Замена пыльника шруса мазда 323

Обновлено: 11.02.2025

Как снять КПП и поменять корзину и ведомой диск сцепления, выжимной подшипник на Mazda 323F своими руками подробно показано на видео. Этот процесс достаточно сложный. Для его выполнения потребуется гараж с ямой и инструментами, а также запасные части. Стоимость корзины сцепления + нажимной диск — 50$ (120025320), выжимной подшипник — 10$ (804116) и возможно потребуется направляющий подшипник первичного вала — 2$ (62022RSR). Основные этапы работы таковы:

Коробку будем снимать вниз, чтобы не вытягивать вверх всю конструкцию ДВС и КПП.
Потребуется снять всё в подкапотном пространстве, что мешает доступу к верхним болтам, которые крепят коробку к кузову. Снимаем воздуховод, аккумулятор и всевозможные резонаторы, также снимаем передние колёса при этом, авто нужно надёжно поставить на опоры.
Далее отключаем всё электронику от КПП, а также зажим гидропривода рабочего цилиндра сцепления от корпуса коробки передач.
Нужно надёжно зафиксировать ДВС. Это можно сделать подвесив его на тросах за уши, до момента когда он уже не будет сидеть на подушках либо при помощи домкрата уперев его снизу.
Находясь в яме предстоит слить масло с коробки, снять пластиковую защиту и подкрылки, открутить стойки стабилизатора, выщелкнуть левый наконечник рулевой тяги и вынуть две шаровые из кулака. Ещё потребуется снять стартер.
Далее откручиваем крепления тросика спидометра и болт кожуха привода шестерни. Затем шестерню тянем вверх.
Теперь откручиваем основную и вспомогательную тягу коробки. Подвесить можно к подрамнику.
Отворачиваем и убираем лыжню, затем откручиваем крепление левой, правой, задней подушки к КПП.
Оттягиваем стойку и вынимаем ШРУС, а также вынимаем его из КПП.
С правым ШРУСом чуток по другому, из коробки он не извлекается, так как шестерни диффузора разведутся. Оттягиваем стойку, вынимаем его из ступицы, и улаживаем на подрамник.
Следующее, для страховки можно взять буксирующий трос и опутать им корпус коробки так, чтобы она имела запас хода около 25 см вниз. Теперь подставляем под КПП домкрат.
Далее при помощи ключей на 14 и 17 откручиваем 5 нижних болтов крепления коробки и 4 болта крепления КПП к блоку.
После извлечения всех крепящих болтов, наша коробка передач висит лишь на первичном валу, домкрате и тросе.
Дальше при помощи небольшого рычага пробуем расстыковать её корпус от блока, при этом немного опустив домкрат.
После вывода первичного вала из корзины сцепления, снова приподнимаем КПП и убираем наш трос, чтобы коробка полностью легла на домкрат.
Откручиваем стык приёмной трубы с катализатором и отводим оставшийся ШРУС из под гофры.
Опускаем коробку передач.
Теперь можем наблюдать корзину сцепления. Далее при помощи специнструмента фиксируем маховик, и поочерёдно отворачиваем болты.
Чистим, заменяем и смазываем все необходимые запчасти и собираем в обратной последовательности.

Как видите снятие коробки передач на Мазда 323F очень сложное дело, поэтому чтобы успешно заменить сцепление на таком автомобиле лучшей подсказкой будет как раз просмотр видео инструкции.

Замена пыльников ШРУСа ФотоОтчет - Mazda 323/Familia/Protege:

Упор просто разогнулся - господа не берите себе такой съемник :) . Который просто Г-образный и такой мощный с гайкой на много - вот он нам вопрос решил бы :).
10. Поскольку в воскресенье в 3 часа дня искать другой не было времени, поступим по иному.
11. Далее вывернем руль влево или куда будет удобнее, и будем отгибать и оттягивать стойку так чтоб, вытянуть вал из ступицы (ессно с помощником :) ). Мне еще повезло, что он там не закис и вышел довольно быстро (можно молоточком через деревянную проставку - главное чтоб удары не шли через шарнир в коробку - иначе там можно нанести увечья). А то еще стучать людям приходиться не по-деццки при отсуствии съемника.
13. Для следующего шага мануал предусматривает вытаскивание вала внутреннего шарнира из корпуса коробки, и предварительного слива масла. На этот случай я даж взял сальники валов:

Опыт коллег подсказывал что есть еще вариант - сняв пыльник внутреннего, вытащить оттуда колечко и извлечь трипод из стакана. Так я сделал - помощник оттягивал стойку в сторону - внутренний шарнир разобран, главно подставить что то для смазки, иначе она вытекает неприятно :).
14. Оговорка - если бы рулевой вышел - последовательность иная - вытаскиваем внутренний, потом внешний, но у меня стойка была ограничена рулевым наконечником, что и привело к такому варианту снятия.
15. Еще важно - перед извлечением трипода из стакана нужно сделать метки - чтобы каждый луч трипода попал в свое место - краской. напильником, как будет угодно - но обязательно.
16. По извлечении картина где-то такая:

Вот то кольцо, которое нужно вытащить перед "не каноническим" извлечением внутреннего трипода из стакана:

17. Промываем внутренний шарнир в керосине, высушиваем.
18. Поскольку для снятия наружного пыльника, необходимо снять трипод - то тут тоже метим положение его относительно вала - надфильком, снимаем стопорное колечко, снимаем трипод
и стаскиваем треснутый внешний пыльник через вал.
19. Промываем внешний шарнир в керосине, высушиваем.

20. Берем смазку с молибденом и противозадирными свойствами, типа правой (черно-серого цвета):
и набиваем внешний шарнир 80-100 г как в мануале.
21. Чтобы не повредить новый пыльник - оборачиваем зубчики внутреннй чатси вала изолентой (с) мануал, и одеваем новый пыльник на шарнир на прежнее место. Выпускаем воздух: (с) мануал) - нужно немного приподнять манжету на малом диаметре небольшой отверткой, чтобы скомпенсировать давление.

22. Ставим хомуты на оба диаметра.
23. Одеваем пыльник внутр шарнира по той же методике.

24. Ставим трипод, защелкиваем стопорное кольцо. При отсутствии спец щипцов будет трудновато :) .
25. Помещаем смазку во внутренний шарнир, предварительно промыв, вытерев его, как гласит мануал, желтого цвета (смазка желтого, не мануал :) ). Количество смазки 130 г, я брал левую - на фото. Главно чтоб без молибдена (не черную). Еще хорошо говорят о Castrol LM.
26. Добавляем чуток смазки в стакан внутренний. Берем в руки весь приводной вал, и вот тут я забыл (давно было) - то ли сразу внутренний вводим, а потом в ступицу, то ли наоборот - думаю по ситуации будет понятно :) .
27. Закрепляем внутренний шарнир внешним колечком, натягиваем пыльник, если смазки много - то она у нас на руках будет, и затягиваем оба хомута, предварительно выпускаем воздух.

28. Наживляет ключом но прилично гайку ступицы.
29. Собираем: шаровая, стаб все в обратном порядке, и если снимали наконечник тяги - то и его шплинтуем. Затягивать стаб как помним на опущеной машине, 18 мм чтоб резьба торчала.
30. Ставим колесо, опускаем авто, затягиваем гайки колеса 100 Нм.
31. В обратной последовательности (+помощники) затягиваем ступичную гайку с моментом 240 Нм. Шплинтуем. И гайку желательно вскоре заменить - т.к. буртик не многоразового использования - оригинал GJ21-33-042B.
32. Всьо. Фух. Еле написал. Многа букофф.
33. Спасибо за внимание!
ЗЫ Этот же отчет есть на маздаклубе.уа, так что все спокойно, никакого плагиата :) Репринт.

Завтра планирую пойти менять пыльники ШРУС. Правый наружный (родной ещё, пластиковый какой-то) малость лопнул, чуток помокрел. недавно был в Новосибе, купил все 4 пыльника, на всяк случай, конечно не оригиналы, Маручи (типа Японские).
Вопрос в следующем: Как менять?
Знаю тойотовцы рекомендуют менять наружный пыльник через внутренний ШРУС, т.е. выдернуть внутренний, снять стопорное кольцо, сбить шарнирчик с игольчатыми подшипниками, ну и т.д. А как делать на Мазде?
И ещё, у Тойот во внутреннем ШРУСе какая то спец смазка, светлая и жидкая. У Мазды тоже так?
Ну и раз уж надумал сдёргивать, так наверно всю смазку и пыльники заменить?
Очень жду советов!

У мазды тож самое, меняется через внутренний шрус. Смазку естественно менять везде, существуют разные мнения по поводу смазки во внутренний шрус, но я обычно использовал одинаковую и туда и сюда.
Посмотри поиском по конфам.
Удачи!

Ой, что то я подробно и не стал фотать, сделал несколько лёгких кадров и всё.
Но могу описать. Так вот, сегодня времени было не много, потому перебрал с отцом одну сторону, как раз ту, где малость помокрел пыльник.
1. Снял колесо, выбил центральный колпачек, снова опёр (опустил с домкрата). Раскернил центральную гайку ШРУСа. Смочил смачно ВД 40. Беру головку на 32, удлинитель, вороток, труба 1 метр. В месте соединения удлинитель-вороток, подставляю дополнительно опору (деревянный пень и кирпич) чтоб головку с гайки не выворачивало. Начинаю откручивать. Усилия сильные, разломилась головка. Еду на базар, покупаю хорошую. Опять упираюсь, а гайка на месте. Беру кувалду, хорошенько ударяю через удлинитель-головка. Ещё пару попыток откручивания. И вот он, щелчёк. всё, гайка стронулась, а точнее прям от руки пошла откручиваться. Гайка здесь без шайбы, т.е. как бы единая, потому и площадь опоры этой шайбы-гайки большая, в этом месте видать и была сильно прикипевшая-прилипшая.
2. Снимаю колесо, откручиваю шаровую опору. Снимаю с ш опоры всю ступицу, отводя в её назад вытаскиваю со шлицев и наружный ШРУС. Подпираю отведённую ступицу на палку, чтоб не мешала.
3. Снимаю большой хомут внутреннего ШРУСа. Легко вынимаю (снимаю) весь привод. Смазка там оказалась не светлая, а вполне обычная немого жидкая, зеленоватого оттенка. Сразу не поменяв положения помечаю краской с баллончика верхний из 3-х игольчатых шарнирчиков (чтоб потом обратно вставить в то-же место).
4. Креплю в тиски вертикально весь привод. Снимаю стопорное кольцо внутреннего ШРУС с помощью спец щипцов (вставив в дырочки, разжимаю и снимаю). Помечаю метками на валу и на шарнирчике (нацарапываю надфильком), чтоб потом чётко в то же место собрать шарнир. Без усилий (на тойоте приходилось сбивать) снимаю по шлицам тройной шарнирчик. Снимаю меньший хомут внутреннего ШРУСа. Снмаю пыльник (с не малым количеством жидковатой смазки в нём).
5. Снимаю хомуты и пыльник наружного ШРУСа. Вытираю чистой тряпкой (удаляю смазку, такого же зеленоватого оттенка но погуще что ли). И вот это для меня ШОК. Я до сих пор думал, что впервые после конвейера здесь ковыряюсь, и что всё родное стоит. Вроде бы так и есть, и пыльник и ШРУС наружный фирмы NTN. Но нашел массу вмятин от ударов, типа кто-то пытался сбить наружный шарнир стуча по наружной обойме (на фото всё видно). НО Зачем. До сих пор не пойму.
6. В общем набиваю свещей смазочки и в пыльник немножко и на "шарики"-шарнирчик (которые в идеально гладеньком состоянии). Креплю новыми хомутами пыльник.
7. Натягиваю новый внутренний пыльник, смазка, старый малый хомут (многоразового применения), надеваю по меткам тройной шарнирчик, стопорное кольцо. Всё, готов узел (на фото в тисках).
8. Вычищаю начисто наружную часть внутреннего шарнира (ту что в коробке торчит). Набиваю всё той же смазкой. Вставляю весь привод в АКП помеченной краской частью в старое место (верхнее в моём случае). Затягиваю-креплю старый наружный хомут пыльника.
9. Обратно вставляю палец шаровой опоры, шлицевую часть наружного ШРУСа в стапицу, затягиваю ш опору, от руки накручиваю гайку на вал привода. Ставлю колесо, опускаю машину с домкрата. Затягиваю всё тем же инструментом с трубой почти метр, усилием, пока колесо не начинает прокручиваться о линолеум пола. Получилось, что затянул по резьбе далее на 5 мм. места прошлого кернения. Закернил. ВСЁ.
Можно ехать.
Теперь, понаблюдаю и за второй стороной, там у меня пока ещё всё сухо и красиво. А будет время, так и там заменю пыльники со смазкой.
При замене небыло сложностей, главное не спешить. Единственно что было сложным, так это открутить центральную гайку.
Всем УДАЧИ!
Пишите, спрашивайте. Опыта не много, но машин 5 так уже перебирал.

Миниатюры

Отличный отчёт. В ФАК однозначно :) У меня не так красиво в своё время получилось, внутренний шрус был не с триподом, а с шариками, весь измазался пока запихнул обратно :)

да уж. честно говоря, я нифига почти не понял :))) без фото с картинками сложновато :)))

кстати, а пыльники чо не силиконовые что ли? у меня на старлет такой фирмы были силиконовые синего цвета.

Куда популярней.
Главно начать, взяться и делать. там по ходу всё понятно будет.
На СТО так не делают. Да и так аккуратно, чисто. Всё по быстрому, в темпе, с опытным солидно знающим видом.
А пыльники на ощупь приятно тугие, на них самих и "Сделано в Жапонии" написано. Да и сам знаю, Маручи катируются не плохо. Внутренние брал через экзист уже с пол года назад, наружные недавно, просто в магазине.

Сейчас в книжечке вычитал, что приводной вал с внутренним тройным шарниром устанавливается на все леворульные 323, праворульные с движком В3 с АКПП и ZL-DE (2WD) с АКППП, Протеж с ZM, FS с АКПП и FS с МКПП (правая сторона).
Так что и пыльник внутренний соответственно другой на других вариантах будет!

Изображения

Это как? Я пользуюсь обратным молотком, нет ни одного, не снятого шруса. Могу снять наружний шрус, не вынимая вала из коробки.

А вот так, внутренний правый ШРУС сбивал пару раз, никаких проблем. А вот с наружным ШРУС-м засада, не сбивается-только "болгарка" помогает.

Я пользовался, только он не таким цветом, а полупрозрачный, и видно было что форма сделана из двух половинок, хорошо был виден шов. Через этот шов, смазку давить начало через 80 км пробега, снял через пару недель, и выкинул. если это бесшовные, может хорошие

Наверно смотря какую поставили в его пружину, я наружный шрус снимал приспособой, она сломалась, чуть не сломал промышленные тиски, в специально приспособе, когда шрус закреплен а вал свободен, стукал о бетонную плиту, думал под своим весом вал вылетит, закончилось, что разлетелся сепаратор выпали шарики, а крестовину пришлось болгаркой. Как на фото

Радиальный люфт приводов
Про такой съёмник идет речь? Тоже интересно, мне ещё, ни разу из трёх, не удалось сбить наружный ШРУС.

Вот такой съемник . болтом затягиваешь вал, вторая шайба упирается в гранату и упорными болтами пытаешься сдвинуть гранату, я даже в тиски зажимал для дополнительного упора. Гранаты которые я ставил сам , 3 раза, снимал с усилием. Одна граната слетела на трассе,наверно не полностью одел, пришлось переделывать на обочине , за пару часов, расширил пружину и забил, пока все нормально

Виктор, я так и не понял, тебе удалось, с помощью съёмника, снять, родную гранату? Или фотки выше, что из этого вышло?

Виктор, я так и не понял, тебе удалось, с помощью съёмника, снять, родную гранату? Или фотки выше, что из этого вышло?

Нормально все этим съемником снимается. Толкающие болты только коротковаты, но это решается подкладкой под них чего-нибудь типа гаек. У меня такой ШРУС с Японии стоял. Брал машину на аукционе. Как видите, никто по нему кувалдой не струячил.

Когда распилил болгаркой крестовину, пружина была сильно разогнута, поэтому на новые гранаты пружины сильно не разгибаю.

подскажите номер аналога наружного пыльника на капеллу 99г 1.8акпп, по вину только оригинал выдает GG01-22-530 за космические деньги. вин GW8W-108608

Для информации:
METELLI 151474 с родным пыльником идущим в комплекте отходила с 08.10.2014 по 10.04.2017 - 2,5 года и более 30000 км. Вышла из строя из-за порванного пыльника.

подскажите номер аналога наружного пыльника на капеллу 99г 1.8акпп, по вину только оригинал выдает GG01-22-530 за космические деньги. вин GW8W-108608

Замерь вал и шрус диаметр, а лучше старый пыльник снми и с ним в магазин подберут. не давно пришел с пыльником мне подобрали цены 350 росийъйский масума(код 2118) 380 маручи 500 если не ошибаюсь диаметр 22*84

Я ставил наружный шрус. HDK, Фебест, хрустеть начинали через 10-15 тыс км. понял, ПРИЧИНА в том что, при полностью вывернутом руле, давал газ, разворачивался на месте. Летом 2016 поставил новый наружный шрус NDK , проехал 21 тыс км, БРОСИЛ привычку разворачиваться на месте и давить газ, при крутом повороте, с почти вывернутом руле , пока все ОК. Пыльники шли в комплекте, бывало и на 60-80 тыс хватало, на внутренней левой гранате, стоит оригинал уже прошел 325 тыс км, нормальный

Рулем кручу аккуратно.
У меня на наружней оригинал с одной строны более 200000 прошел. Просто реально качество резины не очень, а качество гранаты нормальное. С нивы пыльник мягче, эластичнее и длинее, есть шанс что прослужит дольше.

Читайте также: