Замена прокладки теплообменника пежо 308

Обновлено: 11.02.2025

Причина проведения данной работы — образование течи масла. Со временем все уплотнительные резиновые кольца и прокладки на двигателе пересыхают, теряют эластичность и приходят в неисправность. На пежо 308 1.6 л 2012 г. уплотнительное кольцо под вакуумным насосом пересохло и начало пропускать масло. Для устранения этой проблемы необходимо заменить резиновое кольцо.

Как можно устранить подтекание масла под вакуумным насосом

Резиновую прокладку можно заказать оригинальную, а можно по размеру подобрать с другого автомобиля. Если нет возможности достать новое уплотнительное кольцо, то можно старое посадить на герметик. Но герметик необходимо использовать только хорошего качества и высокотемпературный.

Уплотнительное кольцо имеет артикул Citroen/Peugeot 4556.22. Средняя стоимость его 135 р. Аналогов данному кольцу каталоги не выдают, но в автомагазине можно подобрать такое кольцо по размеру, сравнив со старым.

Данная работа займет времени не больше 30 минут и не должна вызвать особых сложностей. Для работы понадобятся такие инструменты:

Ключ на 10 мм;
Отвертки "-";
Герметик REINZOSIL + 300 Victor Reinz.

Как поменять прокладку под вакуумным насосом

Работа состоит из следующих шагов:

Снимаем гофру воздушного фильтра.
Откручиваем и снимаем вакуумный насос.
Очищаем и обезжириваем посадочные поверхности.
Меняем уплотнительное резиновое кольцо или пересаживаем старое на герметик.
Собираем всё обратно.

Вакуумный насос находится на ГБЦ и приводится в действие выпускным распредвалом.

На фото видно, что из под насоса образовалась течь масла.

Снимаем электроразъем и отсоединяем вакуумную шлангу.

Для снятия шланги необходимо нажать на защелку с двух сторон разъема трубки и потянуть трубку вверх.

Откручиваем хомут гофры воздушного фильтра.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления гофры фильтра.

Поднимаем вверх гофру и вытягиваем ее.

Подкладываем под насос ветошь, чтобы в случае потеков масла не замаслить весь двигатель. Ключом на 10мм откручиваем болт крепления вакуумного насоса.

Сзади видим еще один болт крепления.

Его также выкручиваем с помощью головки, удлинителя и воротка или трещотки.

Поддеваем отверткой вакуумный насос.

Внимание: Внутреннюю часть насоса круть нельзя. Если сбить выставленное положение механизма насоса, то появятся трудности при его установке обратно.

Тщательно очищаем и обезжириваем посадочное место под насос.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на самом насосе. Промазываем герметиком паз под прокладку.

Устанавливаем уплотнительное кольцо в паз.

Сверху кольцо еще промазываем небольшим слоем герметика.

Устанавливаем назад вакуумный насос. Крутящий механизм насоса должен встать в паз распредвала.

Устанавливаем назад гофру воздушного фильтра. На гофре есть специальные бортики под пазы. Для установки, ее необходимо вставить на место и прокрутить против часовой стрелки.

Супруга последнюю неделю несколько раз говорила, что в машине двигатель пахнет.
Поехал я за дочкой, с тренировки встречать. И действительно, на перекрестке чувствую этот неповторимый запах BMW. В общем за 10 лет каждодневной эксплуатации Peugeot стал BMW!
Вернулся домой, сразу на эстакадку. Труба катализатора, в той части где крепится гофра, вся в масле!
Смотрю выше — весь блок в масле!

Заказано и закуплено:
1613571980 Прокладки корпуса масляного фильтра (комплект)
1713.66 ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ

Утро воскресения. Приступаем к работе.
1. Откручиваем 6 болтов (ключ шестигранник 10) крепления крышки кожуха катколлектора. Снимаем крышку.
2. Обрызгиваем шпильки вездешкой (в моем случае "липкая моль").
3. Отсоединяем разъемы датчиков кислорода. и откручиваем их кронштейн от корпуса масляного фильтра.
4. Берем болгарку и лезем под машину. Срезаем болт хомута глушителя (особых иллюзий на тему открутить гайку, которая 10 лет подвергалась температурным испытаниям и воздействию весьма агрессивной окружающей среды, я не испытывал).
5. В заранее приготовленную чистую емкость, сливаем антифриз. (надо отметить, он свежепоменяный).
6. Вылезаем из под машины, откручиваем 10 гаек (длинная шестигранная головка на 9) крепления выпускного коллектора. На все про все, менее 10 минут. Кому сказать спасибо, ударному гайковерту или смазке, я не знаю.

7. Снова ныряем под машину, берем ключ накидной на 13. Откручиваем два винта, которые крепят катализатор к двигателю.
8. Вылезаем и снимаем катколлектор. Аккуратно достаем его вверх между двигателем и радиатором.

9. Отмываем, отчищаем блок и выпуск от масла и отложений.
10. Головкой на 8 откручиваем 4 винта крепления корпуса масляного фильтра к двигателю, и снимаем его. Будьте готовы к тому, что выльется небольшое количество масла вперемешку с антифризом.

11. Извлекаем остатки прокладки, отчищаем.
12. Устанавливаем новую прокладку на свое законное место, смазываем маслом (чтоб не на сухую… ну вы сами понимаете).
13. Устанавливаем корпус на двигатель.

14. Собираем выпуск на место в обратной последовательности (т.е. сначала нижние винты (иначе они не залезут из-за термозащиты коллектора), но их не затягиваем окончательно, потом гайки и хомут). Порядок затяжки гаек я не нашел. Протягивал от центра к краям за несколько проходов. Первый раз гайки затянул рукой, т.е. без воротка. Второй раз с воротком до легкого сопротивления. Третий раз каждую гайку довернул вороток градусов на 30. За четвертый проход протянул все окончательно. Когда 10 гаек обтянуты, затягиваем винты и хомут.
15. Крепим верхнюю часть термоэкрана. Подключаем лябды и крепим их кронштейн к корпусу фильтра.
16. Заливаем антифриз (т.к. я заливал слитый, то в воронку положил марлевое сито).

Вот так, совершенно не торопясь, любя и заботливо оттирая каждую деталь от масляных отложений и грязи прошло четыре часа.
Можно было бы на этом и закончить, но нет!
В бардачке давным-давно лежит прокладка клапанной крышки 0249F4.
Время — обед. До вечера время есть. Решено менять и ее тоже.
1. Снимаем всю обвеску и убираем жгуты проводов в сторону.

Отверстие на впуске закрыли, а то сейчас время такое… главное чтоб никакой вирус не проник. А фильтр я потом вообще снял и отложил в сторону

2. Откручиваем крепежные винты (шестигранная головка на 10).
3. Саму крышку долго не мог снять. Ходил вокруг нее и так и сяк. Потом аккуратно плоской отверткой подцепил с угла в районе щупа. Кронштейн щупа использовал как точку опоры.

4. Отчищаем плоскости от следов старой прокладки (выглядит она так же как и на корпусе фильтра — ломкий пластик).
5. Устанавливаем прокладку в паз клапанной крышки.
6.Между делом пытаемся оценить состояние цепи и звезд.

Вроде бы все нормально, но надо все-таки закладывать в бюджет эти работы. Уже чисто по пробегу, т.к. 10 лет, более 200 тыс.км., а все стоит родное.
7. Ставим крышку на место и затягиваем болты (проходил так же в несколько приемов), руководствуясь этим:

8. Закрепляем жгуты, подключаем разъемы (в каждый я превентивно пшыкнул очистителем контактов, чтоб всякие оксидные пленки убрать).

Пунктов меньше, а по времени заняло так же 4 часа. Т.к. я осторожничал отсоединяя всякие клипсы и хомутики. Но практика показала, что особого смысла в этом не было. Температура +5 и десятилетний возраст материалов сделали свое плохое дело — куча пластика просто разваливалась в руках при попытках его расцепить.

Все готово. Завожу машину. Двигатель сразу запускается и работает ровно (прогревочные 1000 оборотов, т.к. машина сутки стояла). Но через минуту из под термозащиты коллектора повалил ДЫМ! У меня ШОК!
За считанные секунды я глушу двигатель снимают этот самый термоэкран. При этом в голове мысль:"Где у меня лежит огнетушитель? Как им пользоваться? Он вообще рабочий?"
Но нет, все ладом! Пожара нет.
Откуда тогда дым, возникает вопрос в моей голове. Неужели неправильно протянул выпускной коллектор?
Дрожащими руками снова завожу двигатель. Думаю, в случае чего, увижу откуда сечет.
10-15 секунд — все ровно! Ни дыма, ни шума.
А потом как снова началось шоу!
Оказывается очиститель двигателя, которого я вылил аж поллитра в общей сложности, попал на внешнюю часть катализатора, плюс трубы были немного в нем. Ну вот всё это и устроило дымовую завесу.

Прогрелся, прокатился километров 30. Снова на эстакаду.
Блок чистый, глушитель без масляных подтеков. Это победа!

На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.

Выбираем прокладки

Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot	1613571980	813
Аналоги
DEPPUL	DEBZ0198	293
ZZVF	ZVBZ0198	331
AUTO GUR	RR492	378

Прокладка выпускного коллектора

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot	1723.CH	1982
Аналоги
VICTOR REINZ	714121300	1128
ELRING	174981	1136
AJUSA	13227100	3605

Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:

1.0W-30. Допуск:

2.5W-30. Допуск:

Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты

Подъемник или смотровая яма;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
Отвертка "-";
Шестигранник на 8 мм;
Емкость для отработанного масла;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь процесс работы состоит из следующих шагов:

Снимаем защиту двигателя.
Сливаем с двигателя масло.
Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем масляный стакан.
Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный стакан.
Снимаем масляный поддон картера двигателя.
Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
Устанавливаем на место выпускной коллектор.
Подсоединяем всё обратно.
Заливаем масло и антифриз.

Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.

Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.

Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.

Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.

И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.

Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.

И такой же болт справа.

Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.

И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.

Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.

И той же головкой пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.

Вытаскиваем выпускной коллектор.

Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.

Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.

Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.

Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.

Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.

Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.

Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.

Отверткой поддеваем край поддона.

Очищаем от старого герметика посадочное место на блоке двигателя. Обезжириваем его.

Также очищаем поддон от грязи, масла и старого герметика.

Промазываем посадочное место герметиком. Заводом производителя предусмотрено устанавливать поддон на герметик, без прокладки. Рекомендуем использовать Victor Reinz, так как он себя зарекомендовал хорошим качеством.

Устанавливаем поддон на место.

Равномерно затягиваем все болты поддона картера с усилием 12Н•м.

Если прокладка под выпускной коллектор меняться не будет, то необходимо хотя бы промазать герметиком прокладку вокруг выпускных отверстий с двух сторон.

Устанавливаем на место коллектор и подсоединяем все отключенное в обратном порядке.

По окончанию сборки заливаем масло в двигатель и антифриз в систему охлаждения.

Тизер, дело хорошее, но делать надо ручками ☺. Артикул комплекта прокладок 1103.Р9 или новый 16.135.719.80. Необходимо запастись на доливку антифризом примерно 1,5л и если уровень масла низкий — 0,5л масла.
Забегая вперед, хочу уверить, без снятия выпускного коллектора работу сделать не представляестся возможным.
Есть видео с С4,

Чел отводил назад коллектор, но даже с этим геморроя прибавится, всего то отсоединить от гофры и вытянуть коллектор с катализатором и работай как нормальный, а вытянуть термоэкран, как в видео, не получится!
Заранее купил хомут крепления к гофре, но болгарку взять забыл, поэтому растянул "удовольствие" на 2 дня.

Масло и антифриз сливал полностью, т.к. масло менял две недели назад и засрать как то не захотел. Вытекающий антифриз не опасен, т.к. в углублении масляного канала есть буртик и он к маслу не попадет.
Инструмент:
— Длинная головка на 11 — это основное, иначе медные гайки откручивать будете вечность!
— Головки на 8, 10, 13 удлинители т.д. ит.п. короче нормальный набор, если решите, что открутить хомут гофры вам под силу, то длинная головка на 16 или накидной ключ, хотя 99,99% вы её будете резать болгаркой.
Перед откручиванием медных гаек советую каждую побрызгать VDшкой и заняться откручиванием болтов вертикального кожуха и термоэкрана, за это время они немного "откиснут".
Снимаю коллектор, предварительно открутив 6 болтов на 10 верхнего кожуха, 4 шт по бокам вертикального, также два болта на 13, которые через втулки крепят катализатор к корпусу двигателя:

Отключаем разъёмы обоих лямбд

Позатыкал выхода, чтоб не налетело мусора, а потом в катализатор

Вид открывается такой

Старая прокладка — пластмасса галимая, отрывал от корпуса двигателя плоскогубцами, а потом еле выковырял ответркой.

Новая легла четко, главное насухо вытереть пазы

Перед установкой дал всему стечь: примерно 1,5л антифриза и 0,15л масла, предварительно откачал шприцем из корпуса масляного фильтра масло. Заткнул выхода перед установкой, чтоб меньше сочилось в момент прижатия прокладки.

Закручивал все болты и гайки крест-накрест. Всё чистил очистителем карбюратора.
После сборки, залил антифриз. стравил воздух, залил масло, завёл — всё ГУТ, никаких проблем с ошибками, всё отлично работает.

Автосервисы Пежо 308 на карте Москвы

1. Автопрофи

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. Автосервис Автопилот Речной вокзал

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

3. Автосервис Автопилот Свиблово

4. Автосервис Автопилот Одинцово

5. Автосервис Автопилот Кунцевская

6. СТО-АВТО

7. Колеса 495

9. Автомастер

10. Официальный дилер АвтоГЕРМЕС

Слесарный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей в Москве. Покраска, кузовной ремонт, оригинальные запчасти! Официальный сервис Авто.

11. МВМ-Авто

12. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хоро.

13. Маршал Кар

Автотехцентры Маршал Кар и Маршал Клуб – ремонт коммерческого и легкового транспорта в Москве. Доступные цены на техобслуживание в надежном автосервис.

14. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

15. Кузовок

16. Заботливый сервис

17. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

18. ТТС Моторс

19. VM-Сервис

20. Инжкар

Свежие отзывы об автосервисах Peugeot 308 в Москве

Лучшие автосервисы Peugeot 308 по оценкам пользователей

Читайте также: