Замена пыльника наружного шруса ниссан примера р11
Многие автолюбители так и не знают, какие функции выполняет пыльник шарнира равных угловых скоростей. Но здесь нет ничего загадочного. Основная задача пыльника – защита сложного механизм от попадания влаги, грязи и пыли с дорожного покрытия. Этот защитный чехол в зависимости от марки и модели авто может иметь различную форму и размеры. Есть пыльники, которые выполняются в виде колокола, кольца или вытянуты, как хобот слона. Но каким бы ни был внешний вид, задача всегда одна – уберечь важный узел авто от попадания различного мусора.
Особенности проверки
Порой автолюбители слышат хруст при повороте передних колес, но редко придают этому значение. На самом же деле, подобный симптом является одним из основных в диагностике выхода из строя пыльника и шруса. При появлении таких звуков необходимо в ближайшее время произвести визуальный осмотр автомобиля на факт явных повреждений защитного чехла. В частности, гофрированная резинка, расположенная в центральной части колеса, не должна иметь повреждений. Осмотрите ее на факт появления пятен и следов смазки.
Особенности замены пыльника ШРУСа на Ниссан Примера Р10 и Р11
Вы должны понимать, что менять пыльник необходимо только на оригинальную деталь. Конечно, купив подделку, вы немного сэкономите, но уже через несколько месяцев может понадобиться повторное выполнение работы – разборка автомобиля, покупка новых пыльников и, возможно, шрусов.
При этом не стоит бояться менять пыльник ШРУСа своими руками. Работа хоть и трудоемкая, но при четком соблюдении инструкции выполнить ее не составит труда. Алгоритм действий следующий:
- Для начала установите автомобиль на ровную площадку, включите ручник и подоприте задние колеса специальными противооткатными упорами.
- Сделайте по несколько оборотов фиксирующих колесо гаек и сорвите гайку ступицы. К слову, с последней могут возникнуть проблемы (порой она оказывается сильно протянутой). Если обычным ключом подорвать гайку не получилось, обработайте ее WD-40 и дайте постоять несколько минут. После этого производите аналогичную операцию, но уже с большим плечом (можно использовать метровый кусок трубы). Учтите, что в момент откручивания диск необходимо зафиксировать. Для этого попросите напарника сесть в салон и нажать на педаль тормоза.
- Поднимайте автомобиль с помощью домкрата, выкручивайте до конца фиксирующие гайки и откатывайте колесо в сторону. Можете использовать его в качестве сидения или подложить под переднюю часть авто для дополнительной безопасности.
- Снимайте суппорт и подвешивайте его к кузову автомобиля. Проследите, чтобы тормозная шланга не перегибалась и не деформировалась. В противном случае вы себе добавите работы.
К слову, после снятия суппорта вы уже должны видеть сам пыльник и место его повреждения (обычно это сразу заметно).
5.Демонтируйте колпак на среднем рычаге и выкручивайте гайку. Будьте готовы к тому, что корпус рычага может и не пойти. В этом случае ему необходимо помочь с помощью легких постукиваний молоточка. После этого берите небольшую монтировку и рассоединяйте скрепившиеся узлы.
- Выгнете немного в сторону поворотный кулак и демонтируйте его, в противном случае он вам не даст нормально выполнить замену пыльника.
- Демонтируйте хомут. Сделать это можно с помощью обычной отвертки.
- Подвигайте в сторону поврежденный пыльник и с помощью молотка выбивайте шарнир равных угловых скоростей. Старайтесь сделать удар максимально резким, чтобы сбить шрус с первого раза и лишний раз не деформировать узел. Перед вами открывается вид на саму гранату.
- Стягивайте фиксирующий хомут и вытягивайте поврежденный пыльник.
- Перед установкой нового кожуха обязательно почистите вал и хорошенько его смажьте. Теперь натягивайте пыльник и возвращайте на место крепежный хомут.
- Берите шрус и постарайтесь его как можно равнее приставить к валу. Здесь очень важно попасть по шлицам.
- Слегка вкручивайте ступичную гайку и сильным ударом устанавливайте шрус на свое место. В этом случае также важна резкость действия. Если с первого раза не пошло, убедитесь в правильности расположения стопорного кольца. Чаще всего шарнир не становится на место из-за его перекоса. При этом бить молотком прямо по гайке ЗАПРЕЩЕНО. Вы должны использовать специальную проставку из дерева. Как показывает практика, этот этап лучше выполнять вместе с помощником.
- Фиксируйте пыльник с помощью хомута.
- Собирайте все демонтированные ранее узлы на место в обратной последовательности.
Вывод
Как показывает практика, замена пыльника на Ниссан Примера занимает не более 1-2 часов (если делать работу первый раз). Следовательно, нет никакой нужды обращаться на СТО и переплачивать деньги. Главное – выделить немного времени, подготовить инструмент, запастись качественным пыльником и поверить в свои силы. Удачи.
Итак, при очередной смене зимней резины на летнюю совершенно случайно обнаружил, что с правой стороны нижний рычаг был сырой. Первым делом подумал на стойку, но осмотр стойки показал, что это не так. Далее, опять же случайно, я дотронулся до пыльника ШРУСа и увидел, что он порвался в месте крепления к приводному валу.
Заказал в экзисте комплект пыльников - Loebro (Германия), каталожный номер 303448. Срок поставки был 11 дней. Когда пыльники пришли, в ближайшие выходные запланировал замену.
Ну и собственно сам отчет. Скажу сразу, во-первых для замены выделите целый день (я 2 часа промучался со ступичной гайкой и это только с одной стороны), во-вторых лучше всего это делать вдвоем (по ходу отчета я укажу где необходима помощь). И в-третих, очень рекомендую производить замену на яме.
Погнали:
Необходимый инструмент
1 - головка на 36
2 - ключ на 12
3 - ключ на 14
4 - ключ на 17
5 - ключ на 22
6 - изолента
7 - набор головок на 14, 17, 19
8 - удлинитель
9 - вороток
10 - трещотка
11 - пассатижи
12 - кувалдочка
13 - выколодка
14 - отрезок трубы
Первым делом загоняем машину на яму. Поддомкрачиваем передок. Откручиваем переднее колесо, снимаем. НЕ ЗАБУДЬТЕ подложить под машину козлик или еще что-нибудь, чтобы машина не упала. Далее просим помощника сесть в машину и нажать на педаль тормоза, а сами в это время головкой на 36 с вставленным в нее рычагом (можно взять мощный вороток и на него одеть трубу) откручиваем ступичную гайку. У меня на эту процедуру ушло 2 часа, т.к. гайка упорно не хотела откручиваться. Что я только с ней не делал - избрызгал на нее целый баллончик WDшки, намочил в солярке тряпочку и обмотал ею гайку. Гайка ни в какую. Пришлось просить помощи у помощника. Вставив металлический стержень в тормозной диск, чтобы колесо не прокручивалось (тот же эффект получаем когда помощник жмет на тормоз) и вдвоем, я с одной стороны, помощник с другой, пытаемся сорвать гайку. И о ЧУДО, гайка сорвалась.
Гайку открутили, двигаемся дальше.Для освобождения ступицы я решил снять ее вместе со средним рычагом. Откручиваем рулевой наконечник головкой или ключом на 17. Затем откручиваем шаровую ключом на 22 (головкой там не подлезть). Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора головкой на 14 (лучше всего) придерживая ключом на 12 - чуть ниже есть участок квадратного сечения. Ну и заключительным этапом откручиваем болты крепления среднего рычага к верхнему и к нижнему кронштейну стойки. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при снятии среднего рычага вместе со ступицей - НЕ ПОВРЕДИТЕ кабель датчика ABS и гидравлический тормозной шланг (на рычаге есть место крепления шланга и для удобства отвода рычага в сторону, освобождаем шланг). Итак, рычаг вместе со ступицей освободили, далее берем деревянный брусочек. Просим помощника придерживать рычаг со ступицей, а сами через деревянный брусок выбиваем ШРУС из ступицы. Отводим рычаг со ступицей в сторону. Разрезаем пыльник и снимаем его. Вот в каком состоянии был ШРУС – смазка не успела вытечь из него. Просим помощника придерживать вал и ШРУС, а сами в этот момент берем выколотку, вставляем ее в ШРУС
и парой резких ударов кувалдочкой по выколодке и периодически проворачивая вал выбиваем ШРУС с вала. Будьте предельно аккуратны - вставляйте выколотку только в указанное место, во избежание повреждения шариков. Далее берем ШРУС и тщательно промываем его в солярке при помощи кисти (можно взять любую малярную, но желательно с жесткой шетиной). Я взял первую (и единственную) попавшуюся мне в руки. Фото после промывки.
Теперь приступим к сборке. Берем изоленту и обматываем шлицы вала прихватывая стопорное кольцо, чтобы не повредить ими пыльник.
Затем АККУРАТНО надеваем пыльник (с предварительно надетым хомутом) на вал маленьким отверстием в сторону коробки до момента, когда почувствуете что пыльник встал на свое место и затягиваем хомут.
Набиваем смазку в ШРУС и одеваем его на шлицы вала. Далее навинчиваем ступичную гайку на вал и одним резким ударом кувалдочки по гайке сажаем ШРУС на вал. Надеваем пыльник ( с предварительно надетым хомутом) большим отверстием на ШРУС и затягиваем хомут.
Установку среднего рычага со ступицей производить в обратной последовательности.
Если что-то некорректно написал, прошу прощения - это мой первый отчет. Критика принимается в чате или в ЛС.
Всем привет! Может этот отчёт многим не понадобиться, или покажется лишним, но когда у меня захрустел левый ШРУС, я не нашёл подробной инструкции по его замене, поэтому выкладываю свою. Если есть ошибки в манипуляциях или названиях, правьте, т.к. я не слесарь..
Итак, ШРУС хрустел, примерно, полгода, пока я не решился этой проблемой заняться. У нас в городе (жил тогда в Камышине) такую запчасть можно было найти только под заказ с порядочной наценкой. Отправил брату VIN он в Питере её купил и привёз. Синяя коробка, везде написано MADE IN JAPAN и всё такое.. В комплекте пыльник, два хомута, гайка, смазка в тюбике и сама граната в сборе с сепаратором
6. Освобождаем рулевой наконечник, для чего: откручиваем гайку, крепящую рулевой наконечник к ступице, вытаскиваем (выбиваем, освобождаем, используя съёмник..) конусовидную втулку рулевого наконечника. С рулевой тяги его не снимаем, чтоб не пришлось потом сход-развал делать.
7. Откручиваем и снимаем тормозной суппорт.
8. Откручиваем гайку, крепящую шаровую нижнего рычага к ступице. Откидываем вниз нижний рычаг.
9. Откручиваем ступичную гайку, крепящую гранату к ступице колеса.
10. Здесь надо помощника: один держит приводной вал и ШРУС, другой тянет за ступицу, снимая её с цапфы внешнего ШРУСа (надо под углом).
11. Снимаем хомуты пыльника.
12. Резким, коротким ударом (лучше кувалдой с маленьким замахом, чем молотком но хорошо замахнувшись…) сбиваем гранату с вала. На конце вала, в канавке есть стопорное кольцо. Это оно не даёт гранате свободно слезть с вала. Тут лучше вдвоём: один держит ось приводного вала, упирая его во внутренний ШРУС, другой сбивает внешний ШРУС. Не выбейте приводной вал из внутреннего ШРУСа, и не порвите его пыльник.
Вот примерно так выглядел мой старый ШРУС (это другой, но тоже убитый).
Видны съеденные шариками места.
13. Готовим новый ШРУС, выдавливаем в него смазку из комплекта.
14. Очищаем вал, насаживаем хомуты, пыльник.
15. На приводной вал одеваем ШРУС (Одевается легко, до упора. Можно, потянув обратно, проверить, встало-ли стопорное кольцо на место. ), смотрим, чтоб грязь не попала внутрь.
16. Крепим пыльник хомутами.
17. Дальше всё в обратной последовательности: вставляем цапфу ШРУСа в ступицу , всё собираем и закручиваем.
Но моё счастье продлилось недолго (примерно 60 метров). Загорелась лампа неисправности ABS на приборной панели и сама ABS работать перестала. Оказывается кольцо ABS на гранате не полностью доставало датчик , и блок управления ABS не видел вращения колеса.
ШРУС стоит примерно 2500, так, что покупать новый – не вариант, пришлось модернизировать имеющийся..
Отдал знакомому мастеру на завод оба ШРУСа (старый и новый, который пришлось снять). Тот снял кольцо ABS, выточил по размерам дополнительную вставку, и на неё уже одел кольцо ABS. Вставку и кольцо ABS на ШРУС сажал горячими, при остывании они сели очень плотно без всякого клея и сварки. Цена работы – торт (спиртное не принимает).
Вот сравнение ШРУСов, старого и нового до и после модернизации.
Обновлённую гранату поставил на место, набив новой смазкой, лампа ABS погасла почти сразу при езде, ABS заработала.
Езжу уже года полтора, всё отлично. Правда захрустел правый ШРУС..
Доброго времени суток! Предлагаю вашему вниманию фотоотчёт о замене пыльника шруса. Ну и если требуется замена самого шруса,то действия эдентичны.
Головкой на 36 ослабляем ступичную гайку и поднимаем перед машины. Снимаем колёса
Откручиваем гайку
освобождаем шланг тормзной
откручиваем суппорт. Видно место где порван пыльник.
Суппорт подвешиваем
снимаем колпачёк со среднего рычага и откручиваем гайку
постукивая молотком по корпусу рычага и помогая монтировкой рассоединяем их
отгибаем в сторону поворотный кулак и достаём
снимаем хомут
отодвигаем в сторону пыльник
резким ударом молотка сбиваем шрус (сорри,фотку с молотком не получилась)
сама граната
фиксируем пыльник хомутом и собираем всё обратно
Может кому поможет в ремонте.
Комментарий от Equator Можно поворотный кулак не трогать, а вынуть шаровую, и открутить верхний рычаг
Вопрос Подскажите пожалуйста где посмотреть замену пыльника на наружном ШРУСе, искал не нашел и как это сложно.
Ответ Если ШРУС наружный, то его надо снять с приводного вала и поменять. Если внутренний с права, то почти так же, а если с лева-то там сложнее.
Разборка ШРУСа
Придерживаюсь то го, что при замене пыльника необходимо промыть шрус.
Демонтированы шрус.
Разворачиваем внутреннюю обойму до упора в любую сторону до освобождения шарика "подшипника".
Вынимаем шарик "подшипника" и повторяем со всеми по кругу.
Далее проворачивая обойму вынимаем и ее.
Обойма тоже разбирается таким же способом.
Далее все промывается и собирается в обратном порядке.
После сборки начинаем покручивая обойму набивать смазку, Я набиваю из расчета один вот такой тюбик на один шрус.
Готово!
Пока свой разбирал обнаружил, что моему еще бегать не долго осталось большие раковины в двух противоположных пазах рабочей части. можно заказать заранее.
По поводу разборки ШРУСа вопрос спорный, так как у каждого шарика выработка своя и на то же самое место его при любом желании не поставишь, а промыть можно струей бензина по давлением (если есть возможность). По поводу снятия: открутить достаточно болт соединения верхнего рычага со средним и разъединить их, болт соединения стойки со средним рычагом и разъединить их, тормозной суппорт и освободить его шланг. Эти болты оптимальны, так как порою шаровую, как и рулевой наконечник не выбить, потому что посадка у них конусная и нужна пара больших молотков, да и при затяжке их может возникнуть прокручивание и рычаг придется нагружать. Соединение поворотного кулака со средним рычагом тоже лучше не разбирать, так как там стоят подшипники и соединение ответственное, песка и грязи туда натрясти и пыльник порвать как 2 пальца, да и провода абс тогда откручивать придется и лишний раз их заламывать. При огромном желании можно и тормозной суппорт не снимать, но тогда одному не удобно, так как нужно контролировать натяжение тормозного шланга, отводить ступицу и запихивать или вынимать ШРУС. При снятии и установке ШРУСа надо быть аккуратнее с сальником-пыльником ступичного подшипника - рвется на ура (были преценденты), причем этого можно и не заметить, а там и до замены подшипника недалеко. И по поводу смазки- наблюдал как это делают профессионалы, поменявшие не одну сотню ШРУСов: ставится пыльник на вал привода, крепится на валу хомутом на своем посадочном месте, далее треть тюбика смазки загоняется внутрь ШРУСа, туда куда входит привод, ставится ШРУС на вал, загоняется до щелчка, затем оставшуюся часть смазки загоняют в пыльник и на шарики, натягивается пыльник на ШРУС, ставится хомут, пальцами из пыльника смазка перегоняется к ШРУСу, ШРУС выгибает на валу и прокручивают в любую сторону раз несколько в выгнутом состоянии, потом еще пальцами и еще прокрутить и так раза 3-4, пока он не начнет ходить без заеданий. Ну а далее все собирается и в путь. А вообще, сколько людей - столько и мнений, поэтому кому-как.
Сегодня заменил пыльники шруса, сделал это проще чем описывали ниже.
Гайку у гранаты открутил за 5 секунд, нашёл головку на 36 под большой квадрат с воротком и перед тем как заехать на эстакаду посадил за руль соседа и попросил нажать на тормоз, одел головки и не успел применить большой силы как гайка отвернулась.
на эстакаде снял колесо, освободил тормозной шланг от прижима по середине, датчик ABS у меня оторван, с ним проблем совсем не каких, выдавил рулевой наконечник, открутил поворотный рычаг, а вот шаровую трогать не стал и так всё без проблем разобралось.
Проблемка небольшая возникла когда вытащил привод из коробки, масло убежало. раньше менял пыльники на вазе и на Нексии, поднимаешь по выше, вытаскиваешь привод масло на месте, а на Ниссане видимо немного не так. Пришлось за одно масло заменить.
Пыльник на рулевом наконечнике заменил, от переднеприводного ваза встал как родной.
Читайте также: