Замена пружин фольксваген пассат б3
Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
Дабы долго потом не искать, взял данный свод информации с дружественного клуба B6club ссылка на первоисточник (я только чутка изменил вид)
создатель обобщенной информации VeN.o.M
Решил собрать воедино всю доступную информацию по пружинам для Пассата Б6 чтобы облегчить подбор пружин желающим заменить пружины на другой тип.
Данная процедура была успешно проделана мной год назад при замене ППД на "европружины", но пружины я подбирал не по нижеприведенной методике, а заказывал по ВИНу схожей машины, но с европодвеской. В дальнейшем правильность номеров подтвердилась этой методикой.
Для подбора пружин сначала нужно определить что установлено сейчас.
Для этого на наклейке в сервисной книге/наклейке в нише запасного колеса/в расшифровке ВИН-номера автомобиля ищем примерно такие обозначения (ниже - данные для моего автомобиля, в скобках - указано где переменное значение):
0YE (0Y_)
1JB (1J_)
G09 (G_ _)
L20 (L_ _)
G09 + L20 - тип передней подвески и характеристика пружины
1JB + 0YE - тип задней подвески и характеристика пружины
Либо ищем такие обозначения в расшифровке ВИН-номера, которую могут дать в ЭТОЙ ТЕМЕ или ЭТОЙ
Так-же можно определить характеристики пружин по нижеприведённому списку:
Перечень номеров пружин с кодами комплектаций и цветовой кодировкой:
Сокращения цветов точек на пружинах:
Ор - оранжевый
Зе - зелёный
Же - жёлтый
Бе - белый
Кр - красный
Ко - коричневый
Си - синий
Се - серый
Фи - фиолетовый
Ли - лиловый
Номера передних пружин:
L01 - 3C0 411 105 A (Ор Зе Ор Ор)
L02 - 3C0 411 105 B (Ор Зе Же)
L03 - 3C0 411 105 C (Ор Зе Же Же)
L06 - 3C0 411 105 F (Ор Зе Бе)
L09 - 3C0 411 105 M (Ор Си Же)
L10 - 3C0 411 105 N (Ор Си Же Же)
L11 - 3C0 411 105 Р (Ор Си Зе)
L12 - 3C0 411 105 S (Ор Си Зе Зе)
L14 - 3C0 411 105 АА (Ор Си Кр Кр)
L17 - 3C0 411 105 AF (Ор Бе Кр Кр)
L18 - 3C0 411 105 AG (Ор Бе Ор)
L19 - 3C0 411 105 AH (Ор Бе Ор Ор)
L20 - 3C0 411 105 AJ (Ор Бе Фи)
L21 - 3C0 411 105 AK (Ор Бе Фи Фи)
L22 - 3C0 411 105 AL (Ор Бе Же)
L23 - 3C0 411 105 (Ор Зе Ор)
L24 - 3C0 411 105 L (Ор Си Ор Ор)
L25 - 3C0 411 105 AE (Ор Бе Кр)
L26 - 1K0 411 105 EQ (Кр Бе Зе), (Зе Си)
L27 - 1K0 411 105 BA (Кр Се), (Се Си)
L29 - 3C0 411 105 AP (Же Кр Зе)
L30 - 1K0 411 105 BP (Кр Бе Кр), (Ор Ор Бе)
L31 - 1K0 411 105 DK (Ор Ор Ор), (Фи Фи Ро)
L32 - 1K0 411 105 DF (Ор Ор Ор Се), (Ро Ро Ро Ко)
L38 - 3C0 411 105 AQ (Же Кр Кр)
L39 - 3C0 411 105 AR (Же Кр Кр Кр)
L40 - 3C0 411 105 AS (Же Кр Фи)
L41 - 1K0 411 105 DM (Фи Фи), (Ро Ро Ко Ко Ко)
Номера задних пружин:
Для кодов 1JA/1JL/UA0/UA5/UA6 (европодвеска):
0YA+UA0 - 1K0 511 115 BF (Бе Же Же Же)
0YB+1JA - 1K0 511 115 BG (Бе Ор)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YC+1JA - 3C0 511 115 AC (Бе Ли Же)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YD+1JA - 3C0 511 115 AD (Бе Ли Же Же)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YE+1JA - 3C0 511 115 AE (Бе Ли Же Же Же)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YF+1JA - 3C0 511 115 AF (Бе Ли Ор)
+ 1JL
+ UA0
+ UA5
+ UA6
0YG+1JA - 3C0 511 115 AG (Бе Ли Ор Ор)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YH+1JA - 3C0 511 115 AH (Бе Ли Ор Ор Ор)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YJ+1JA - 3C0 511 115 AJ (Бе Ли Зе)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YK+1JA - 3C0 511 115 AK (Бе Ли Зе Зе)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YL+1JA - 3C0 511 115 AL (Бе Ли Зе Зе Зе)
+ 1JL
+ UA5
+ UA6
0YM+ UA5- 3C0 511 115 AM (Бе Ли Ко)
0YB+1JB - 3C0 511 115 BF (Кр Ли)
+ 1JR
0YC+1JB - 3C0 511 115 BG (Кр Ли Же)
+ 1JR
0YD+1JB - 3C0 511 115 BH (Кр Ли Же Же)
+ 1JR
0YE+1JB - 3C0 511 115 BJ (Кр Ли Же Же Же)
+ 1JR
0YF+1JB - 3C0 511 115 BK (Кр Ли Ор)
+ 1JR
0YG+1JB - 3C0 511 115 BL (Кр Ли Ор Ор)
+ 1JR
0YH+1JB - 3C0 511 115 BM (Кр Ли Ор Ор Ор)
+ 1JR
0YJ+1JB - 3C0 511 115 BN (Кр Ли Зе)
+ 1JR
0YK+1JB - 3C0 511 115 BP (Кр Ли Зе Зе)
+ 1JR
0YL+1JB - 3C0 511 115 BQ (Кр Ли Зе Зе Зе)
+ 1JR
0YB+1JC - 3C0 511 115 AN (Си Ли)
+ 1JK
0YC+1JC - 3C0 511 115 AP (Си Ли Же)
+ 1JK
0YD+1JC - 3C0 511 115 AQ (Си Ли Же Же)
+ 1JK
0YE+1JC - 3C0 511 115 AR (Си Ли Же Же Же)
+ 1JK
0YF+1JC - 3C0 511 115 AS (Си Ли Ор)
+ 1JK
0YG+1JC - 3C0 511 115 AT (Си Ли Ор Ор)
+ 1JK
0YH+1JC - 3C0 511 115 BA (Си Ли Ор Ор Ор)
+ 1JK
0YJ+1JC - 3C0 511 115 BB (Си Ли Зе)
+ 1JK
0YK+1JC - 3C0 511 115 BC (Си Ли Зе Зе)
+ 1JK
0YL+1JC - 3C0 511 115 BD (Си Ли Зе Зе Зе)
+ 1JK
Для определения нагрузки задней оси смотрим СЮДА
Ищем графу со своим 0Y_, а в ней уже данные для 1J_
Для моего автомобиля - 641 - 669 кг.
Для определения нагрузки передней оси смотрим СЮДА
Ищем графу со своим L_ _, а в ней уже данные для своего G_ _
Для моего автомобиля - 836 - 880 кг.
Следующий этап - выбор типа желаемой подвески из нижеприведённых списков:
Коды комплектаций для передней подвески :
G02/G07/G11/G12/G15 - Стандарт
G02/G07/G15 - Стандарт с системой Nivomat сзади
G03/G08 - Спортпакет, не для 18" колёс
G04/G09 - ППД
G05/G10/G16 - ППД Комфорт
G19 - IND (наверное индивидуал)
G23/G28 - Спортпакет (Комплектация по желанию клиента), для 18" колёс
G36 - R36
G37/G38 - BLUE MOTION
G41 - DDC, DDC с 18" колёсами
G46 - DDC для R36
Коды комплектаций для задней подвески:
1JA - Стандарт
1JB - ППД
1JC - Спортпакет
1JG - Для автомобиля скорой помощи
1JH - Nivomat
1JK - Спортпакет (Комплектация по желанию клиента)
1JL - ППД Комфорт
1JP - DDC
1JR - Пружины повышенной жёсткости для постоянной загрузки
1JS - R36
UA0 - BLUE MOTION
UA1 - Для грузового варианта автомобиля
UA3 - DDC для R36
UA5 - Для автомобиля, оборудованного газобаллонным оборудованием для работы на природном газе
UA6 - Пружины повышенной жёсткости для постоянной загрузки для BLUE MOTION
UB8 - DDC с 18" дисками
UC5 - IND
Я выбирал для стандартной ходовой, она же "европодвеска":
Передняя - G02/G07/G11/G12/G15 - Стандарт
Задняя - 1JA - Стандарт
Следующий шаг - определение кодов для новых пружин. Пользуемся теми-же списками, что и для определения нагрузки имеющихся пружин, подбирая их по нагрузкам, определенным для своих пружин (для многих типов нагрузка не совпадёт точно - ищем ближайший подходящий диапазон).
У меня получилось следующее:
Передняя: G07, L30
Задняя: 1JA, 0YE
Осталось только выбрать необходимые пружины из каталога ЕТКА или из первого списка.
По имеющейся информации уже можно в ETKA определить остальные запасные части, подлежащие замене при замене пружин на выбранные.
При замене ППД на Стандарт обычно требуется замена отбойников передней подвески, при замене на спорт - отбойников передней и задней подвесок.
Ниже - список частей с применяемостью по типам подвесок:
Передняя подвеска
Буфер отбоя:
G02/G05/G07/G10/G15/G16/G19 - 70 мм - 1K0 412 303 B
G23/G28/G36 - 55 мм - 3C0 412 303 C
G03/G08 - 55 мм - 1K0 412 303 F
G04/G09 - 90 мм - 1K0 412 303 H
G38 - 80 мм - 1K0 412 303 M
G41/G46 - 55 мм - 1K0 412 303 E
Буфер отбоя:
1JA/1JB/1JG/1JL/UA0/UC5/UA6+Variant - 133 мм - 3C0 511 359
1JH - 98 мм - 3С0 511 359 A
1JC - 118 мм - 3C0 511 359 B
1JK - 118 мм - 3C0 511 359 F
1JR/UA5/UA1+Variant - 143 мм - 1T0 511 359
1JK - 118 мм - 3C0 511 359 F
1JS - 133 мм - 3C0 511 359 G
1JP - 125 мм - 3C0 511 359 D
UA3/UB8 - 125 мм - 3C0 511 359 E
Опора амортизатора:
1JA/1JB/1JC/1JG/1JK/1JL/1JR/UA0/UA5/UC5/UA1+Variant/UA6+Variant - 3C0 513 353 C
1JH - 3C0 513 353 B
1JP/UA3/UB8 - 3C0 513 353 C (>>02/03/2009), 3C0 513 353 E (03/03/2009>>)
Защитная трубка:
1JA/1JB/1JC/1JG/1JK/1JL/1JR/UA0/UA5/UC5/UA1+Variant/UA6+Variant/1JP/UA3/UB8 - 3C0 513 425
1JH - 3C0 513 425 A
Колпачок:
1JA/1JB/1JC/1JG/1JK/1JL/1JR/UA0/UA5/UC5/UA1+Variant/UA6+Variant/1JP/UA3/UB8 - 1J0 512 425
1JH - 3C0 512 135 A
Так-же, пользуясь таблицами нагрузок, можно сделать имеющуюся подвеску жёстче и выше, либо мягче и ниже, выбрав "соседний" диапазон нагрузок.
P.S. Пересмотрел ЕТКА насчёт пружин для Б7 - подойдёт эта методика.
Веному респект и уважуха за проделанную работу
Passat B5 Variant 98, 1.8Т АЕВ(kalex), ручка - отдан в рабство бате
Passat B6 Variant 08, 2.0T CBAB DSG6 Серенький Oo w oO by GutenVag
Drive2
ETKA, Elsa, VCDS HEX-CAN 11.11.3-rus , VAG-TACHO v2.0. В миру - Серёга . кк №01949
Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи . Однажды едва не пробил картер двигателя.
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:
На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой "А". Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. "спецы" говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:
Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:
Вот гибрид в сборе:
Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта.
Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута
Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.
Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант Тем более, что мои стойки еще не убитые
Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.
Разборку производим в такой последовательности:
Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой "ручника".
Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:
Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:
Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.
Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.
Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей.
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):
И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.
Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 )
Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но. чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие
Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.
Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4" общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):
Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.
Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем - и любуемся достижениями:
Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели "в ноль".
Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:
4) Вставляем ШРУС:
5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:
6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:
Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.
10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть. )
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт
Вот колесо в арке до ремонта:
И после ремонта:
Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.
Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад.
П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф
Eugene_I
Nikki-Passat
Мотоцыклист!
Андрей B3 Смоленск
Мастер советчик
Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но. чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Admin
Создатель сайта
Профессиональный советчик
Женя. Блестяще.
Надеюсь технарь в тебе не погиб.
Одно маленькое замечание.
Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.
Вот это:
Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.
Вот такой:
Eugene_I
Дотошный вагеновод
Если поменять эти детали 8А и 6А (вдобавок к уже имеющейся новой опоре и подшипнику 7А и 7В), то получаем подвеску нового типа в таком виде, как бы она шла с конвейера.
Если просто поменять эти детали, то машина поднимется где-то на 5 мм. Фактически, это незаметно. Объясняю почему:
Различие старой и новой подвески в том, что в старой тарелка ЛЕЖИТ на полке ниже резьбы, т.е. отверстие в тарелке всего лишь 17 (?- точно не помню) мм. В новой подвеске - тарелка ПОДВИЖНАЯ, на гладком штоке, отверстие в тарелке - 22 мм ( = толщине штока). А на то место, где в старой подвеске была тарелка, теперь ложится подшипник. Это опускание тарелки на шток сжимает пружину где-то на 10 мм.
Расстояние от места, где съедена резьба, до полки и есть то расстояние, которое мы выигрываем, если просто ставим новую тарелку 8А или же расширяем отверстие в старой.
На практике это выливается в увеличение клиренса на 5 мм (т.к. пружина меняет свои механические свойства).
Чтобы добиться большего клиренса, между ТАРЕЛКОЙ и ПОДШИПНИКОМ добавляем проставку.
Объяснил? если че не ясно - дообъясню
Eugene_I
Дотошный вагеновод
Eugene_I
Дотошный вагеновод
Женя. Блестяще.
Надеюсь технарь в тебе не погиб.
Одно маленькое замечание.
Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.
Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.
Благодарю, Олег!
Твоя заслуга в этом тоже есть
Однако я не согласен здесь. Видимо, ты забыл, что я снимал стойку в сборе со ступицей. Если бы я сначала открутил верхнюю гайку штока, то как потом я вытащил бы шаровый палец.
В моем случае стойка болталась на этой самой верхней гайке, пока я вытаскивал шаровую Вот так было дело:
Если бы это был Гольф, то ты прав однозначно.
За ключ спасибо - просто под рукой такого не оказалось, ну а бежать на авторынок в 8 часов вечера как-то неприлично. никто не поймет меня
Профессиональный советчик
Я имел в виду сорвать гайку и прочистить резьбу, так как она сильно прикипает, а потом никто не мешает накрутить ее обранто.
Я здесь живу
Очень уважаю Ваше желание переделывать авто без затрат, но настоятельно рекомендую сравнить тарелки 8 и 8А живьём. Дело в том, что верхние части у них абсолютно разные и старая абсолютно не способна нормально упираться в нижнее кольцо подшипника, которое если мне не изменяет память ещё и пластмассовое. А это место должно выдерживать все вертикальные нагрузки, которые принимает на себя переднее колесо. В первом варианте у Вас слегка съело резьбу, я вообще-то хочу спросить, а во время поворота руля не было скрипов, хрустов, т.к. там всё собрано просто криво и абсолютно не работоспособно в нормальном режиме. Второй вариант более работоспособен, но слабые места - сочленение Вашей проставки со старой чашкой (наверное лучше проварить) и сочленение Вашей проставки с подшипником (Здесь должна быть определённая геометрия проставки, чертежи имеются на форуме).
Но настоятельно рекомендую при первом наличие финансовой возможности всю эту конструкцию заменить, поставив всё: опоры, тарелки, пружины, пыльники от конструкции нового образца. Ведь эти детали отвечают за нормальную работу ПЕРЕДНИХ колёс машины на которой ездиете Вы и Ваша семья, и ездиете по дорогам вместе с миллионами других людей, не подозревающих о ваших переделках.
Удачи на дорогах.
Eugene_I
Дотошный вагеновод
To Vlas
Да, я признаю, что первый вариант не годится, однако, когда я его собирал, то проверял площадь соприкосновения тарелки с подшипником - в принципе, нормальная.
Скрипов не было. Хрустов тоже. Все работало без нареканий полгода, пока мне не надоело подметать асфальт.
И да. после расширения отверстия в старой чашке площадь сочленения тарелки с подшипником уменьшается до безобразия, поэтому роль полки играет проставка, без которой теперь никак.
Проварить тоже можно, лишняя надежность никогда не помешает. Хотя на мой взгляд, конструкция будет работать безотказно и так.
И еще учитывайте мои условия ремонта - я упоминал, что свободного времени ваще нет, ремонт делался в перерывах между сном и работой, поэтому бегать искать сварщиков, токаря, разборку просто НЕКОГДА.
Конечно, те, кто читают мой отчет, смогут заранее подготовиться к сей процедуре, заранее купить-выточить детальки. и вперед!
Здрасьте всем! Вот решил написать отчёт по замене пыльников задних амортизаторов, в общем то можно сказать по замене аммо с переборкой. Хотел сначала только пыльники поменять, но потом смутили задние пружины( уж больно просевшие были). В общем подвернулись мне на разборке задние стойки с газовыми каяба, только пыльники с отбойниками поменять надо было.
Но обо всём по порядку. Сразу оговорюсь что замена производилась на комби, на седане отличается процесс разборки и сборки салона процесс же переборки аммо идентичен.
1. Начнём с главного, открываете багажник и выкидываете оттуда всё не нужное (если не очень нужное то можно и на помойку)
 |
2. Потом снимаете направляющие задней шторки (для тех у кого она есть)
Для этого надо открутить тут.
 |
 |
4. потом откручиваете вот эти два самореза и снимаете направляющую ремня, потянув её вперёд и вверх, так же сразу снимаете открученную обшивку она остаётся висеть на ремне.
 |
5. Потом снимаете крышку ниши и откручиваете тут.
 |
6. Затем снимаете вот эту облицовку просто поддев её отвёрткой и потянув вверх.
 |
7. После этого поднимаете коврик багажника и откручиваете здесь.
 |
8. Потом откручиваете здесь, саморез 1 можно просто ослабить. и симаете эту часть обшивки.
 |
9. Затем откручиваете вот ентот саморез и отсоединяете штеккер от динамика.
 |
10. Откручиваете ремень безопасности.
 |
11. И видите такую картину: кронштейн и БОЛТЫ (а не гайки) крепления заднго аммортизатора которые мы будем откручивать позднее. С левой стороны кронштейн можно оставить, он не мешается.
 |
12. А вот с правой стороны придётся сять, иначе к болту не подлезть.
Саморез 1 достаточно только ослабить.
 |
13. После этого поддомкрачиваем машину( желательно с обоих сторон, потом легче будет аммо вытаскивать) и откручиваем вот этот болт.
 |
14. Затем откручиваете два верхних болта крепления стойки (см. рис.11) и вытаскиваете её. Вот они.
 |
15. Обсмотрел их и офигел, одна пружина сломана Не зря задница просевшая была, видать удоды какие-то в своё время перегружали
 |
16. Для разборки понадобится съёмник или стяжки для пружин.
 |
17. И ключ на 5,5мм.
 |
18. Если ключа нет то мона открутить так (ну или примерно так) тут всё зависит от фантазии: тиски, пассатижи, струбцина.
 |
19. После того как сорвали (ТОЛЬКО СОРВАЛИ А НЕ ОТКРУТИЛИ. ) гайку, стягиваете пружину, затем откручиваете гайку.
 |
20. И разбираете в такой последовательности.
 |
21. Сравниваем аммортизаторы вверху старый, как видно из риунка сайлентблоку пришёл криндец.
 |
22. Сравниваем штоки аммо, слева Каяба, резьба отличается гайки ессесно тоже.
 |
23. Если кому интересно, поставил такие.
 |
24. Собираете в такой последовательности (на форуме где-то были картинки, если кому не понятно).
 |
25. Перед тем как снять стяжки поворачиваете верхнюю чашку вместе с пружиной (следя за тем чтобы верхний виток пружины правильно лежал в резиновой прокладке) на 45 градусов относительно оси нижнего болта стойки.
 |
26. Затем снмаете стяжки и готово.
 |
Вторую сторону делаете точно так же, собираете есессно в обратном порядке.
Нижний болт крепления аммортизатора закручиваете под нагрузкой т.е. на опущенной машине.
Вот собсно и всё! Всем спасибо за внимание.
Дополнение от jumbo:
Хочу дополнить по пункту 4. Для того чтобы снять направляющую для ремня (черная крышка) нужно отодвинуть ремень в сторону и просунуть плоскую отвертку под направляющую со стороны задней двери. Нужно попасть в квадратное отверстие в сердине металлического держателя ремня и отжать язычок.
Дополнение от Motto:
Расскажу, как реально меняют задние амортизаторы, пока в памяти свежо.
К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 и мощную головку на 19, а к ней толстую ручку с хорошим квадратом и трубу в качестве удлинителя. Это чтобы нижние болты крепления аммо открутить.
Еще выясните заранее, где ближайший магазин с запчастями для Волги. После снятия панелей окажется, что половина саморезов отсутствует и не хватает железных скобок, в которые такие саморезы закручиваются. Это все прекрасно подходит от Волги.
За несколько часов, а лучше дней, нужно начать периодически поливать WD40 нижние гайки крепления аммо к балке. Это здорово облегчит процесс их откручивания.
Задние аммо ходят 50-70 ткм. Для рядового чайника это 5-7 лет езды. Если заднюю балку не снимали и болты не трогали, ежу понятно, что закисло там все насмерть.
Начинать нужно с того, что попробовать стронуть с места нижние болты крепления аммо к балке. Если не получится, ехать сдаваться в сервис.
Сподручнее всего это делать на яме т.к. тогда можно ключ удлинить трубой и дело пойдет гораздо веселее.
У кого ямы нет, предлагаю следующий способ.
Страгивать болт нужно на стоящей машине, иначе есть риск уронить ее с домкрата. Места там совсем немного, чтобы приложить усилия, поэтому я делал так.
Взял хороший накидной ключ, накинул на болт так, чтобы ручка была в горизонтальном положении, подсунул под него гидравлический домкрат и поднимал на ключе. Только нужно это делать осторожно т.к. ключи бывает срываются и летают, поэтому в целях безопасности лучше брать длинный подкатной домкрат.
На правом аммо я на ключе задрал машину и она так и висела у меня на ключе, а болт стронулся только после того, как я с сынулей залез в багажник и попрыгал там.
У кого домкрат ромбический, можно задрать машину, надеть ключ на болт, уперев его ручкой в пол и отпускать потихоньку.
Если нижние болты пошли, можно считать, что полдела сделано, дальше все гораздо легче.
Про разборку салона автор рассказал подробно.
Могу добавить, что в салоне засадное место это рамка вокруг ремня безопасности. Снимается она отверткой, нужно спереди и снизу засунуть ее под рамку и нажать, рамка выскочит сама.
Еще одно засадное место это верхние болты крепления аммо к кузову.
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.
Для снятия стойки очень желательно поддомкратить вторую сторону авто, чтобы балка опустилась пониже и стойка доставалась легче.
Иначе придется вставлять трубу в дыру, где гайка нижнего болта, нажимать на эту трубу ногой, а руками доставать стойку. Так раскорячиваться неудобно. Хотя если есть помощник, на трубе попрыгать, то нормально.
Снятая стойка разбирается, берется в руки верхняя тарелка пружины и начинается процесс извлечения обломанных болтов, у тех, кому не повезло их открутить нормально. Стоит эта тарелочка 2,5 килорубля, поэтому упарывать в ней резьбу категорически не советую.
Сразу скажу, что открутить обломанный болт используя экстракторы или зажав выступающий конец болта в тисках не получится.
Болт отпиливается под корень с обеих сторон, а потом потихоньку рассверливается, сначала сверлом на 3, потом на 4, на 5 и на 6.
Если дыра пошла не по центру болта, сверлом на 6 лучше не пользоваться, можно повредить витки резьбы. Ну а после сверлежки круглым надфилем стачиваются остатки болта, пока резьба не покажется. Затем метчиком на 8 прогоняем резьбу, удаляя остатки болта.
Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.
Под конец гайка намертво засела у самого верха штока так, что ключом на 6 ухватиться было уже не за что. Пробовал обточить шток ниже гайки под ключ, но не получилось, ключом слизал весь металл, а гайка не пошла.
Пришлось рассверливать ее с 2-х сторон сверлом на 8 и разрубать зубилом. Можно было еще кончик штока вместе с гайкой отпилить, металл там мягкий.
Разборка и сборка стойки сложности не представляет.
Главное внимательно смотреть как и где все стояло.
И сверяться с букварем т.к. некоторые детальки могут отсутствовать, а некоторые даже могут быть установлены вверх ногами.
Собирается все в обратном порядке.
Если вы откручивали верхние болты крепления аммо к кузову с лошадиным усилием, это вовсе не значит, что закручивать их обратно нужно с таким же точно усилием. По мануалу момент их затяжки достаточно небольшой.
И очень не советую использовать старые болты. При затяжке один старый болт у меня не выдержал надругательства и обломился. Пришлось снова снимать стойку и высверливать.
Нижние болты крепления аммо к балке затягиваются на опущенной машине. Без ямы сделать это затруднительно т.к. места там совсем мало, чтобы приложить усилие. Я использовал длинную трубу, чтобы торчала из за бампера и за нее можно было ухватиться.
Вот вроде бы и все.
Два дня заняла работа вместе с устранением косяков в виде обломанных петель крепления панелей.
Два часа на работу это в идеальном варианте, при жутком везении, когда все открутилось без проблем.
Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Как говориться, кто предупрежден, тот вооружен.
Еще важное дополнение.
Если вы снимали кронштейн, на котором крепится катушка заднего ремня безопасности, то есть одна засада.
По совместительству об пальцы, прикрученные к этим кронштейнам защелкивается спинка заднего сиденья.
Поэтому перед тем, как их прикрутить, поднимите спинку лавки и защелкните.
В общем отрегулировать нужно четкое защелкивание лавки, а потом уже прикручивать кронштейны.
Если вы сначала все прикрутили, как это сделал я, а потом обнаружили, что спинка задней седушки не фиксируется, то не беда.
Пальцы откручиваются ключиком на 17 и имеют кучу степеней свободы для регулировки.
Пыльники, если порвались, менять срочно
Во первых летящая грязь коцает шток, который в свою очередь коцает уплотнитель штока и стойка начинает течь. А текущая стойка умирает очень быстро.
Во вторых, если пыльник порвался вверху, шток аммо ржавеет и гайку со штока потом скрутить ну очень проблематично (на задних аммо).
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
вобщем 1 мес назад поменял передние стойки, поставил боге газ.
несколько раз ездил сам на заднем сидении - понял что если на заднем сидении есть 2 человека то она лежит на отбойниках.. и еще один минус - при сильно просаженной машине гибы глушака трутся об днище, балку заднюю, вобщем обо все.
взял задние масляные стойки и начал искать задние пружины. изначально хотел взять просаженые передние от ваз 2101-2107 - по каталогам примерно подобрал - более жесткие, короче должны хорошо встать.закинул тему на форум что мол поменяю на пиво. нашелся добрый человек и предложил б.у.задние пружины от B3 универсала. моему счатью не было предела
вобщем выходные выбраны, пиво, инструмент - жалко 1 пришлось работать
сложнее всего было сорвать нижний болт крепления стойки никакая вдшка и тормозуха не помогала - в итоге надел головку, собрал вороток из 3х стандартных, и одел все это хозяйсвто так чтобы вороток был параллельно земле,а болт откручивался если вороток поднимаешь вверх. силенок не хватило и я недолго думая подставил туда ( под конец воротка) домкрат и поднял его. потом наступил легонько на тормозной барабан - щелк - болт пошел. дальше все понятно.
падла не заставила себя ждать - несмотря на то что пружины от универсала не сильно выше, машина задралась на 15 см, и спереди и сзади( так всегда - 2ю машину лифтую уже, задние пружины задирают морду тоже), этакий багги.
вобщем выпросил у соседа болгарку и в следющие выходные опять все разобрал и спилил по 2 витка с широкой части пружин
ньюансы
пылезащитный колпачок стойки может помешать одеть узкий конец пружины, он легко удаляется отверткой и молоточком, а потом через пружины одевается обратно - возьмите отвертку с далом подлинее по которой можно стукнуть с обратной стороны
отбойники стоят оригинал недорого, поэтому лучше запастись заранее - всякий колхоз типа задних десяточных просто не подходит, возьмерочные правда не проверял
на оригинальных пружинах верхние концы одеты в пвх трубку с маслом внутри - если пружина старая ее лучше срезать, тк масла там уже нет, трубка уже пробита и порвана в нескольких местах и там замечательные словия для ржавения пружины.
вроде все.
сейчас стало как и должно быть, но гораздо более энергоемкая задняя подвеска, т.е. если нагрузить 100 кг в багажни и сесть на заднее сидение на отбойники машина не ляжет
Замена задних пружин. Универсал Passat B6.
Как-то заметил я, что моя машинка очень "присела". И решил я просто поменять свои задние попрыгунчики.
Нашел я такие же пружинки с моей маркировкой, даже, с 2010 г.в. такой же машинки.
И полез пробовать менять.
Не знаю как кто менял, но я в нете ничего не нашел и полез по своему, без подъемника и без ямы.
Мне потребовались только два домкрата и два ключа на 18.
Снял заднее колесо предварительно поддомкратив
Открутил болт на 18 держа с другой стороны гайку на 18
Болт нижнего рычага просто выкручивается до конца. Будьте осторожны, в конце пружина отстреливает нижний рычаг!
Пружина вынута!
Оказалась она обломана.
Заставляем новую пружину в подушки и…
… здесь нам пригодится второй домкрат. Им поднимаем наш нижний рычаг и тем самым сжимаем пружину.
И попадаем болтом в свое посадочное место и закручиваем. По элзе гайку требуется заменить
Пружина на месте
Так как менял пружины я один, то на работу у меня ушло около часа на две пружины
Итого: на одной стороне обломан виток на пружине, на другой — пол витка.
Пружины нашел даже с такими же метками как и стояли))))
Читайте также: