Замена проводки в двери ваз 2114

Обновлено: 11.02.2025

Полная электросхема ваз 2114 с расшифровкой

Полный пакет электрооборудования ВАЗ 2114 можно разделить на две разновидности. Принципиальные различия обусловлены изменением аппаратуры в зависимости от года выпуска и комплектации авто. При этом весь чертеж можно разделить на несколько зон.

Подкапотная часть – отвечает за предоставление напряжения датчиков и приборов, расположенных непосредственно внутри моторного отсека.
Салонный отсек. Часть преимущественно используется для соединения лобового и кормового отсеков.
Узел панели приборов. Распиновка выводится непосредственно на органы управления и приборную доску. Здесь объединены все элементы бортовой сети и подключены к кнопкам или индикаторам.
Кормовое сочленение. Малый модуль объединяет элементы цепи, расположенные в корме машины. Обычно отрезок подвержен частым повреждениям, что обусловлено постоянными перевозками грузов в багажном отсеке. При переезде через препятствия, грузы могут повредить чувствительную аппаратуру.

Также можно отдельно выделить малые блоки – это дверные, стеклоочистители и прочие. Для удобства восприятия, каждый пучок рассмотрен отдельно.

Распиновка панели приборов ваз 2114

Здесь сосредоточены клеммы всего оборудования автомобиля. Ввиду того, что узел находится под приборной доской и подвергается постоянному образованию конденсата или запотевания, некоторые пользователи обрабатывают его термоклеем. Даже тонкое покрытие способно надежно защитить устройство от попадания воды.

Элементы подключаются к приборам или органам управления:

Подсветка вещевого ящика

Здесь присутствует только три элемента.

Участок магистрали, идущий к сочленению с приборной панелью.
Непосредственно осветительный элемент. Некоторые автомобилисты подключают сюда диодные ленты в качестве улучшения освещения.
Кнопка выключения освещения. Обычно расположена возле крышки бардачка и представляет собой подпружиненную клавишу.

Электрооборудование передней части автомобиля

Далее представлена расшифровка фронтального пучка кабелей, без учета противотуманных фар:

Электросхема ВАЗ 2114 инжектор: расшифровка контактов заднего жгута

Здесь сосредоточены выводы оборудования, расположенного в кормовой части автомобиля:

1 – выход монтажного агрегата;
2 – обогреватель ветрового стекла;
3 – электропривод редуктора тыльного дворника;
4 – диоды подсветки кормового государственного номера;
5 – непосредственно осветитель номерного знака, некоторые пользователи сюда подключают диодные ленты для более качественного освещения;
6/7 – световые указатели поворотов, для левой и правой стороны соответственно;
8 – лампа индивидуальной подсветки полезного пространства;
9 – плафон подсветки внутреннего пространства салона, обычно расположен в потолке, над зарулевыми сидениями;
10 – индикатор положения рычага ручного тормоза;
11/12 – левая и правая лампа габаритного освещения;
13 – подача питания на дополнительный указатель стоп сигнала;
14-17 – группа выключателей салонного освещения, расположенная в дверных стойках;
Ш9 – клеммная колодка монтажного устройства предохранителей;
А1 – заземление номерного знака;
А2/7 – стандартные точки заземления.

Принципиальная схема печки ВАЗ 2114: обособленная линия, ответственная за питание стеклоочистителя

1 – часть выхода монтажной площадки;
2 – сенсор контрольки давления лубриканта в картерном отсеке силовой установки;
3 – силовые линии мотора стеклоомывателя кормового ветрового стекла;
4 – напряжение на приводы омывателей лобовых стекол;
5 – схема электромотора лобовых очистителей ветровых стекол;
Ш11 – клемма подключения к монтажной площадке;
А – клеммы заземления отрезка проводки.

Электрическая схема подключения ВАЗ 2114, дополнительного сегмента

Здесь сгруппировано вспомогательное оборудование, не имеющее отношения к силовой установке или бортовому компьютеру автомобиля:

Физически, выход присоединяется к приборной доске, контактной группой, расположенной около рукояти открытия капота. Также здесь расположен соответствующий предохранитель.

Схема проводки ВАЗ 2114: участок правой передней двери

Отрезок представляет собой упрощенную концепцию, по причине минимального количества оборудования. В самой бюджетной версии отсутствует полностью.

Схема электропроводки ВАЗ 2114: водительская дверь

Более крупный отрезок штатной бортовой проводки:

1 – контактная группа вывода подключения к проводке дополнительного пучка;
2 – аналогичный вывод к кормовому левому пучку;
3 – привод двигателя электростеклоподъемника;
4 – стандартный вывод колодки к переднему динамику штатной акустической системы;
5 – привод блокировки дверного замка;
6/7 – кнопки управления стеклоподъемниками, для левого и правого соответственно;
А1 – клемма стандартного защитного заземления.

Электросхема ВАЗ 2114 инжектор – обособленный участок аппаратуры подогрева сидений

Специально выделенный участок бортовой проводки, отвечающий за питание, активацию и регулировку приборов нагревателей сидений. Здесь развернуто описание всех элементов конструкции:

1 – обогреватель водительского кресла;
2 – вывод на клеммную колодку приборной панели;
3 – отдельный разъем на водительскую дверь, подвод провода к клавише управления;
4 – нагревательный элемент кресла переднего пассажира;
5/6 – регулировочная клавиша элемента, указанного в пункте №1 и 4;
А1 – заземляющий провод, крепление выполнено болтом к корпусу автомобиля.

Распиновка бортового компьютера ВАЗ 2114

В стандартных чертежах электрооборудования, участок колодки БК отсутствует по причине ненадобности. Изначально подразумевается, что автомобилист не будет самостоятельно ремонтировать или обслуживать сложный блок управления. Но некоторые пользователи все же идут на риск и монтируют систему самостоятельно. В старых версиях авто, подобный модуль отсутствует или недостаточен для комфортной эксплуатации машины в современном виде.

Для подключения проводов к модулю потребуется купить стандартную колодку на 9 выводов и подключить к ней следующие провода:

1 – зеленый провод подходит от датчика расхода топлива;
2 – личинка зажигания запитываются через оранжевый кабель;
3 – силовая жила от аккумулятора, обычно подводится крассный провод с белой полоской;
4 – заземление или масса, стандартный окрас – черный;
5 – 6к линия, обычно это серый проводок;
6 – Mute – зеленая оболочка с красной линией;
7 – подсветка в стандартной распиновке выводится от клавиши габаритной оптики;
8 – сенсор, отображающий остаток топлива в бензобаке машины, можно подключить напрямую.

Как предотвратить поломки электрооборудования?

Для того, чтобы распиновка ВАЗ 2114 требовалась наиболее редко, от пользователя требуется соблюдать ряд несложных правил и рекомендаций.

Периодически обрабатывать все металлические детали специальным маслом. При этом предварительно необходимо очистить медные пятачки от окислов и следов коррозии. Подобные поражения провоцируют ухудшение прохождения сигналов, что может восприниматься автомобилем как поломка.
Каждые 20-30 тысяч километров пробега выполнять проверку всего оборудования и пластиковых штепселей на предмет разбалтывания или снижения жесткости крепления. При постоянных вибрациях, свойственных автотранспорту, пластиковые зажимы могут выйти из строя и спровоцировать поломку.
Контролировать правильность заряда аккумулятора и исправность генератора. Некоторые приборы машины некорректно работают при сильном просаде напряжения.
Через каждые 40000 км проверять состояние самих проводов. При постоянной эксплуатации, оплетки силовых жил могут растрескиваться или пересыхать, что увеличивает вероятность образования короткого замыкания бортовых магистралей. Также это может спровоцировать пожар.

Самая полная схема проводки ВАЗ 2114 находится в заводской инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Подобная документация поставляется официальным дилерским центрам и специализированным мастерским.

Во время бокового удара в основном страдает дверь. Могут пострадать так же крыло и бампера автомобиля, но всё же с разбитым бампером или же крылом можно ездить, а вот с сильно помятой водительской дверью вряд ли. Сильно деформированную дверь необходимо сразу менять, тем более, если в неё ударят второй раз, то возрастает вероятность получить более серьёзную травму.

Замена двери на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Передняя дверь на автомобилях семейства Самара 2 снимается аналогично задней. Во избежание повторений, мы рассмотрим в данной статье инструкцию на примере двери спереди, а вы, по мере необходимости, проделайте подобную процедуру и с задней.

Снятие

1) В начале необходимо снять дверную обшивку. С помощью отвёртки отверните нижние винты, крепящие кармашек, а затем снимите его с автомобиля.

Примечание!
Открутив нижние винты, не спешите полностью снимать кармашек. Туда встроены переключатели, регулирующие стекло (поднимают и опускают его). Их необходимо снять:

отверните винты снизу и чуть-чуть отодвиньте кармашек от обшивки;
подденьте отвёрткой какой-либо переключатель и выньте его наверх;
затем отожмите фиксаторы колодки проводов и разъёдините её вместе с переключателем (показано на маленьком рисунке ниже);
повторите процедуру со вторым переключателем;
полностью снимите нижний кармашек с автомобиля.

2) Теперь подденьте ножом либо отвёрткой декоративную накладку, удерживающую ручку двери.

Примечание!
Сняв накладку, вы увидите перед собой два больших винта, крепящие ручку к двери. С помощью отвёртки полностью выверните оба винта (на фото ниже виден лишь один винт) и полностью снимите ручку с автомобиля.

3) Далее подденьте отвёрткой и снимите пластмассовую облицовку (указана стрелкой), находящуюся на ручке открывания двери. Данная облицовка крепиться внутри на фиксаторах, бывает достаточно поддеть какой-либо уголок отвёрткой и она начнёт понемногу сниматься.

4) После обхватите рукой кнопку, закрывающую дверь автомобиля и просто выверните её. В случае трудностей, возьмите в руки отвёртку и за верхнюю резьбу полностью выверните кнопку (показано на маленьком фото внизу).

5) Следом, если у вас установлены колонки, то с помощью отвёртки выверните их винты крепления. Затем выньте колонку из отвёрстия и отсоедините от задней части два провода, подсоединенные к ней. Обязательно запомните месторасположение проводов, при необходимости сфотографируйте, чтобы ничего не перепутать, устанавливая колонку обратно.

6) Затем, если у вас на двери имеется ручка поднимания-опускания стекла, то снимите её. Сперва сдвиньте облицовку ручки (на фото ниже она указана стрелкой), а после потяните за ручку и снимите её с автомобиля (смотрите маленькое фото).

7) Теперь потяните за ручку, управляющую наружным зеркалом заднего вида и снимите её. Уберите облицовку механизма, находящуюся за ручкой (нижнее фото):

8) С помощью отвёртки подденьте обшивку в некоторых местах и найдите шесть пистонов крепления и аккуратно извлеките их из обшивки. Пистоны располагаются внутри, поэтому вам придётся отгибать её со всех сторон. После извлечения пистонов полностью снимите обшивку с двери автомобиля.

Примечание!
Запаситесь новыми пистонами – они одноразовые, при снятии ломаются, зато стоят копейки.

9) Отыщите две колодки проводов и два разъёма, соединенные между собой. Разъёдините их, запомнив расположение разъёмов и колодок, либо пометив их с помощью маркера.

10) Затем извлеките из отверстия в двери фиксатор (см. уменьшенное фото ниже ), крепящий к двери провода электро-стеклоподъемника и моторедуктора, чтобы они не болтались. Разъёдините разъём с колодкой проводов электростеклоподъемника двери (продемонстрировано на основном фото).

11) Следом извлеките из отверстия в двери резиновую трубку, внутри которой находится жгут проводов (маленькое фото), а затем извлеките жгут проводов моторедуктора и электростеклоподъемника как показано на основном фото.

12) Теперь присмотритесь в места нахождения петли крепления двери. В середине находится палец, крепящий ограничитель открывания двери. С помощью бородка и молотка полностью аккуратно выбейте палец, не повредив его, или же просто отверните два болта ограничителя (указаны стрелками).

13) И в завершение, придерживая дверь рукой, а лучше попросив помощника придержать, выверните болты (2 шт), крепящие дверные петли к кузову автомобиля. Отворачивать начинайте с верхнего болта крепления и затем перебирайтесь к нижнему.

Примечание!
На фото выше показан верхний болт крепления дверной петли к кузову. Отвернув верхний и нижней болты, аккуратно снимите дверь с автомобиля!

Установка

Установка новой двери производиться в обратном снятию порядке. С помощью болтов, крепящих петли, отрегулируйте положение двери относительно кузова, не давая ей свисать и не допуская различных зазоров.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплена ссылка на видеоматериал по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к просмотру:

Примечание!
Чтобы произвести замену замка на двери автомобиля, из инструментов вам понадобиться взять: Ударно-поворотную отвёртку, а так же обычную отвёртку, консистентная смазка ещё понадобиться, ну и сами новые детали!

Краткое содержание:

Где находятся все замки двери, тяги и личинка?
Как вы уже поняли замков всего два, один из них внутренний который находиться внутри двери и его скрывает обшивка, а другой наружный, его вы видите постоянно когда открываете дверь и для наглядности на фото ниже он ещё стрелкой указан, кроме этого ещё и личинка присутствует благодаря которой и происходит открывание внутреннего замка и ещё тяга присутствует которая идёт от личинки к данному замку, кстати если тяга вдруг с личинки соскочит то дверь вы уже не откроете и поэтому придётся снимать обшивку с той двери на которой личинка неисправна или либо же менять её на новую (Если старая деформирована) или же либо просто тягу на личинку одеть как она была одета до этого (Делается это при помощи рук) и всё у вас снова станет работать.

Когда нужно менять все замки двери, тяги и личинку?
Если что то из перечисленного в самом вопросе придёт в негодность, то дверь у вас либо перестанет открываться (Это может из-за неисправности замков быть), либо она будет открываться но вставляя ключ в личинку, автомобиль вы уже сможете закрыть и открыть тоже (Это либо тяга соскочила с личинки, либо же сама личинка износилась), ещё может быть такое что ключ просто не проворачивается (В этом однозначно виновата сама личинка замка и она подлежит замене).

Как заменить все замки двери, тяги и личинку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

3) Теперь о том как снять личинку с наружной ручки поговорим, она вставлена в саму ручку и для того чтобы её снять, придётся ручку снять сперва с двери ну а потом уже личинку извлекать, делается это всё следующим образом, от наружной ручки во внутренней части двери отсоединяются обе тяги (см. фото 1) и после того как тяги отсоединены, отверните две гайки которые ручку крепят к двери (см. фото 2) и потянув рукой за ручку, снимите её полностью с автомобиля, после того как ручка снята (Она кстати с тягами снимется), берите в руки шило и с его помощью вытолкните боковой штифт который личинку и поводок личинки удерживает (см. фото 3, поводок указан красной стрелкой, когда штифт его крепления будет вытолкнут, снимите поводок полностью с личинки), затем отвёрткой подденьте пружину которая эту же личинку крепит и снимите её (см. фото 4), ну и в завершение когда поводок и пружина сняты, вставьте ключ в личинку и поверните его, тем самым вы разблокируете механизм и сможете легко потянув за ключ, вынуть личинку из наружной ручки.

Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратном порядке снятию, но не забывайте с помощью ударно поворотной отвёртки затягивать винты крепления замков до упора, но учтите тот факт, что данной отвёрткой винты нужно только ослаблять и затягивать до упора, поэтому просто использовать её как обычную отвертку (Отвернуть полностью винт, завернуть) мы вам не советуем, потому что она не предназначена для этой цели.

Примечание!
Все детали замков которые трутся, рекомендуем смазать консистентной смазкой благодаря чему они будут защищены у вас от преждевременной коррозии (Если смазка хорошая), да ну и вообще хуже от этого не будет!

Кстати, совсем забыли упомянуть в статье в некоторых случаях бывает ещё что дверь не закрывается при нажатии на кнопку блокировки дверей на сигнализации, в этом причин может быть несколько но одна самая главная причина это выход из строя мото-редуктора двери (Данный мото-редуктор на каждую дверь установлен и благодаря нему двери закрываются без помощи рук), заменяется он полностью и как таковому ремонту не подлежит (Но всё же некоторые люди его на две части разделяют по полам и заменяют дефектные детали, и обратно всё собирают с помощью изоляционной ленты и клея, но это муторно, проще новый сразу поставить да и стоит он не очень то и дорого, главное китайские не берите, просто они бывает даже не подходят), для замены отверните два винта которые его крепят (см. фото 1) и после чего выньте мото-редуктор из двери и отсоедините от него тягу (см. фото 2), после этого разъедините между собой две колодки проводов и два разъёма (Вы их сразу увидите, без их разъединения мото-редуктор не снять с автомобиля), ну и после чего снимите мото-редуктор с двери автомобиля! (Кстати учтите тот факт что возможно тягу придётся от мото-редуктора отсоединять или полностью его снимать, когда такие вещи как замки будете снимать к примеру)!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены обоих замков, вы сможете в ролике который размещён чуть ниже, в нём достаточно подробно всё показано и рассказано ко всему этому, но только в ролике используется автомобиль ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте, потому что замки дверей на автомобилях семейства Самара, Десятка, а так же Самара 2 заменяются идентично и разницы в этом ощутимой практически нет.

Советы опытных автомобилистов и ремонтников на тему как завести провода в дверь ваз 2114 – милости просим. Видео уроки для ремонта и обслуживания автомобиля своими силами. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт автомобиля

Смех в теме: Толстой быть классно. Сразу понимаешь, почему у тебя нет личной жизни. А когда худая — ищи причины, гадай, мучайся.

Опубликовал Админ: по просьбе Хлодвига

Мнение автовладельца: Особое удовлетворение получаю при проезде неровностей и ухабов! Подвеска на них отыгрывается очень уверенно, без пробоев и лязгания!

Доброго времени суток.

Пост будет коротко и по делу, ибо в сети почему-то нет толкового руководства как все таки проложить эти провода. Надеюсь, кому-то это облегчит жизнь) (кидал провода я вечерами 3 дня!)

Машина с салона в одной семье и никакой акустической подготовки не имела и в машину никто не лазал. Поэтому возникли трудности в отдиранием шумоизоляции.
Опишу как прокладывал провода в пассажирскую дверь, ибо это самое сложное как оказалось. В водительской уже и так много проводов и будет немного проще.

Обязательно! возьмите проволоку достаточно жесткую, которой можно будет тянуть акустический кабель через резиновую гофру от двери до стойки и вверх по стойке в салон.

Сначала кидаем провода от двери через резиновую гофру в стойку. Провод будет сопротивляться, но сделать это вполне можно. Можно гофру немного растягивать в том месте, где идет провод и тем самым помочь ему.
Затем привязываем провод к проволоке и тащим наверх (вниз никак не получится прокинуть). Примерное расположение отверстия в стойки отметил на фотке (в районе петли двери).

Снимаем все обшивки по низу двери, заводскую шумку у стойки. Отдирать стоит снизу вверх по стойке. Будет сложно, если там еще не вступала нога тюнинга) Бардачок снимать необязательно, но я снял и смог разглядеть выходящий провод через небольшое отверстие. Я отдирал все левой рукой залезая под панелью сидя на пороге)
Важно! Отверстие в стойке будет залеплено шумкой, почти наглухо. Надо отодрать шумку.

Всем привет, друзья!
Сегодня решил составить небольшое пособие о том, как можно проложить акустический кабель в двери наших "самар" максимально простым способом, не разбирая панель, и особо не выделываясь.
Таким способом можно проложить кабель любого сечения, разве что под толстые кабеля скорее всего Вам уже в самой двери придется сверлить отверстие под вторую гофру.
В интернет много текста, но все в общих чертах и подробной инструкции с фото я не нашел. Поэтому сделаю свой "гайд", который, надеюсь кому то будет полезен.
Итак, приступим.

Шаг первый.
Откручиваем болт пластиковой накладки на порожек и снимаем пластиковый стык на стойке который идет к торпедо (коряво объяснил, на фото поймете). Отодвигаем изоляционные материалы, и прямо под пластиковой накладкой видим отличное отверстие. На некоторых моделях может быть залеплено изолентой, но это не точно.
Вынимаем из штатного места гофру, с той стороны, которая идет к кузову. При снятии гофры можно помочь себе аккуратно пассатижами, если задеревенело.

Шаг второй.
Нам понадобится тонкая, но плотная проволока, отлично мне подошла проволока из гофры для укладки проводов. Продеваем проволоку через верхнее отверстие и ловим ее в нижнем. Можно воспользоваться пинцетом или же спокойно просунуть пальцы и поймать проволоку. Вытягиваем ее снизу.

Шаг третий.
К НИЖНЕМУ концу проволоки привязываем акустический кабель, лучше если вокруг кабеля вы проволокой обвяжите и прижмете пассатижами, потому что массивные узлы сверху не пройдут. После того, как убедились, что все надежно закреплено, сверху тянем проволоку. С усилием, но не с дуру, потихоньку. Если не идет, то заново. Целиться надо при вытягивании немного влево(для водительской двери) и в право (для пассажирской).
В скором времени все получится и кабель Вы вытяните. Ура, половина пути пройдена.

Шаг четвертый.
Снимаем обшивку двери, далее снимаем нижний конец гофры из двери.
Продеть кабель в гофру будет не просто, но решаемо.
Для этого также протягиваем проволоку через гофру(то еще удовольствие), совет, старайтесь ее максимально распрямить, тогда проскочит. (Это относительно долгое занятие, хотя с водительской стороны продел буквально за пару минут.)

Далее тем же способом как бы сверху в низ затягиваем и аккустический кабель. И бум, все готово!

Осталось только засунуть кабель в саму дверь, поставить гофры на место и все подключить.

Что касается салона и дальнейшей прокладки кабеля, тут уже кабеля разводите к ГУ или к усилителям как Вам нужно, далее каждый уже сам решает. Самый сложный этап я расписал. Надеюсь мой некий гайд будет полезен тем, кто решить так же как я тянуть провода самостоятельно.
Как видите, ничего сложного нет.
Если будут вопросы, в комментариях отвечу.

Читайте также: