Замена пыльника шруса субару аутбек
Subaru Outback (2011 год). Замена шарниров равных угловых скоростей
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
Для наглядности из шарнира удалена смазка.
17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
Замена Пыльника Шруса Внутренного. его самого
inspi, спасибо!
Subarutransm
пажалуста, самому приятно что помог
представляю сколько было бы мата, если бы вы выдернули внутреннюю гранату из КПП целиком! ))))
Уралец
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
Alex_Valday
Уралец
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
Универсальный не подойдёт - у оригинального на внутренней стороне со стороны бОльшего диаметра ТРИ "наплыва" есть.
BOOT_INNER_CVJ__70_3_92_20_5__KIT_28323AG010_shema.jpg ( 29,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Уралец
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
SOTESU
пажалуста, самому приятно что помог
представляю сколько было бы мата, если бы вы выдернули внутреннюю гранату из КПП целиком! ))))
Сколько было бы мата и по какому поводу?)
У меня масло не вытекает. а если б и вытекало - можно заткнуть чем-нить.
Второй момент. триподная смазка очень подвержена окислению и при этом образуется абразив. поэтому старую смазку нужно вымывать полностью. если учесть, что граната в коробасе, а все вокруг грязное. чистота новой смазки будет сомнительной. и все это скажется. не сразу. а через какое-то время.
Имхо. лучше снять привод. и разобрать-собрать его на верстаке.
Уралец
Грибнюк за здоровый образ . жизни! ))))
Сколько было бы мата и по какому поводу?)
У меня масло не вытекает. а если б и вытекало - можно заткнуть чем-нить.
Второй момент. триподная смазка очень подвержена окислению и при этом образуется абразив. поэтому старую смазку нужно вымывать полностью. если учесть, что граната в коробасе, а все вокруг грязное. чистота новой смазки будет сомнительной. и все это скажется. не сразу. а через какое-то время.
Имхо. лучше снять привод. и разобрать-собрать его на верстаке.
Alex_Valday
Универсальный не подойдёт - у оригинального на внутренней стороне со стороны бОльшего диаметра ТРИ "наплыва" есть.
а пыльники внутренний и внешний одинаковые?
SOTESU
В том, что пока ты моешь и сушишь. с верху всякая хрень сыпется)
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
- старение резины и появление на ней усталостных трещин;
- попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
- химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
- износ и протирание при нарушении правил монтажа;
- прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
- неопреновые;
- полиуретановые;
- силиконовые;
- термопластиковые;
- дешёвые поделки из простейшей резины.
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
- машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
- снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
- отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
В общем заметил рваный пыльник внутреннего шруса, замотал его в полиэтиленовый пакет и погнал искать новые пыльники. Не, ну я хренею с наших торгашей, цены мля из головы берут, не стесняясь накручивать на закупочную цену по 700%. Не соглашусь с теми кто считает,- лучше купить тут, искать дешевле больше бенза искатаешь. Блин, я лучше искатаю бенз, чем кормить спекулянтов.
Нашёл внутренние пыльники Маруши по 300 рублей, внешних нет ни где только под заказ. Взял от какого то Гетса 1, по размерам подошли, тоже по 300 рублей. Вечером прошёл дно "кёрхером" и оставил сушиться машину до утра. Приступаем. Раскерняем гайки ступиц и срываем их.
Поднимаем машину на подставки из бруса, снимаем колёса и выкручиваем ступичные гайки.
Снимаем глушак с резинок и отводим в лево и в низ, под банку кладём или ложим узкую канистру или бутылку.
Откручиваем гайки со шпилек диффа, у меня всё прикипело и гайки вышли со шпильками.
Откручиваем 2 гайки в сайлентблоках той штуки которая поддерживает дифф снизу.
На редукторе нужно выкрутить нижнюю пробку и слить масло, его там около литра. Я подложил под дифф канистру пластиковую и вынув болты из сайлентов опустил редуктор на неё. Что бы вынуть привод из редуктора, нужно поддеть его фомкой и тот со свистом выходит.
Из ступицы привод выбивается молотком аккуратно, я использовал такую штучку. Внешний достаётся бодренько.
Привод Subaru снят.
На приводе два шруса, в обоих смазка шрус, разборный только внутренний. Вкратце опишу действия, т.к. не фотографировал, был по уши в г. шрусе))) Срезаем пыльник внутреннего шруса, именно срезаем, так удобнее и лишняя грязь не летит. Стираем тряпкой всю смазку.
Поддеваем стопорное кольцо и вынимаем его. Аккуратно достаём кишки шруса, там выпадут 6 шариков. Снимаем стопорное кольцо с вала и всю эту хрень в ёмкость с бензином.
Одеваем на вал пыльник внешнего шруса, 2 маленьких хомута, пыльник внутреннего шруса, сепаратор, штуку похожую на звезду и стопорное кольцо. В гранату выдавливаем смазку для шрусов, вставляем туда вал без шаров, вытаскиваем и набиваем обойму шарами, они прилипнут на смазке и вставляем это всё в гранату, ставим стопорное кольцо, добавляем смазку и в шрус и в пыльник.
Натягиваем пыльник, выпускаем лишний воздух и фиксируем хомутами. Внешняя граната не разборная, срезаем пыльник, вытираем старую смазку, добавляем новую смазку в шрус и в пыльник и натягиваем пыльник.
Замена сайлентблоков заднего редуктора Субару.
Инструмента нужного нет, обоймы пропилил сабельной пилой и выбил.
Новые сайленты вкорячивал приблудой из подручных материалов.
Место под сайлентблоки нужно тщательно вычищать до блеска и смазывать, иначе не влезут.
Установка приводов и дифференциала Subaru.
Вставляем шрусы в ступицы, затем в редуктор, всё встаёт без применения грубой силы. Самый геморрой был с креплением редуктора, шпильки то вместе с болтами вышли и потом попасть трудно, а дифф с карданом и приводами тяжёлый.
Протягиваем все гайки, затягиваем ступичные гайки и контрим их. Заливаем новое масло в редуктор, всё ещё раз проверяем, одеваем колёса и едем в магазин за перцовкой. В принципе при наличии нужного инструмента и вторых рук - работы на пол дня. Я в одиночку работая подручным хламом копался 2 дня.
Цена вопроса: 1200р - 4 пыльника, 200р - 0,5 кг смазки шрус, 300р - пиво средней паршивости, ну и удовлетворение от проделанной работы)))) В очередной раз убедился в простоте конструкции и ремонта Subaru!
Было приобретено.
- новый подшипник 60062RS KOYO;
- съемник подшипников сепараторного типа;
- смазка для шрусов.
Работы
Снятие кардана
Эта часть простейшая и достаточно подробно описана в мануалах:
Разборка кардана и снятие подшипника
Вот это самое интересное) Постараюсь показать всё на рисунках и фотографиях.
Не забываем пометить взаимное положение половинок кардана, иначе при сборке не в том же сопряжении понадобится балансировка кардана! Чтобы снять подшипник надо сначала разъединить обе половины кардана. Снимаем большой хомут на пыльнике.
На рисунке я обозначил пыльник зеленым цветом, сам хомут не рисовал, он доступен, мимо не пройдете.
Сдвигаем влево коричневый пыльник, закрывающий собой маленький хомут и снимаем хомут.
При аккуратном снятии хомуты можно будет использовать повторно. У меня они хорошо сохранились, как новые. И сдвигаем зеленый пыльник влево. Дальше он все время будет мешать, но девать его некуда, придется мириться.
Поддеваем и выковыриваем отверточкой стопорное кольцо, удерживающее ШРУС в правой трубе кардана.
Рисунок уже развернут. Кольцо обозначил красным цветом.
Разъединяем кардан, откладываем его заднюю часть в сторону, она нам не понадобится до обратной сборки.
Шрус тоже фиксируется на валу стопорным кольцом, снимаем и его. Тут даже картинку стырил, чтобы показать.
Снимаем ШРУС со шлицов вала и его пока в сторону. Шарики ШРУСа действительно рассыпаются, не знаю на сколько важно сохранить их на своих местах, вроде они все одинаковые.
Теперь надо аккуратно снять подшипник. Делал это с помощью съемника.
Снимаем защитную чашку. Всё. Больной подшипник перед нами.
Снимаем сам подшипник — виновник мероприятия)
Снимаем ответную часть защитной чашки — она с сальником, снимается руками).
Вот сам подшипник
Сборка
Очищаем все от старой смазки. Меняем подшипник. Подшипник koyo 60062rs. Размер: 30х55х13 (можно заказать NSK в тех же размерах — NSK 6006DDU).
Запрессовка подшипника.
Новый подшипник сначала запрессовываем в обойму чашки.
Затем запрессовываем вторую часть обоймы (которая с сальником, снималась последней) в чашку
Теперь запрессовываем все в сборе на вал. Долго искал трубу подходящего диаметра (нужна 30-40 мм /внутр.-наруж. диаметр).
Подшипник на месте.
Одеваем пыльник хомута (это только у японцев так бывает — пыльник ХОМУТА!)
Одеваем обратно пыльник ШРУСа. Затягиваем старый хомут (который зеленый, под пыльником). Затем собираем подшипник ШРУСа в обойму и надеваем на вал.
Для обозначения стороны надевания на внутренних шлицах обоймы сделан срез шлицов от края порядка 3…4 мм, обойму надевать на вал стороной где подрезаны шлицы. Фиксируем обойму стопорным кольцом. Наносим смазку.
Надеваем хомут на пыльник и собираем кардан с учетом его предыдущего сопряжения. Фиксируем ШРУС стопорным кольцом внутри. Надеваем пыльник и фиксируем его хомутом.
Готово!
Осталось вернуть кардан на место.
P.S. На момент написания пробег составил более 4 т.км — все отлично работает.
P.P.S. Купил крестовины. Но японские инженеры не предусматривали их замены — нет стопорных колец.
Читайте также: