Замена прокладок маслоканалов infiniti g25
какой бред только не прочитаешь, с чем там в сборе ? прокладки металлические стоят копейки и отдельно есть в продаже - 13533-jk21b (малая), 13533-jk21а (большая, форма пистолета).
Провернуло вкладыш на fx35 из за этих прокладок. Взял контрактный двигатель с пробегом 100к, прокладки родные не выдавило за этот пробег. Перед установкой заменил эти прокладки( из другого материала поставил), болты пистолетов поставили на резьбовой герметик( из за их плохой затяжки выдавливает прокладку). Движки надежные, если во время менять эти прокладки
@РемАвтоСами18 болт он встаёт? Или дорабатывать нужно что то?
Привет.Да согласен,что движки хорошие и следить за давлением масла только нужно.Датчик давления на 1бар поставь, чтобы не пропустить снижение давления масла.Ниже в комментариях есть номер его.Тоже проворачивало вкладыш 5 цилиндра,но не успело ничего задрать.Сам перебрал и уже 5000 км проехал тишина и всё гуд,давление масла в норме.
При переключении с нейтрали в драйв промаргивает маслёнка на после езды?
Нет,не моргает даже.
Так для чего менять датчик с 0.3бар на 1 бар?
Чтобы на ранней стадии диагностировать снижение давления масла и исключить масленное голодание.
Ремень не по направлению по моему) стоит
С моргающим датчиком давления в шинах что-то делал?
Пока что ничего,не думал даже 🙂
Подскажи померять давления масла на ж 25 полный привод , можно ли подлезть и подключить манометр без сьема стабилизатора и патрубков охл жидкости
Да, можно. На G35 делал эту процедуру 3 раза! Только защиту двигателя нужно снять.
в какой бюджет обошлось?
@РемАвтоСами18 а по времени?
Здравствуйте. Призамене датчика давления масла , масло нужно сливать с двиги?
Нет если быстро новый закрутить.Даже если и не быстро,то максимум сольётся грамм 100.Уровень датчика выше уровня масла в поддоне.
Для чего герметик использовать , когда продаются прокладки
Если про прокладки крышек распредвалов,то смысла не вижу их менять. Металлические и так они.Для надежности садил их на герметик.
@РемАвтоСами18 я не про прокладки масло каналов , а под теже крышки. У меня пробег праворукий аналог 10 года пробег 90, вот тоже собираюсь менять , собрал весь комплект для замены в том числе ремни и помпу. На драйв2 в борт журналах есть список что необходимо для мотора 2.5
Прокладки на 2,5 только с крышками в продаже.Я же вырезал из БМС паранита и садил их на тонкий слой герметика,который намертво прилипает. А так в основном герметик использовался для лобовой крышки грм (большой).
Так эта проблема не на всех. На выпусках 2012-2013г. исправлена.
Согласен.Болты на фиксатор и все норм будет.
Дело не совсем в прокладках, на железных тоже падает давление масла ,их не выдавливает ,но болты расслаблются и соответственно падает давление масла
Металлические прокладки стали ставить с этих годов выпуска.
И как её исправели
парт намбэ для датчика есть?
Facet 7.0188 в Экзисте 370₽
Здравствуйте,сколько проехали уже ?как ходит паранит какая толщина ?или лучше металлические? Я разобрал вырезал с паранита обычного 0,5 толщина ,герметик колбаской наносили или розмазовали?
@РемАвтоСами18 собрал пока норм
Прокладку садил на тонкий слой герметика.Вырезал прокладки канцелярским ножом.
@РемАвтоСами18 а паранит на сухую ставил или на гермет?или салидолом мазал,как внутринею часть прокладки вырезал? Спасибо
Проехал около 1000 полёт нормальный.Паронит брал маслобензостойкий,толщина 0,4.Паронит если прикипит к крышкам,то никогда не пробьёт больше в этих местах.Герметик тоненьким слоем размазывал,есть опасность,что если переборщить с герметиком,то может забить канал под крышкой.
Привет. А звезды не снимал?
Сам вырезал из паранита бензолов-маслостойкого
@Михаил Вэшка Моменты затяжек:
* 16.5нм болты прокладок
* 10нм помпа
* 8.5 ньютонов на натяжитель
* 16.2 ньютона левый натяжитель
* 56нм крышка толстые нижние
* 12.5нм маленькие крышка
* 11.5нм крышки фазика
* 45нм болт шкива + 90* поворот
* 55нм натяжитель
* М6 - 10Нм, М8 21- Нм.
@РемАвтоСами18 Понял, огромное спасибо. А прокладки какие именно брали, я смотрю их несколько видов есть-картон (он же оригинал), армированые и немецкого материала Victor Reinz AFM 37/8 (аналог паронита))))) Вот думаю какие ставить (картон не рассматриваю))))
Там особо и не затянуть так как под отвертку крестовую болтики.Как сможешь так и крути но без фанатизма.И не забудь их на фиксатор садить.Основная проблема не в этих прокладках,а просто болты со временем эти ослабляются.У меня в тех местах,где прокладку выбило они от руки открутились🙂
@РемАвтоСами18 спасибо. А может подскажите-какой момент затяжки крышек маслоканалов?
Илья Хлебушкин
Седаны и двухдверки G-серии V36 (2006—2015 годы) представляли собой Nissan Skyline с левым рулем и замкнули домерседесовскую эпоху Infiniti . Но по надежности они далеко не в отстающих!
Моторы серии VQ имеют двойную систему впуска с парой блоков дроссельных заслонок и фильтров, а также увеличенный до 7500 об/мин порог отсечки оборотов
Дерготня и провалы оборотов — просьбы позаботиться о гигиене дроссельных заслонок, коих на этом поколении моторов целых две (по одной на каждую головку блока цилиндров). Не раньше середины дистанции обычно требуется ручная регулировка зазора в клапанном механизме. И ревизия основной цепи в приводе ГРМ — причем вместе с обновлением успокоителей, натяжителя и профилактической заменой помпы эта операция обойдется в два—три раза дешевле, чем на четырехцилиндровых моторах Mercedes.
Но вдобавок переднюю крышку двигателя нужно скидывать после пробега 100—120 тысяч километров. Расположенные за ней маслоканалы зачем-то герметизированы прокладками едва ли не из картона. Со временем он усаживается, винты крепления крышек ослабевают — и прокладка выдавливается и рвется. Коварность ситуации в ее неочевидности: масло остается в системе, но давление его падает, а контрольная лампа сигнализирует только лишь об уже аварийном — вкладыши коленвала такого долго терпеть не согласятся. Поэтому копеечные (семь—десять долларов за комплект) прокладки после 100 тысяч километров лучше обновлять профилактически.
При замене прокладок маслоканалов логично заменить помпу и провести ревизию привода ГРМ — степень износа цепи определяется по вылету ее натяжителя
Не повезло ранним моторам VQ35HR и с прокладками ГБЦ — их японские инженеры тоже сработали фактически из бумаги (впоследствии ошибку исправили благодаря ревизии материала). При неудачном стечении обстоятельств коктейль из антифриза с маслом превращался в дымовую завесу при перегазовке через 150 тысяч километров.
Прокладок маслоканалов обычно хватает на десять лет или 100—120 тысяч километров
Электромагнитные ретардеры управления распредвалами теряют подвижность из-за отложений
Чуть подросший, до объема 3,7 л, агрегат VQ37VHR (23% автомобилей) образца 2007 года отличается наличием системы управления клапанами VVEL (Variable Valve Event and Lift). Вполне надежной, но страдающей при перегревах мотора — начинаются постукивания нахолодную.
Регулярная промывка пакета радиаторов столь же важна и для младших двигателей. Как и замена обеих крышек (по 12 долларов оригинальные и от восьми аналоги) расширительного бачка хотя бы раз в пару лет: клапан в них может заклинить без предупреждения, и от избыточного давления лопнут патрубки или сам радиатор. Впрочем, и с исправными крышками пластиковый бачок (80 долларов) иногда дает течь через 100—120 тысяч километров.
Помимо прочего, от перегрева коробятся пластиковые клапанные крышки, а задубевшие раньше срока манжеты начинают пропускать масло в свечные колодцы, результатом чего могут стать пропуски зажигания (чаще это касается пятого и шестого цилиндров у моторов VQ35HR). Нюанс в том, что уплотнения идут в сборе со всей клапанной крышкой. Коих, разумеется, две — и каждая по 180—200 долларов.
Крепящаяся на четырех хлипких пластиковых ножках эмблема не желает держаться на крышке мотора дольше трех—пяти лет
И помните, что исправный VQ-мотор не склонен к чрезмерному потреблению масла. Обратное говорит либо о залегших от перегрева кольцах, либо — и того хуже — о задирах в цилиндрах. Ибо любому из бензиновых двигателей угрожают собственные нейтрализаторы! Как правило, ранее 200 тысяч километров из строя они выходят редко. Но если упорно продолжать ездить с неисправными, керамическая пыль повредит алюсиловое покрытие легкосплавных блоков.
Подоспевшая к рестайлингу семиступенчатая трансмиссия Jatco JR71 (она же RE7R01A) по запасу прочности не уступает исходной пятиступке. И особо хорошо себя чувствует с младшим мотором 2.5. Но масло деградирует быстрее — менять его желательно каждые 30—40 тысяч километров.
А репутацию коробок первого года выпуска подмочила программа управления. Алгоритм поначалу был столь неудачным, что фрикционы, особенно с темпераментным мотором 3.7, буквально сгорали на работе за 60—100 тысяч километров. Страдали гидротрансформатор и испорченные продуктами износа клапаны, и в итоге появлялись ошибки и выпадение коробки в нейтраль во время движения (селектор при этом остается в положении Drive). Пока дилеры по гарантии заменяли вышедшие из строя элементы, программисты спешно переделывали софт. Однако так и не смогли до конца подружить коробку с мотором 2.5, особенно на экземплярах старше 2012 года. Быстро трансмиссия не изнашивается. Хотя не только подергивается на малых скоростях (что, впрочем, не сказывается на самочувствии коробки в дальнейшем), но и загадочным образом дергается… на стоящем автомобиле при включении поворотника! И почему-то только левого. Впрочем, характер коробки почти полностью исправляет установка самой свежей программы управления (2013 года).
Полноприводные версии (всего таковых весомые 42%) на поворотник, кстати, реагируют спокойно. Да и сама муфта подключения передка не привлекает к себе внимания минимум до 220—250 тысяч километров. Но если основной кардан почти вечен, то щелчки из крестовин переднего вала (450 долларов) могут объявиться после 120—140 тысяч километров. Стуки под ногами переднего пассажира игнорировать не стоит: рискуете дождаться разрушения корпуса редуктора и раздаточной коробки.
Крестовины основного карданного вала служат долго и не требуют внимания
И хорошо, что сайлент-блок крепления заднего редуктора держится не меньше 200—220 тысяч километров: официально он неделим с задним подрамником ценой под 1000 долларов (впрочем, имеются альтернативные неоригинальные сайлент-блоки, от 25 до 50 долларов). А вот щелчки при трогании и движении задним ходом совсем недороги — устраняются всего лишь чисткой и смазкой шлицов задних приводов.
Бренд Infiniti — премиальный сегмент компании Nissan, созданный специально для рынка США. И это сказалось на особенностях смазочных материалов для автомобилей Infiniti G четвертого поколения.
Инструкция к автомобилю предписывает масла, соответствующие американским спецификациям. Все просто и конкретно: в двигатель — API SM, SAE 5W-30 (4,9—5,7 л), в пятиступенчатую АКП — ATF III (6,3 л), в семиступку — ATF IV (9,2 л), в дифференциал заднего ведущего моста — API GL-5, SAE 80W-90 (1,4 л), а переднего у полноприводных версий — API GL-5, SAE 80W-90 (0,65 л).
А вот о периодичности замен инструкция умалчивает. Я рекомендую придерживаться общепринятых интервалов технического обслуживания: в двигателе менять масло каждые 10—15 тысяч километров (и не реже двух раз в год), в трансмиссии — максимум через 40—60 тысяч километров (или раз в два года) с обязательным контролем масла при каждом ТО. При этом для тяжелых условий эксплуатации интервалы сокращаем вдвое.
Допустимый уровень свойств тормозной жидкости — не ниже DOT-3. Но я советую использовать более современную DOT-4. Периодичность замены — каждые 30—40 тысяч километров (или раз в два года).
Рестайлинговый Infiniti G37 на вторичном рынке столь же не востребован, как и ранняя версия Infiniti G35. И не столько в силу большей цены, сколько из-за той же неудобной с точки зрения налогов мощности — это бич для привлекательности любого возрастного автомобиля с пробегом.
Фигурирующий на фото экземпляр Infiniti G25 с 2011 года пробежал 140 тысяч километров, имеет несколько окрашиваний, но хорошее техническое состояние и максимальную комплектацию с активным круиз-контролем, адаптивными фарами и люком. Мы оцениваем такой в 880 тысяч рублей.
У редких кабриолетов крыша сделана из алюминия и состоит из трех частей
Сайлент-блоки передних рычагов — партизаны: не выдают стуком даже сильного износа, обычно случающегося через 120—140 тысяч километров. Менять их на неоригинальные (от 20 долларов) большого смысла нет, ибо шаровые опоры держатся немногим дольше, около 130—150 тысяч километров. Да и ценник на рычаги в сборе не запредельный (по 70—90 долларов за оригинал).
Начало моей истории, от названия которой большинство финиководов испытывают легкий дискомфорт ( а так же боль в суставах, спазмы, потливость, слабость, беспокойство во время сна и нарушение эректильной функции ) — ВОТ ЗДЕСЬ)
Там же можете найти и список запчастей, который необходимо иметь для выполнения этой работы.
В моем городе я знаю кучу сервисов, но вот кому доверить свою крошку выбрать не могу. Поэтому с момента покупки все делаю сам. Не стала исключением и эта ситуация. И так, поехали (на эвакуаторе)
Буду описывать так, как делал Я. Что можно не снимать телек, что все делается проще и быстрее я тоже знаю. Но без подъемника и без навыков ремонта такого мотора я решил делать именно так.
1) Разбираем морду. Снимаем защиту, подкрылки, бампер, фары, пыльники, отщелкиваем косу проводов, все отводим вбок. Снимаем адсорберы, усилитель. Бачек омывателя, корпуса воздуханов, ресиверы воздуханов. На этом этапе сложностей нет, разве что с фарами немного покорячился, разъемы расположены глубоко.
2) Сливаем антифриз через сливную пробку в тазик, выпускаем хладогент в воздух. Скидываем патрубки с радиатора, откручиваем трубки от конденсера, отсоединяем трубки охлаждения АКПП. Убираем радиатор ГУР-а вбок. Далее, если хотим мыть радиатор, вынимаем его из касссеты. Если не хотим — снимаем весь телек и уносим куда-то. Лишь бы не мешался. Он большой и тяжелый.
3) Все, морды нет, доступ к роже мотора есть. Это хорошо.
Снимаем ремни, механизмы натяжителей, генератор, насос ГУР-а просто отводим вбок. Компрессор кондея не мешает вообще — его не трогал.
4) Снимаем крышки регуляторов фаз. Левую я замочил Виннсом. Правая новая, ее не трогал.
Видим натяжитель цепи всего на 4 зуба и выдавленную прокладку.
5) Болт шкива коленвала. К этому этапу я готовился заранее. Купил здоровенный вороток, удлинитель, ударную головку на 19 мм и трубу 2.3 м. Из старых проставок от БМВ (а они подошли идеально с натягом вовнутрь шкива КВ) я изготовил приспособу, с шпильками и прикрутил ее к уголку 25*25 *5 мм. Уголок положил между лонжеронами. Предварительно обстучав болт и пролив WD-40 я открутил его всего за пару сек.
6) Дальше нам надо открутить, отлепить и снять перднюю крышку движка. Держится она на болтах, их все видно. А так же два болта на 8 мм ее держат изнутри поддона.
7) Сливаем масло, снимаем поддон. В поддоне было чисто, это радует.
8) Поддев крышку отверткой, аккуратно снимаем ее.
9) Итак, наконец-то мы видим наши любимые крышки. Но для полного доступа нам мешает цепь.Точнее ее часть, там где стоит натяжитель.
Я делал так: поставил метки везде где можно (на звезде коленвала, на всех распредвалах, на верхнем башмаке и даже на помпе. Потом сжал рукой натяжтель, застопорил его и снял. Цепь просто болтается и можно спокойно снимать крышки и менять прокладки. При этом цепь не снимается ни с одной звезды, т.е фазы мы не сбиваем. Главное все собрать ровно как было.
10) С крышками все интересно. Там где прокладку выбило, болт я выкрутил пальцами рук. Еще два болта на верхней большой крышке открутились очень легко отверткой. Остальные были затянуты. К нижней крышке не было вообще никаких вопросов. Она была плотная и протянутая.
Мой вердикт: прокладки выбивает ниразу не из-за картонного материала, они вылетают из-за ослабленных болтов крышек.
Выбило ее, если смотреть по расположению по этой фотке, снизу справа. Кусочек никуда не улетел, остался на месте. Слева куска тоже не хватает, но он остался на моторе при демонтаже.
11) Потом я пол дня потратил на то, чтобы отковырять старые картонные прокладки от крышек. Матерясь и ломая руки об канц.ножек чистим все до бела. Потом очередь подошла за крышкой, ее чистим от старого герметика. Потом сам мотор, поддон, ответку поддона на моторе и все все все, где есть следы или остатки старых герметиков/прокладок.
12) Собираем все в обратной последовательности. Все обезжириваем.Но болтики крышек садим на фиксатор резьбы!
Сложности возникли, лично у меня, при установке крышки на место. Они заключались вот в чем: В самом низу крышки установлена новая прокладка в виде коромысла. Новая она толстая и не дает крышке сесть на место и зайти в свои направляющие. При этом крышка измазана свежим герметиком и все скользит. В итоге либо прокладка вылетает, либо ее закусывает, либо крышка не входит в направляющие. Повоевал и вставил. Но я бы предпочел здесь помощника. В остальном все просто и понятно.
Еще я решил заморочиться и свозить радиатор на мойку, промыть керхером. Я уже мыл его ЗДЕСЬ, но то было без снятия, а тут сам бог велел пройтись по нему уже как следует, в упор ))
Свозил так же на профилактику генератор. Машине 10 лет, все родное. Вердикт конторы по генераторам и стартерам был таков: все внутри с минимальным износом, кроме подшипников. За их замену, включая детали, работу и проф.осмотр взяли 2000 р.
Еще я перепрессовал подшипники роликов и поставил новые ремни!
Выражаю большую благодарность этому хорошему человеку diak13 за помощь и консультации в процессе работы!
На радостях покрыл машину составом FUSSO ✪✪✪✪✪ Теперь мы исправные, красивые и готовы к новым быстрым километрам ツ
Предыстория такова: когда все массово начали писать о прокладках, я также измерил давление масла и манометр показал 1.1-1.2 бара. Я спокойно поехал домой, но на всякий случай заказал датчик на 1 бар. Перед ТО на 130000, я поехал на диагностику где поменял датчик на 1 бар. Сразу получил лампу на щитке при оборотах до 800. Но здесь есть нюанс. Когда машина холодная лампа не горит. У меня бывало так, что от дома до работы я ехал и лампа загоралась только при просадке оборотов. Масло у меня 5w30, поэтому если бы было 0w40 то есть шанс, что лампа бы не светилась вообще до того момента, пока масло хорошо не прогреется. А вот когда машина нормально разогреется, лампа светилась все время. И тут я понял, что прокладки надо менять. Но чтобы лампа мне не действовала на глаза, я купил датчик на 0.6 бара, поставил его и лампа не светилась вообще, до определенного момента. Когда я попал в дтп я поехал на дефектовку, утром был голольод и я застрял на парковке. Был вынужден отключить антипробуксовку и щедро нажал на газ. С парковки я выехал и додавил прокладки, так как лампа начала светиться на датчике 0.6 бара при хорошо прогретой машине.
Когда я понял что надо менять прокладки, сразу начал поиск необходимых запчастей. Всем кто откликнулся спасибо за помощь. Вы мне очень помогли. Теперь поделюсь с вами своими соображениями и списком запчастей.
Сами прокладки я заказал с японии, оригинальные бумажные, на них надо было ждать почти 2 месяца. Ну я заказал и продолжил поиск запчастей.
Сама процедура замены не является сложной, но достаточно дорогая и требует снятия многих агрегатов.
Поэтому я хотел предусмотреть все нюансы чтобы не делать похожую работу снова. А нюансы такие:
1. Если вы снимаете крышку, вы можете оценить цепь грм, если он нуждается в замене, то сразу заменить его.
2. Чтобы заменить цепь на распределительных валах, надо снять клапанные крышки.
3. Если уже снимать клапанные крышки, то надо их заменить, потому что есть масло в колодцах.
4. Также надо оценить состояние водяной помпы
Предусмотрев эти моменты я заказал запчасти и записался на ремонт так, чтобы после получения не прошло 2 недели, в таком случае все запчасти можно вернуть. Все звезды сошлись кроме одной. Оригинальные прокладки еще не пришли, и тут меня очень выручил Terrazini который продал мне прокладки из паронита. За день до ремонта пришли бумажные прокладки, поэтому я имел 2 комплекта.
Запчасти которые я покупал:
1. Прокладки маслоканалов 13533-JK00A 13533-31U00 и паронитовые неоригинальные
2. Прокладки фазорегуляторов 23797-JA10B и 23797-EY01A
3. Прокладка 11121-31U00
4. Прокладка 130423HD0A 6шт
5. Сальник коленвала 1351031U10
6. Кольцо уплотнительное 15066JA10A 2шт
7. Кольцо уплотнительное 21049AE000 2шт
8. Болт крепления шкива коленвала 1230931U0A
9. Цепь большая 13028JK00A
10. Цепь малая 13028JK20B 2шт
11. Звезда коленвала 13021AL51A
12. Натяжитель цепи 130701MR0A
13. Натяжитель цепи 13070JK21B
14. Натяжитель цепи13070JK21C
15. Успокоитель цепи 13085AL511
16. Успокоитель цепи 13085JK20A
17. Успокоитель цепи 13091JK20A
18. Помпа водяная B1010AL50B
19. Клапанная крышка правая 13264JK00A
20. Клапанная крышка левая 13264JK00B
21. Прокладка клапанной крышки левая A3270JK20B
22. Прокладка клапанной крышки правая A3270JK20A
23. Свеча ILZKAR7A10 6шт
24. Фильтр масляный MANN-FILTER W 67/1
25. Масло Ravenol FDS SAE 5W-30 5л
26. Антифриз Ravenol HJC PROTECT FL22 Concentrate 6.5 л
27. Герметик Victor Reinz Reinzosil 703141410 2шт
28. Фиксатор резьбы синий
День х наступил. Сняли навесное оборудование, слили масло и антифриз, добрались до болта шкива коленвала. За 3 раз он поддался. Дальше все просто и описано уже 100 раз. Под крышкой чисто, нагара нету. Прокладку выдавило большую с 2х сторон на концах. Болты ослаблены. Натяжитель вылез на 5 зубцов (всего 16). Решил цепь не менять, заменил только звезду коленвала, после чего 1 зубчик вернулся назад, то есть натяжитель уже на 4.
Прокладки я поставил паронитовые, они все-таки крепче чем бумажные. Болты на фиксатор резьбы. Также заменил помпу, имела очень малый шат. После этого все собирается. Попутно я заменил клапанные крышки на новые, потому что было масло в колодцах, также поставил новые свечи. Залили все жидкости и момент первого запуска не сделал сюрпризов. Все завелось как будто ничего не делалось. После замены мотор работает намного плавнее.
Все запчасти которые не использовал, вернул. Кроме прокладок. Поэтому кто из Украины и желает менять их, пишите.
какой бред только не прочитаешь, с чем там в сборе ? прокладки металлические стоят копейки и отдельно есть в продаже - 13533-jk21b (малая), 13533-jk21а (большая, форма пистолета).
Провернуло вкладыш на fx35 из за этих прокладок. Взял контрактный двигатель с пробегом 100к, прокладки родные не выдавило за этот пробег. Перед установкой заменил эти прокладки( из другого материала поставил), болты пистолетов поставили на резьбовой герметик( из за их плохой затяжки выдавливает прокладку). Движки надежные, если во время менять эти прокладки
@РемАвтоСами18 болт он встаёт? Или дорабатывать нужно что то?
Привет.Да согласен,что движки хорошие и следить за давлением масла только нужно.Датчик давления на 1бар поставь, чтобы не пропустить снижение давления масла.Ниже в комментариях есть номер его.Тоже проворачивало вкладыш 5 цилиндра,но не успело ничего задрать.Сам перебрал и уже 5000 км проехал тишина и всё гуд,давление масла в норме.
При переключении с нейтрали в драйв промаргивает маслёнка на после езды?
Нет,не моргает даже.
Так для чего менять датчик с 0.3бар на 1 бар?
Чтобы на ранней стадии диагностировать снижение давления масла и исключить масленное голодание.
Ремень не по направлению по моему) стоит
С моргающим датчиком давления в шинах что-то делал?
Пока что ничего,не думал даже 🙂
Подскажи померять давления масла на ж 25 полный привод , можно ли подлезть и подключить манометр без сьема стабилизатора и патрубков охл жидкости
Да, можно. На G35 делал эту процедуру 3 раза! Только защиту двигателя нужно снять.
в какой бюджет обошлось?
@РемАвтоСами18 а по времени?
Здравствуйте. Призамене датчика давления масла , масло нужно сливать с двиги?
Нет если быстро новый закрутить.Даже если и не быстро,то максимум сольётся грамм 100.Уровень датчика выше уровня масла в поддоне.
Для чего герметик использовать , когда продаются прокладки
Если про прокладки крышек распредвалов,то смысла не вижу их менять. Металлические и так они.Для надежности садил их на герметик.
@РемАвтоСами18 я не про прокладки масло каналов , а под теже крышки. У меня пробег праворукий аналог 10 года пробег 90, вот тоже собираюсь менять , собрал весь комплект для замены в том числе ремни и помпу. На драйв2 в борт журналах есть список что необходимо для мотора 2.5
Прокладки на 2,5 только с крышками в продаже.Я же вырезал из БМС паранита и садил их на тонкий слой герметика,который намертво прилипает. А так в основном герметик использовался для лобовой крышки грм (большой).
Так эта проблема не на всех. На выпусках 2012-2013г. исправлена.
Согласен.Болты на фиксатор и все норм будет.
Дело не совсем в прокладках, на железных тоже падает давление масла ,их не выдавливает ,но болты расслаблются и соответственно падает давление масла
Металлические прокладки стали ставить с этих годов выпуска.
И как её исправели
парт намбэ для датчика есть?
Facet 7.0188 в Экзисте 370₽
Здравствуйте,сколько проехали уже ?как ходит паранит какая толщина ?или лучше металлические? Я разобрал вырезал с паранита обычного 0,5 толщина ,герметик колбаской наносили или розмазовали?
@РемАвтоСами18 собрал пока норм
Прокладку садил на тонкий слой герметика.Вырезал прокладки канцелярским ножом.
@РемАвтоСами18 а паранит на сухую ставил или на гермет?или салидолом мазал,как внутринею часть прокладки вырезал? Спасибо
Проехал около 1000 полёт нормальный.Паронит брал маслобензостойкий,толщина 0,4.Паронит если прикипит к крышкам,то никогда не пробьёт больше в этих местах.Герметик тоненьким слоем размазывал,есть опасность,что если переборщить с герметиком,то может забить канал под крышкой.
Привет. А звезды не снимал?
Сам вырезал из паранита бензолов-маслостойкого
@Михаил Вэшка Моменты затяжек:
* 16.5нм болты прокладок
* 10нм помпа
* 8.5 ньютонов на натяжитель
* 16.2 ньютона левый натяжитель
* 56нм крышка толстые нижние
* 12.5нм маленькие крышка
* 11.5нм крышки фазика
* 45нм болт шкива + 90* поворот
* 55нм натяжитель
* М6 - 10Нм, М8 21- Нм.
@РемАвтоСами18 Понял, огромное спасибо. А прокладки какие именно брали, я смотрю их несколько видов есть-картон (он же оригинал), армированые и немецкого материала Victor Reinz AFM 37/8 (аналог паронита))))) Вот думаю какие ставить (картон не рассматриваю))))
Там особо и не затянуть так как под отвертку крестовую болтики.Как сможешь так и крути но без фанатизма.И не забудь их на фиксатор садить.Основная проблема не в этих прокладках,а просто болты со временем эти ослабляются.У меня в тех местах,где прокладку выбило они от руки открутились🙂
@РемАвтоСами18 спасибо. А может подскажите-какой момент затяжки крышек маслоканалов?
Читайте также: