материала, и более крепко выглядит. А внутренний резиновай. Смысла менять внешний нет, он в отличном состоянии. Внешне, как мне показалось, я бы снял, сняв хомуты, смог бы снять и внешний пыльник, промыв все на месте и одев новый обратно. Зачем снимать гранату?
Возможно, я не менял внешний. Но внешний пыльник сделан из другого материала, и более крепко выглядит. А внутренний резиновай. Смысла менять внешний нет, он в отличном состоянии. Внешне, как мне показалось, я бы снял, сняв хомуты, смог бы снять и внешний пыльник, промыв все на месте и одев новый обратно. Зачем снимать гранату?
Ну просто это не твой случай, в основном наружние пыльники быстрей изнашиваются и рвутца, у них ходы больше, особенно в морозы, когда это случаетца не все горят желанием снять привод полностью, самый легкий путь это сбить гранату и поменять пыльник, вот тут бывают засады((
Ну просто это не твой случай, в основном наружние пыльники быстрей изнашиваются и рвутца, у них ходы больше, особенно в морозы, когда это случаетца не все горят желанием снять привод полностью, самый легкий путь это сбить гранату и поменять пыльник, вот тут бывают засады((
Это несомненно, сколь было легкового японопрома, у все рвались наружные ни когда внутренний не рвался из-за менее нагруженности, но вот парадокс у 215 сюрфа все наоборот. У меня внешнее идеальны, а внутренний порван с обоих сторон, с чем это связано сложно мне сказать, может материал разный чем у внешних, или еще что, но он весь в трещинах и в местах крепления маленького хомута надорван. Так что первый раз буду менять внутренние пыльники на японской машине.
Материал разный, внешние больше подвержены внешним воздействиям, поэтому и сделаны из пластика мягкого. Поэтому и не рвутся. А внутренние от времени потрескались.
1000 тысяч извинений, но я покупал точно такой же пыльник за 800 рублей в магазине, меняли за рубль. порядок замены точно такой же - над душой стоял у работяг, смотрел.
авто Прадо 90
почему такая разница?
1000 тысяч извинений, но я покупал точно такой же пыльник за 800 рублей в магазине, меняли за рубль. порядок замены точно такой же - над душой стоял у работяг, смотрел.
авто Прадо 90
почему такая разница?
Читайте также: