Замена прокладки выпускного коллектора тойота платц
Вопрос по теме:если на обгоне,на трассе,машине копоти дашь,вонь идёт в салон сродни тухлых яиц-значит нужно менять колечко?Посторонних шумов нет.
либо это, либо водителю надо меньше реактивной тяги придавать на педаль газа чтобы не излучать посторонние запахи:)
либо это, либо водителю надо меньше реактивной тяги придавать на педаль газа чтобы не излучать посторонние запахи:)
Это был однозначно не "привет из тухлой вены" моей!))))Это машина попой шепчет при интенсивных обгонах.От натуги большой с кем не бывает!))))))))))))А по существу заданного вопроса есть что сказать?))
Это был однозначно не "привет из тухлой вены" моей!))))Это машина попой шепчет при интенсивных обгонах.От натуги большой с кем не бывает!))))))))))))А по существу заданного вопроса есть что сказать?))
запах сероводорода - это так показывает свою работу катализатор как помнится, при сильной напруге. лезти надо да смотреть на кольцо
Возможно!Но тухлит не часто!))А пробег уже 210ккм. Японскому инженеру Ятасука Накомоде-респект и уважуха+барбарисок килограмм за создание "ненадёжного и одноразового " мотора!
Симптомы: когда коробка переходит с передачи на передачу слышится стрекотание, похожее на то, что на российской классике называлось "клапана звенят". Это оно? Я правильно понял?
ну оригинальный почему-то дороговато стоит - около 0,5 т.р. Вот и думаю что лучше воткнуть..
выбор на экзисте большой. И тойотовский самый дорогой..
ну оригинальный почему-то дороговато стоит - около 0,5 т.р. Вот и думаю что лучше воткнуть..
выбор на экзисте большой. И тойотовский самый дорогой..
Ты так говоришь как будто собираешься это кольцо каждый месяц менять и тебе дорого выкладывать за него 500р каждый раз, ты его поставишь и забудешь вообще про него, не ну конечно если тебе нарявятся запчасти с пометкой "при установке доработать напильником" то тогда бери самое дешовое там помоему и за 150р есть дубли. :)))
Имеется вот такое кольцо, покупал когда то для Т. Премио 97`, вот размеры, подойдёт оно к Фунтику?
у меня двигатель 1NZ, когда начал стрекотать, я понял что надо менять прокладку. Перелопатил весь интернет и форум, но а замене прокладки на 4WD фунтике не нашёл ничего. Пишу в этой теме, кому надо , тот найдёт. Доездился до того, что в салоне с открытым заборником воздуха ездить нельзя, стёкла стал открывать , чтоб не угареть. Заказал прокладку в Экзисте, стал на яму, а там этого места вообще не видно , всё закрыто, неподлезть. Сверху также. Защита мешает. Она на фото справа. 3 болтика открутил, а четвёртый никак, к нижним подлезть тоже не так просто. Пришлось раскачивая кожух вперёд назад отломать(варварство конечно, но что делать, ни Вэдэшка, ни тормозуха, тряпка намоченная на ночь ничего не помогло). Но зато сверху стало видно, к чему надо стремится с низу. Кое-как через трубочку вэдэшкой удалось обильно смазать болты, так как потрогать место соединения можно только сверху левой рукой, и то дотягиваешься с трудом. Пока болты откисали, стал снизу пытаться подобраться. соорудил ключ с двумя удлинителями и карданчиком. Головка должна быть из дюймового набора, Вот размер забыл!
Вобщем удалось накинуть ключ (подсвечивал фонариком), попробовал потянуть, нивкакую, надел на одну сторону трубу полметра и стал тянуть (Рвать нельзя) И о чудо-щелчок, ещё вэдешки брызнул и раскачивая вперёд -назад, выкрутил болт . Второй также. Сразу скажу, что мне крупно повезло, могли и сломаться, а тогда съём выпусного коллектора, высверливание, вобщем мрак. Наверх из ямы _ вытаскиваю прокладку, вернее , то что от неё осталось. Вставляю новую, но не тут то было, трубы разъединились где-то на сантиметр, и больше нельзя , лежит на балке. Но меня так просто не возмёшь! Думаю надо мотор поднять, он же подвешенный. Одним бруском приподнял, другой подложил, вобщем ещё сантиметрик добавился. Прокладку сверху натянул насколька пальцы смогли, снизу взял тоненькую палочку (штапик от окна) и надвинул. Дальше собрать -не проблема. Теперь тишина, и в салоне гарью не пахне
Миниатюры
тоже 4ВД, ток бибик, на второй год владения, лазил менял.
ключ такой-же собирал, откручивал так-же.
что запомнилось:
-чтобы заменить Это сферическое кольцо прокладку, за 560р . снял выпускной тракт с подвеса (резиновые восьмерки) и раскрутил второе соединение там плоское кольцо прокладки за 100р. ( но его собирают за два раза: там хомут собрал поездил день -два , залез и заново его отцентровал - затянул= хз почему но оно иначе болтается и пердит)
гы: а трубы соединять тот ещё гемор- наживулить подпружиненные болты, если ключ с карданчиком :)
Сам думал, что придётся второе соединение разбирать, и прокладку сразу прикупил. Но так как удалось двигатель приподнять, то появилась небольшая свобода в смещении труб, и этого было достаточно, чтоб наживить болты, тем более если они родные, то они значительно длиннее пружин.
Димитрий! Закажи мну 2 болта новых, которые с пружинами. чот крайний раз менял прокладку со штанов пришел кердык болтам, кста вчера мыл радиатор со съемом ещё пара болтов развалилось ска время приходит по тихой грусти . саморезы повкручивал
Тоже поменял такую прокладку на прошлой неделе. Делал на СТО в Нске, цена вопроса 450 руб. оригинал, работа 800. 1 болт прикипел, но позже его победили. Всё так, как описал автор.
Симптомы к замене: рокот ("звенят" пальцы как тут выше написали в диапазоне оборот 2.5-2.8к ) под НАГРУЗКОЙ, на холостых всё ок. Неправильная работа двигателя, потеря тяги, вырос расход топлива. Думаю т.к. кислородник стоит после стыка.
Проверить можно так: ставим на Д, 2 педали и поднять обороты до 1.8К. Под нагрузкой двигатель чуть наклоняется, сразу образуется щель на выхлопе.
После недавней замены проехал больше тысячи км.Дристомётные звуки больше не смущают слух водителя и окружающих.При замене проблем с откручиванием болтов не было,сама замена была,как замена воздушного фильтра-элементарно,Ватсон!)))Ставил прокладку фирмы "FA1" за 101 рубль.По качеству она выполнена очень аккуратно,встала на своё место без доработки.Продал мне его Экзист,ни к ночи будет он упомянут!)))Ни кого ни на что не агитирую,просто делюсь опытом. ))
Всем привет.
у меня фунт леворукий, 1,3 2NZ-FE, ручка, на ***е лэйбл yaris verso.
Сегодня совершал подобную операцию, но на хард уровне трудности, а именно - три дня назад с обливами и нагревами все равно свернул 1 болт из тех что с пружинками. сильно хуже от этого не стало, поэтому заказал новые болты bosal (2 x 200 р), сегодня пришли, пошел снова в бой. Болт номер 2 с пружиной я, опять же с предварительным откисанием и последующим прогревом, откручивал набив несильно молоточком голову на 12 (такие ушатанные там болты у меня были), один фиг и второй сломал. Пришла пора снимать выпускной коллектор, как оказалось ничего сложного.
Из-под капота нужно нащупать (увидеть можно из ямы) две гайки на шпильках и одну головку болта в верхней части коллектора и две головки в нижней. все на 12. Вполне удобно трещоткой с/без короткого удлинителя по очереди отворачивать.
Потом есть очень неудобный болт (на 14), который крепит выпускной коллектор к кронштейну в районе той самой заменяемой прокладки. По итогу я открутил сам кронштейн от двигателя (два на 14 и намного удобнее подлезть) и все это хозяйство вполне вылезло наверх через капот, нужно только подсвечивать и отгибать по необходимости тросик КПП немного и патрубок сверху резиновый. Вынимал я один сверху, повторюсь.
Далее был гемор с выкручиванием обломанных кусков болтов из ушей коллектора, но приваренные гайки решили проблему.
Потом удалил остатки прокладки старой, буквально пару ниток :) почистил посадку, надел новое колечко, графиткой подмазал и собирать.
ВНИМАНИЕ. Прокладка между блоком и выпускным коллектором (такая жестяная) садится правильно в одном положении, то есть у нее есть "перед" и "зад", иначе дырки под крепление не сойдутся !!
Болты новые которые подпружиненные затягивал поочередно по 3 полуоборота :)
Также я снимал верхнюю пластиковую крышку с движка на всякий случай, если не снять, то возможно и не вылезет "осьминог".
Теперь всё тихо и не пахнет.
ПС у меня переднеприводный.
Комментарии к теме Замена прокладки коллектора Toyota Platz
Elim написал(а)
Дело в том,что карбюратор засасывает газы и разрежает давления в двигателе,если вы выводите наружу,то в двигателе повышается давления(особенно если двигатель сильно гонит газы)проверить очень легко,если вывели сопун и из щупа идут газы?,вставьте шланг обратно на штатное место и дайте газу,газы из щупа пропадут (так как карбюратор засасывает их через сопун)и попробуйте на заведённую снять шланг с карбюратора и дайте газу,и газы тут же пойду из щупа,обычно шланг врезают в магистраль глушителя и газы вытягиваются за счёт (эжекции)тогда и давление в двигателе будет стабильным и все газы буду выходить из глушителя.
Хаким написал(а)
Доброго времени суток) подскажите возможноли на форике поменять турбо движок 2.0 на отмосферник 2.0 спасибо.
Хубов Идель написал(а)
бмв е36 м43 дв. скажите пожалуста вчем праблема после 3000оборотв поддёргивает машину. спасибо.
Chandler написал(а)
очень интересная конструкция у опозитных ДВС.А на каких еще авто опозитных двигатели стоят кроме subaru
Тарас написал(а)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на прадо 95 2001 года выпуска двигатель 1kd-ftv. Если почистить ЕГР и дроссельную заслонку, то потом надо что то восстанавливать по компьютеру или там механический ЕГР. Заранее спасибо.
Даниел Большешанов написал(а)
Забитый ЕГР масляными парами - потому что сначала нужно почистить сепаратор картерных газов. Ибо излишек газов попадая с воздухом и сажей забивает каналы. Избыток грязных(маслянис тых)картерных газов убивает ЕГР.
Гомер написал(а)
Работает не нормально. У меня тоже такой стук появился. Раньше его не было. Кто - нибудь решил эту проблему?
Данн написал(а)
Хорошее видео, работа вообще замечательная, но парни, зачем лечить здорового? Раньше 200 т.к в 1zz-fe лезть не надо. А там и цеп под замену и клапана отрегулировать
Володарка написал(а)
Загир привет! Та же проблема, Fiat Ulysee 2.2 JTD. Временами выстреливает ошибка, пропадает тяга. После остановки и выключения зажигания на 20 секунд, всё норально, снова едет нормально до следующего раза. Много видео, где в тупую глушат обратку от егр заглушкой. Что думаешь об этом?
Мими написал(а)
здравствуйте а как поменять натяжитель?мне меняли 100тыс но поставили неоригинал-появился стук лязг цепи..смогу ли я сам поменять натяжитель?
Внимание! Перед началом этой процедуры двигатель должен полностью остыть.
1 Снимите клемму с отрицательного вывода аккумулятора.
2 Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите страховочные опоры. Залезьте под автомобиль и снимите нижние защитные кожухи двигателя.
3 Смажьте проникающей смазкой болты крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору и пружины, чтобы облегчить отворачивание, затем отверните болты и отсоедините приемную часть выхлопной, трубы от выпускного коллектора. Будьте внимательны — не повредите кислородный датчик (см. рис. 9.3).
Рис. 9.3. Действуя под автомобилем, отверните болты крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору (А) и опустите приемную трубу. Постарайтесь не повредить кислородный датчик (С)
В Болты крепления нижних опор выпускного коллектора
4 Отверните болты крепления нижних опор выпускного коллектора и снимите их с двигателя. Отсоедините также разъемы кислородного датчика.
5 Действуя в моторном отсеке, сними-1 те верхний теплоизоляционный экран с выпускного коллектора (см. рис. 9.5).
Рис. 9.5. Действуя в моторном отсеке, отверните болты крепления верхнего теплозащитного экрана (показаны стрелками)…
Примечание. У выпускного коллектора имеется также и нижний теплоизоляционный экран, который установлен со стороны днища автомобиля. Снимать его нет необходимости.
6 Отверните гайки крепления и снимите выпускной коллектор и его прокладку (см рис. 9.6).
Рис. 9.6 и гайки крепления выпускного коллектора, затем снимите его сo штифтов на головке блока цилиндров и вытащите из моторного отсека
Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Отсоедините разъем кислородного датчика и освободите его проводку. Если вы устанавливаете новый выпускной коллектор, снимите датчик (см. главу 6А).
3 Снимите верхний теплоизоляционный зкран (см. рис. 6.3).
Рис. 6.3. Снимите теплозащитный зкран зыпускного коллектора (болты крепления «сказаны стрелками)
4 Смажьте проникающей смазкой болты/гайки выпускного коллектора.
5 Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
6 Снимите кронштейн крепления выпускного коллектора (на некоторых моделях установлены два кронштейна) и нижний теплоизоляционный экран (см. рис. 6.6).
Рис. 6.6. Отсоедините кронштейн крепления выпускного коллектора около передней опоры двигателя (болты крепления показаны стрелками)
7 Отверните гайки и снимите выпускной коллектор (см. рис. 6.7).
Рис. 6.7. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками) к головке блока цилиндров
9 Уложите новую прокладку, совместив соответствующие отверстия с установоч – – ыми штифтами на головке блока.
10 Установите выпускной коллектор на свое место и наживите гайки крепления.
11 Затяните гайки предписанным моментом (см. Спецификации). Затягивайте в три – четыре этапа, начиная от центра и заканчивая к краям, чтобы избежать искривления посадочной поверхности коллектора.
12 Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном их снятию.
13 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек выхлопных газов.
Снятие ременя привода ГРМ и его звездочки.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Подклиньте задние колеса и затяните отояночный тормоз.
3 Отпустите гайки крепления на правом переднем колесе, поднимите переднюю часть машины и установите ее на страховочные опоры.
4 Снимите правое переднее колесо и нижний защитный кожух.
5 Снимите резервный бачок насоса ГУР и его кронштейн (см. главу 10). Если установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), снимите привод ABS и его кронштейн (см. главу 9).
6 Выверните свечи и снимите приводные ремни вспомогательного оборудования (см. главу 1 А).
7 Снимите генератор и его кронштейн (см. главу 5).
8 Подоприте двигатель домкратом, проложив кусок доски между домкратом и поддоном двигателя, снимите правую опору и тягу опоры двигателя (см. параграф 16).
9 Выверните болты из верхней крышки, поднимите вверх жгут проводки и снимите верхнюю (поз. 2 на рис. 7.9) крышку привода ГРМ и прокладки (см. рис. 7.9).
Рис. 7.9. Компоненты привода ГРМ
10 Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия (см. параграф 3). Убедитесь в том, что метка (небольшое отверстие) газораспределения на шкиве распредвала совпала с меткой ВМТ на внешней крышке опоры распредвалов (см. рис. 7.10).
Рис. 7.10. Совместите метку газораспределения на звездочке распредвала с меткой ВМТ цилиндра № 1
11 Если вы собираетесь повторно использовать ремень ГРМ, нанесите метки на звездочку и ремень и укажите стрелкой направление движения ремня (см. рис. 7.11).
Рис. 7.11. Если ремень привода ГРМ будет использован повторно, нанесите на него и на звездочку распредвала установочные метки (указаны стрелкой)
12 Отпустите установочный болт верхнего (№ 1) натяжного ролика и отцепите пружину (см. рис. 7.12).
Рис. 7.12. Отпустите стопорный болт и отцепите пружину
Снимите ремень со звездочки. Если вы заменяете сальники распредвала или снимаете головку блока цилиндров, то нет необходимости снимать весь ремень – достаточно снять только верхнюю его часть со звездочек распредвала.
13 Если звездочка распредвала изношена или повреждена, снимите клапанную крышку и, удерживая распредвал за шестигранник длинным рожковым ключом, другим ключом отверните болт крепления звездочки и снимите ее (см. рис. 7.13).
Рис. 7.13. Снимите клапанную крышку и отпустите болт крепления звездочки распредвала, удерживая распредвал от проворачивания длинным рожковым ключом за шестигранник распредвала. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ натяжение ремня привода ГРМ для удерживания распредвала от проворачивания
14 Отверните болт крепления шкива коленвала, взявшись за него головкой с воротком (см. рис. 7.14,а).
Рис. 7.14,а. Снимите защитную крышку маковика/ планшайбы и зафиксируйте коленвал, вставив мощную отвертку в венец маховика или уперев ее в болт крепления гидротрансформатора, затем отпустите болт крепления шкива коленвала головкой с воротком подходящего размера или удлинителем — болт затянут очень крепко
Чтобы заблокировать коленвал от проворачивания, снимите защитный кожух маховика, вставьте большую отвертку между зубьев венца маховика/планшайбы или упритесь ею в болт крепления гидротрансформатора. Отпустив, выверните болт крепления шкива и снимите шкив, поддев его двумя монтажными лопатками (см. рис. 7.14,б),
Рис. 7.14,б. Часто шкив коленвала можно снять лишь с применением монтировок или съемника. При снятии упирайтесь инструментом только в ступицу шкива (не пользуйтесь съемником с короткими лапами)
Чтобы не повредить вулканизацию демпфера, поддевать его нужно только под ступицу. Перед снятием шкива внимательно проверьте положение коленвала — оно должно соответствовать ВМТ поршня цилиндра № 1.
15 Снимите нижнюю (поз. 1 ) крышку привода ГРМ с прокладками (см. рис. 7.15) затем снимите направляющую шайбу ремня привода ГРМ со звездочки коленвала.
Рис. 7.15. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ (показаны стрелками) и снимите ее вместе с прокладкой с двигателя
16 Если вы собираетесь использовать ремень повторно, нанесите установочные метки на ремень и звездочку коленвала (см. рис. 7.16).
Рис. 7.16. Если ремень привода ГРМ будет повторно использован, нанесите установочные метки на него и звездочку коленвала
17 Снимите ремень ГРМ со звездочки и уберите его в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не замаслить. Если звездочка изношена или повреждена или необходимо заменить сальник коленвала, удалите звездочку с коленвала (см. рис. 7.17,а,б).
Рис. 7.17,а. Звездочка коленвала должна легко сниматься
Рис. 7.17,б. Если звездочка коленвала не снимается рукой, примените съемник
Читайте также: