Замена пыльника шруса фольксваген пассат б6
1 На автомобили VW Passat В6 могут быть установлены различные типы приводных валов, которые отличаются друг от друга в основном типами внутренних ШРУСов.
2 ШРУСы VL100 и VL107 соединяются с фланцем вала на РКПП или DSG. Оба шарнира устанавливаются аналогично, при этом шарнир VL107 можно узнать по крышке между шарниром и фланцем привода.
3 Триподный шарнир AAR3300i также применяется на моделях РКПП или DSG и соединяется с фланцем вала.
4 На моделях с AT применяются триподные шарниры AAR3300i и AAR2600i вставляемые в шлицы AT. Внимание: При выполнении каких-либо работ, когда приводной вал вынимается из колесного подшипника или из трансмиссии, следите за тем, чтобы усилие всегда прилагалось не к шарниру, а к валу. При снятом приводном вале автомобиль не должен стоять полным весом на колесах и не должен сдвигаться с места, т.к. при отсутствии предварительного натяжения могут быть повреждены колесные подшипники. Если после снятия приводного вала требуется сдвинуть автомобиль, вставьте в подшипник вместо приводного вала аналогичную деталь или наружный шарнир и затяните ступичный болт с усилием 120 Нм
5 Выверните ступичный болт (см. тут) и снимите соответствующее колесо.
6 Снимите защиту картера двигателя (см. тут).
Приводные валы моделей с РКПП или DSG
7 При снятии правого приводного вала при необходимости выверните болты (стрелки на иллюстрации 8.19) и снимите с двигателя защитный кожух (1) внутреннего шарнира (2).
8 Отдайте крепеж и снимите внутренний шарнир (1 на сопр. иллюстрации) с фланца вала (2).
9 Выньте рукой наружный шарнир из ступицы колеса, при этом не тяните его за приводной вал. Замечание: При необходимости воспользуйтесь съемником, например, Hazet 2515-1.
10 Снимите с поперечного рычага подвески поворотный кулак с шарниром (см. тут) и извлеките приводной вал из ступицы.
11 Удалите ржавчину, смазку и остатки герметика из резьбы и шлицевого соединения наружного шарнира, а также из шлицев ступицы колеса.
12 Введите приводной вал в шлице-вое соединение ступицы.
13 Установите поворотный кулак на поперечный рычаг подвески (см. тут).
14 Закрепите внутренний шарнир на фланце трансмиссии,затянув болты крест-накрест: сначала с усилием 10 Нм, а затем болты М8 - с усилием 40 Нм, а болты М10 - с усилием 70 Нм.
15 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.
Приводные валы моделей с AT
16 Снимите с поперечного рычага подвески поворотный кулак с шарниром (см. тут).
17 Выньте рукой наружный шарнир из ступицы, при этом не тяните его за приводной вал. Замечание: При необходимости воспользуйтесь съемником, например, Hazet 2515-1.
18 Закрепите приводной вал проволокой так. чтобы шарниры при снятии не отклонялись до упора.
19 Установите между картером AT и внутренним шарниром (2 на сопр. иллюстрации) клин (1) и отделите шарнир от AT, вбивая клин. Выньте приводной вал из картера AT. Замечание: При этом вытекает ATF. Подставьте емкость для ее сбора и быстро закройте отверстие в AT. например, чистой ветошью.
20 Очистите места посадки подшипников и шлицевое соединение в AT и на ступице колеса.
21 Подденьте отверткой и извлеките стопорное кольцо (1 на сопр. иллюстрации) из паза внутреннего шарнира. Установите новое стопорное кольцо.
22 Извлеките из AT ветошь и вставьте приводной вал в картер AT, не допуская повреждения уплотнительного кольца на AT.
23 Введите приводной вал от руки до упора в картер AT. Внутренний шарнир должен фиксироваться со слышимым щелчком. Внимание: Ни в коем случае не устанавливайте привод с применением молотка.
24 После фиксации стопорного кольца проверьте надежность его установки на шарнире, для чего потяните за шарнир (не за вал).
25 Введите приводной вал в шлицы ступицы.
26 Установите поворотный кулак на поперечный рычаг подвески (см. тут).
27 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.
2 Снимите приводной вал (см. тут) и закрепите его в тисках с мягкими губками.
3 Пометьте положение пыльников на валу, чтобы затем упростить установку новых пыльников. Замечание: При этом не повредите покрытие на приводном валу, не используйте острые предметы для нанесения меток.
4 Разрежьте бокорезами хомуты на обоих пыльниках и снимите их. Сдвиньте чехол назад или (при необходимости) снимите его с шарнира при помощи оправки.
Снятие наружного шарнира (ШРУС)
5 Сильным ударом пластикового молотка сбейте наружный шарнир с приводного вала (см. сопр. иллюстрацию).
6 Снимите с вала стопорное кольцо (3 на иллюстрациях 4.1а, Ь), упорное кольцо (4) и тарельчатую пружину (5).
7 Снимите с приводного вала пыльник.
Установка наружного шарнира (ШРУС)
8 Наденьте на приводной вал новый пыльник.
9 Замените хрупкие или поврежденные чехлы и наденьте новые.
10 Установите тарельчатую пружину и упорное кольцо на приводной вал. Тарельчатая пружина (1 на сопр. иллюстрации) на наружном шарнире должна быть обращена большим диаметром наружу, а упорное кольцо (2) -малым диаметром наружу.
11 Вставьте в канавку приводного вала новое стопорное кольцо.
12 Установите с помощью пластикового молотка наружный шарнир до упора на приводной вал до фиксации стопорного кольца.
13 Набейте шарнир смазкой (например, LM47 Liqui Moly): половину смазки - в пыльник, половину - в шарнир.
14 Натяните пыльник на шарнир и закрепите новым хомутом.
15 Для крепления хомутов используется специальное приспособление(например, HAZET 1847), позволяющее создать необходимое усилие сжатия. Введите губки приспособления в углы (стрелка В на сопр. иллюстрации) и затяните болт (А) с усилием 25 Нм. Замечание: Резьба приспособления должна иметь легкий ход. при необходимости предварительно смажьте ее смазкой MoS2
16 Установите приводной вал (см. тут).
Снятие внутреннего шарнира двойной компенсации
17 При снятии шарнира VL107 снимите с него крышку (см. сопр. иллюстрацию).
18 Снимите с шарнира прокладку (18 на иллюстрации 4.1а) и стопорное кольцо (19), при необходимости воспользуйтесь приспособлением, например, Hazet 1847-61.
19 Спрессуйте с приводного вала внутренний шарнир (1 на сопр. иллюстрации) при помощи подходящего пресса (2), при этом подведите под ступицу опору в виде пластины (3).
20 Снимите с приводного вала пыльник.
Установка внутреннего шарнира двойной компенсации
21 Наденьте на приводной вал новый пыльник.
22 Установите тарельчатую пружину (см. сопр. иллюстрацию) на приводной вал. Большой диаметр тарельчатой пружины при этом опирается на шарнир.
23 Напрессуйте внутренний шарнир (1 на сопр. иллюстрации) с помощью пресса (2) до упора. Замечание: Скошенная кромка на внутреннем диаметре ступицы (шлицы) должна быть обращена к прилегающему буртику приводного вала.
24 Установите в канавку приводного вала новое стопорное кольцо. Воспользуйтесь для этого приспособлением Hazet 1847-61.
25 Наклейте на вал новое уплотнение, предварительно сняв с него защитную пленку. Замечание: Клеящаяся поверхность на шарнире должна быть обезжирена.
26 Набейте шарнир смазкой (например. LM47 Liqul Moly): половину смазки - в пыльник, половину - в шарнир.
27 Наденьте пыльник на шарнир, предварительно смазав его сопрягаемую поверхность герметиком VW D 454 300 А2.
28 Закрепите чехол новыми хомутами и сожмите хомуты специальным приспособлением (например, Hazet 1847).
29 При установке шарнира VL107 установите на него новую крышку.
30 Установите приводной вал (см. тут).
Снятие внутреннего триподного шарнира
31 Снимите корпус шарнира с приводного вала и роликов звезды шарнира.
32 Снимите со шлицев привода стопорное кольцо (15 на иллюстрации 4.1Ь) с помощью приспособления (например, Hazet 1846).
33 Спрессуйте с приводного вала звезду триподного шарнира.
34 Снимите с приводного вала пыльник.
Установка внутреннего триподного шарнира
35 Наденьте на приводной вал новый пыльник.
36 Установите на приводной вал звезду со скошенной кромкой и напрессуйте ее до упора, предварительно смазав шлицы вала и звезду.
37 Установите новое стопорное кольцо.
38 Набейте половину смазки в шарнир и установите корпус триподного шарнира на ролики. Набейте в шарнир остатки смазки.
39 Натяните пыльник на шарнир и закрепите новым хомутом.
40 Сожмите хомуты. Замечание: На
шарнире AAR3300i моделей с РКПП или DSG следите за тем. чтобы хомут не закрыл какое-либо отверстие для болтов на фланце трансмиссии.
41 Установите приводной вал (см. тут).
Замена пыльника внутреннего ШРУСа типа трипод (Отчёт)
Предисловие: ПЫЛЬНИК БРАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ и БЕЗ ВАРИАНТОВ.
При смене резины были обнаружены трещинки на пыльниках внутренних шрусов
IMG_2191.JPG
было решено поменять. куплен Комплект пыльника Loebro 304739
IMG_2184.JPGIMG_2186.JPGIMG_2182.JPG IMG_2181.JPG
по виду, такой же, как оригинал.
это внешний затесался IMG_2183.JPG
в комплекте сам пыльник, пакет смазки 80гр., хомуты, стопорные кольца, всё достаточно цивильно, сделано в Германии, болта нет, был заказан отдельно
WHT 002 795 Болт крепления + 3 гайки крепления шаровой WHT 000 785 (типа надо менять, хотя, я думаю, что смысла особого нет, ну всё же. )
Итак замена:
Ослабляем/срываем ступичный болт, поддомкрачиваем колесо, фиксируем его, слегка припустив на землю и откручиваем ступичный болт полностью, снимаем колесо, откручиваем 3гайки крепления шаровой, берём большую отвёртку/монтировку и отгибаем рычаг вниз, смелее, рычаг должен отделиться от шаровой. шаровая с поворотным кулаком виснет на стойке. лёгким ударом по полувыкрученному болту ступицы выводим шлицы полуоси из ступицы. поворачиваем руль влево (для левой стороны) и вынимаем полностью полуось, смелее, там нечему сломаться подъвязываем проволокой полуось к пружине и лезем под машину с большой отвёрткой или чем-то подобным клиновидным и молотком. упираем отвёртку между КПП и корпусом трипода и неколькими сильными ударами выбиваем ось из коробки (там шлицевое зацепление через стопорное кольцо) вылазим из ямы, откручиваем проволку (выполняет поддерживающую функцию) и вся полуось у нас в руках.
Для общего развития в нете попалась фотка того, что она собой представляет : driveshaft7_1.jpg
наша задача поменять пыльник внутреннего шарнира или оба. продолжение следует
запоминаем или метим, какой стороной стоит трипод. всё вычищаем - надо много тряпок, надеваем маленький хомут, пыльник, потом хомут на пыльник и потом пыльник с хомутом на своё место. смазываем слегка внутренюю шлицевую часть трипода и напресовываем его на вал подходящей головкой, ставим стопорное кольцо, ещё раз протираем всё.
я решил попробовать подобрать более оптимальное положение корпуса трипода и самого трипода, т.к. люфт трипода в корпусе достаточно приличный и из-за этого люфта явно могут быть посторонние звуки в подвеске - щёлкает в пределах люфта очень сильно, особенно без смазки короче, во всех 3-х положениях всё было одинаково. забил. выдавил тюбик смазки (желательно аккуратненько смазать подшипники трипода) и надел пыльник.
тут сталкнулся с "фокусом" трипод плавающий и при движении внутри него почему-то меняется давление/вакуум - почему. в каком положении его фиксировать? подобрал примерно середину, слегка оттопырил край пыльника для выранивания давления и зажал хомуты спец. зажимом, потом подумал, что не плохо было бы сначала поставить вал на место, выравнять давление внутри и потом только зажать но не уверен, что можно подобраться. а вообще правилнее делать ИМХО так - оригинальный пыльник чуть жёще и лучше держит нейтральное положение - кладём половину смазки в кормус, смазываем трипод, остаток смазки в пыльник - утапливаем до конца трипод, потом выводим примерно на середину, выгоняем воздух из корпуса трипода под пыльник, приподнимая край пыльника отвёрткой, для уравнивания давления и расправления пыльника до его обычного нейтрального состояния, зажимаем хомут, думаю, что так правильнее. в эльзе про положение трипода в корпусе до зажатия хомутов ничего не сказано, поэтому оригинальный пыльник сам выберет нужное положение
всё внутренний пыльник заменён, если надо, то меняем внешний, кстати, сделал себе такую же приспособу для выпресовки внешнего шарнира
DSC02334.JPG
ставим полуось на место, заменив стопорное кольцо, я не менял, поленился точным движением руки рывком она влазит и хорошо фиксируется в коробке, собираем всё на место - тут нету ничего сложного.
второй фокус - это зажатие нового болта! фокус знаменитый, т.к. по книге зажимать надо 200Нм+доворот на 180градусов, но это нереально! это нечеловеческий момент, такого просто не может быть. на весу зажал 200Нм, надел колесо, опустил машину на землю и начал доворачивать - максимум смог довернуть на градусов 90, после чего моя труба, которая уже лет 10 меня ниразу не подводила скрутилась в бораний рог даже не думал, что её можно согнуть руками. DSC02350.JPG
вобщем плюнул я на этот доворот - больше там жать явно ненадо
Ну вот и ВСЁ, всем спасибо за внимание
хотя, ещё не всё.. надо же второй пыльник менять, но беру я старый треснутый пыльник и начинаю на него смотреть с пристрастием
IMG_2193.JPGIMG_2196.JPG
трещины где-то на 1/3 в глубину пыльника, растягиваю/рву пыльник - он сопротивляется, т.е. вполне ещё прочный и эластичный, принципе, ещё мог бы походить. как вывод - замену второго пыльника откладываю на некоторое время.. понаблюдаю, да и в случае разрыва по этим трещинам (появится мелкая трещинка, которая постепенно будет увеличиваться) сразу трипод не угробиш - конструкция достаточно живучая, смазки там много и она будет долго сопливить, если периодически обращать внимание, то, теоретически, можно вовремя заметить и поменять.
Теперь всё!
Замена пыльника внутреннего ШРУСа типа трипод (Отчёт)
Предисловие: ПЫЛЬНИК БРАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ и БЕЗ ВАРИАНТОВ.
При смене резины были обнаружены трещинки на пыльниках внутренних шрусов
IMG_2191.JPG
было решено поменять. куплен Комплект пыльника Loebro 304739
IMG_2184.JPGIMG_2186.JPGIMG_2182.JPG IMG_2181.JPG
по виду, такой же, как оригинал.
это внешний затесался IMG_2183.JPG
в комплекте сам пыльник, пакет смазки 80гр., хомуты, стопорные кольца, всё достаточно цивильно, сделано в Германии, болта нет, был заказан отдельно
WHT 002 795 Болт крепления + 3 гайки крепления шаровой WHT 000 785 (типа надо менять, хотя, я думаю, что смысла особого нет, ну всё же. )
Итак замена:
Ослабляем/срываем ступичный болт, поддомкрачиваем колесо, фиксируем его, слегка припустив на землю и откручиваем ступичный болт полностью, снимаем колесо, откручиваем 3гайки крепления шаровой, берём большую отвёртку/монтировку и отгибаем рычаг вниз, смелее, рычаг должен отделиться от шаровой. шаровая с поворотным кулаком виснет на стойке. лёгким ударом по полувыкрученному болту ступицы выводим шлицы полуоси из ступицы. поворачиваем руль влево (для левой стороны) и вынимаем полностью полуось, смелее, там нечему сломаться подъвязываем проволокой полуось к пружине и лезем под машину с большой отвёрткой или чем-то подобным клиновидным и молотком. упираем отвёртку между КПП и корпусом трипода и неколькими сильными ударами выбиваем ось из коробки (там шлицевое зацепление через стопорное кольцо) вылазим из ямы, откручиваем проволку (выполняет поддерживающую функцию) и вся полуось у нас в руках.
Для общего развития в нете попалась фотка того, что она собой представляет : driveshaft7_1.jpg
наша задача поменять пыльник внутреннего шарнира или оба. продолжение следует
запоминаем или метим, какой стороной стоит трипод. всё вычищаем - надо много тряпок, надеваем маленький хомут, пыльник, потом хомут на пыльник и потом пыльник с хомутом на своё место. смазываем слегка внутренюю шлицевую часть трипода и напресовываем его на вал подходящей головкой, ставим стопорное кольцо, ещё раз протираем всё.
я решил попробовать подобрать более оптимальное положение корпуса трипода и самого трипода, т.к. люфт трипода в корпусе достаточно приличный и из-за этого люфта явно могут быть посторонние звуки в подвеске - щёлкает в пределах люфта очень сильно, особенно без смазки короче, во всех 3-х положениях всё было одинаково. забил. выдавил тюбик смазки (желательно аккуратненько смазать подшипники трипода) и надел пыльник.
тут сталкнулся с "фокусом" трипод плавающий и при движении внутри него почему-то меняется давление/вакуум - почему. в каком положении его фиксировать? подобрал примерно середину, слегка оттопырил край пыльника для выранивания давления и зажал хомуты спец. зажимом, потом подумал, что не плохо было бы сначала поставить вал на место, выравнять давление внутри и потом только зажать но не уверен, что можно подобраться. а вообще правилнее делать ИМХО так - оригинальный пыльник чуть жёще и лучше держит нейтральное положение - кладём половину смазки в кормус, смазываем трипод, остаток смазки в пыльник - утапливаем до конца трипод, потом выводим примерно на середину, выгоняем воздух из корпуса трипода под пыльник, приподнимая край пыльника отвёрткой, для уравнивания давления и расправления пыльника до его обычного нейтрального состояния, зажимаем хомут, думаю, что так правильнее. в эльзе про положение трипода в корпусе до зажатия хомутов ничего не сказано, поэтому оригинальный пыльник сам выберет нужное положение
всё внутренний пыльник заменён, если надо, то меняем внешний, кстати, сделал себе такую же приспособу для выпресовки внешнего шарнира
DSC02334.JPG
ставим полуось на место, заменив стопорное кольцо, я не менял, поленился точным движением руки рывком она влазит и хорошо фиксируется в коробке, собираем всё на место - тут нету ничего сложного.
второй фокус - это зажатие нового болта! фокус знаменитый, т.к. по книге зажимать надо 200Нм+доворот на 180градусов, но это нереально! это нечеловеческий момент, такого просто не может быть. на весу зажал 200Нм, надел колесо, опустил машину на землю и начал доворачивать - максимум смог довернуть на градусов 90, после чего моя труба, которая уже лет 10 меня ниразу не подводила скрутилась в бораний рог даже не думал, что её можно согнуть руками. DSC02350.JPG
вобщем плюнул я на этот доворот - больше там жать явно ненадо
Ну вот и ВСЁ, всем спасибо за внимание
хотя, ещё не всё.. надо же второй пыльник менять, но беру я старый треснутый пыльник и начинаю на него смотреть с пристрастием
IMG_2193.JPGIMG_2196.JPG
трещины где-то на 1/3 в глубину пыльника, растягиваю/рву пыльник - он сопротивляется, т.е. вполне ещё прочный и эластичный, принципе, ещё мог бы походить. как вывод - замену второго пыльника откладываю на некоторое время.. понаблюдаю, да и в случае разрыва по этим трещинам (появится мелкая трещинка, которая постепенно будет увеличиваться) сразу трипод не угробиш - конструкция достаточно живучая, смазки там много и она будет долго сопливить, если периодически обращать внимание, то, теоретически, можно вовремя заметить и поменять.
Теперь всё!
ШРУСы не имеют точного срока эксплуатации. Эти детали в Фольксваген Пассат Б6, как и в других автомобилях, могут использоваться практически вечно, но лишь в том случае, если владелец тщательно следит за машиной, аккуратно ездит и проводит профилактическую диагностику.
Своевременный осмотр позволяет выявить проблему с пыльниками и устранить ее до того, как через их поврежденные участки проникнет вода, грязь или подобные вещества. Попадание любого из них провоцирует сбои в работе, ускоренный износ и подвергает ШРУСы коррозии.
Именно из-за химического влияния на материал деталей специалисты не рекомендуют ремонтировать их. Даже удачная замена пыльника и сопутствующие меры не уберегут от проблем, которые наверняка проявят себя в ближайшее время.
В случае отсутствия возможности в профилактическом осмотре шрусов, следует обратить внимание на следующие признаки:
- характерные звуки подобные хрусту;
- люфт во время прокачки вала;
- слабые, но ощутимые рывки во время начала движения автомобиля.
Если любой из них проявляет себя, необходимо в срочном порядке проверить состояние шрусов. При обнаружении проблем следует сразу же заменить деталь, чтобы неисправности не повлияли на другие элементы.
Для того чтобы поменять проблемный ШРУС необходимо подготовить:
- рабочие инструменты (классический набор автомобилиста);
- смотровую яма и домкрат (если есть возможность, то подъемник);
- новую деталь вместе с побочными расходными материалами и дополнительными запчастями (смазка, пыльник, хомут).
Далее следует ознакомиться с подробной инструкцией процесса замены нужного шруса Passat B6, чтобы правильно выполнить работу и не беспокоится о возможных последствиях. Информационный материал от производителя вы сможете найти здесь:
Читайте также: