Замена прокладки штанов газель
На холодном коллекторе брызгал на гайки WD-40 и не большими ключами (стандартный разрубленный на половинки) удавалось не много расслабить крепления, а потом из под машины при помощи удлинителя из набора головок удавалось открутить. Иногда вместе со шпильками выкручивались.
На холодном коллекторе брызгал на гайки WD-40 и не большими ключами (стандартный разрубленный на половинки) удавалось не много расслабить крепления, а потом из под машины при помощи удлинителя из набора головок удавалось открутить. Иногда вместе со шпильками выкручивались.
нееее это не с моей неуклюжесть медведя. А сломать я че хошь могу. Откручивал помнится хомут на глушителе что стягивает трубу и глушитель. Стал отворачивать дзынь и нет хомута)))) экспресс откручивание ))))))))
то хомут, здесь гайки омедненые должны стоять, в принципе лучше вороток с удлинителем и под машину
Жаль вот они там не омедненные стоят только. . вот закончу работать. поеду "Секас" делать. думаю не поламаю.
Открутил попшикал LIQUI MOLY LM-40 до этого так ни в какую. Тока сволочь дождь пошел завтра все буду до конца выворачивать и снимать. Заранее купить надо гаячичек бронзовых..и на них.
Всем пасиба.
вообще в элементе откручивается удлинителем+шарниром на конце. если прямо намертво то есть хорошая химия, брызгаешь и она остужает гайку до -40. ржавчина разрушается. постоянно пользуюсь. завтра посмотрю как называется точно. балона хватает в условиях СТО на пипец как долго)
А насчет ключа очень точно. Я как то пошел в магазин за прокладками и гаечками(простые железные стояли), а мысль была в сервисе делать ибо ни времени ни ямы нет. Взял в одном магазине уже головку на 17 а блин удлинителя с карданчиком нет. Обшарил магазины и нет нигде. Захожу в последний там все есть а какой мне надо уже продали. Думал думал и послал сервис в баню и купил себе целый набор . И правильно сделал, потому что штаны новые поставить не получилось они оказались от 3110. Там долгая история в общем пришлось бы в сервисе заплатить два раза. А тут получил хороший набор головок на все случаи жизни и еще сэкономил. Так что рекомендую.
__________________
Думаю что настоящие охотники никогда не любят охотиться. Они просто хорошо это делают, вот и все. (с)
Прошу подсказать, какой длины нужен удлинитель для воротка, чтобы удобно было откручивать гайки приемной трубы в месте сочленения с коллектором.
И на сколько высока вероятность их не открутить. Может есть какие-то рекомендации (отмочить WD-ой вначале и т.п.).
Я откручивал составным удлинителем, стандартные удлинители (длинный и короткий) из набора головок. Если прежний хозяин закрутил гайки стальные, а не латунные (которым там место), то есть вероятность что от температуры они там прикипели. В таком случае даже и не знаю, поможет WDшка или нет.
Да. на первой машке было грустно. все закипевшее и грани у гаек сорваны слизаны
Вороток 50 -60см ИМХО еще понадобится карданчик тк изгибы будут, уксусом вд шкой кто тормозухой проливает( тряпочку с вечера намочил и накрутил на гайку- пусть откисает до утра). Не торопиться.
ПН и за новыми гайками предварительно в магаз сходить ;)
Можно поподробнее про гайки. То есть должны быть латунные. Я когда трубу покупал, купил колечки, хомут. Спросил, что еще может понадибиться (гайки, шпильки). Сказали если что сломаешь потом придешь докупишь.
Всегда откручиваю сверху накидным ключем,другой конец у него рожковый.Единственное что мешается это сливной кран с блока.
Брызгаю вэдэшкой и кручу.Гайки ставлю новые,железные,и толстые плоские шайбы,намазав шпильки графиткой.Откручиваются после почти всегда легко,только сорвать ,дальше рукой.
Отмочить керосином, соляркой, маслом ля промывки двигателя. главное
тряпочку с вечера намочил и накрутил на гайку- пусть откисает до утра
Удлинитель делал сам под головку из арматуры диаметром 16 мм(диаметр определяет размер отверстия в головке у меня меньший 12мм проскальзывал ). Откручивал из ямы. Подобрал по длине подходящий кусок длиной от болта по грудь. Обточил точилом, потом напильником края под четырехгранник с 2-х концов. И крути - не хочу. На ключ одевал удлинитель кусок трубы диам 32 мм 0,5 метра. Прикручивал, чтобы открутить потом - прогнал резьбу на шпильке и гайке и смазал хорошо шпильку и гайку графитной смазкой(замена - литол+10%графитной пыли от сердечника простого мягкого карандаша).
Там в стыке есть прокладки 2 шт., если они прогорели, старые - купи новые щели не допускаются - будет неустойчиво работать двигатель. Перед установкой прокладок привалочные поверхности очистить. Прокладку(типа асбестовая) для мягкости смочить в масле для двигателя. Затягивать гайки 2 раза. 1 раз установка выхлопа. запустил движок все норма. не сифонит в стыках. прогрел движок. глуши. Движок остыл - Затяни гайки 2-ой раз. прокладка сжимается от нагрева появляются зазоры.
Удачи и терпения.;)
Еще вопрос по прокладкам. Они все одинаковые или разных типов бывают? И какие лучше? В магазине выдали как буд-то в метал что-то завернуто.
Можно поподробнее про гайки.
Продают обмеднённые гайки для этого соединения.
f2i, если не ошибаюсь, прокладки бывают двух видов: толстые кольца и тонкие. тонкие сразу затягиваешь и забываешь про них. толстые затянул, и через пару дней надо снова протянуть.
удлинитель использовал обычный длинный из набора, хватило чтобы из под машины добраться до гаек.
Как все сложно у вас. )Полметровая труба на шпильку десятку. Жестоко:)
Полметровая труба на шпильку десятку.
Имелся ввиду я думаю удлинитель чтоб снизу откручивать, а не рычаг.
Имелся ввиду я думаю удлинитель чтоб снизу откручивать
Спасибо всем. Пойду докуплю чего не хватает и сегодня вечерком начну.
Толстые ставят часто, если или погнули выхлопные трубы или заменили на новые. Ставил тонкие. Протягивал тоже 2 раза. За 1 раз не получилось.:( Тонкие если все заводское.
Я обычным болонником откручивал - у которого с одной стороны головка, с другой лапка монтажная - вот эта лапка как раз тютелька в тютельку входит в квадрат на головке. На болонник одевал накидной ключ и им как рычагом крутил.:)
И болтов на каждой шпильке стоит по 2 штуки. Откручивай и закручивай сначала все по 1. Потом вторые 2 сразу не открутить.:smoke:
[QUOTE=oaf56;1661642 Из закаленной арматуры получаем вполне хороший удлинитель. Откручиваем штаны из ямы. болт на 17 кажется. Труба чтобы откручивать не резкими движениями, а плавным усилием, а то сдуру можно поломать и только двигатель.:rofl:
[/QUOTE]С таким количеством сочленений и усилителем, можно не почуствовать и оторвать шпильку.Сложные гайки желательно откручивать чтоб от нее до руки не было или как можно меньше было люфтов и кручений.Ну,это мое мнение.
Вчера снимал у себя, правда с 406-го, гайки стальные открутились нормально. Правда на 406-м штаны к выпускному коллектору крепятся на 4-х шпильках и одной самой труднодоступной шпильки у меня не было, видимо кто-то уже сломал до меня. Подлезть удалось только составным удлинителем и только высокой головкой(на свечную похожа. Обычной головкой не хватает дотянутся до гайки шпилька мешает.
Еще один вопрос. На приемной трубе у меня нет кронштейна для крепления к коробке. На сколько он необходим. Приемная труба жестко сидит на коллекторе. И продаются ли кронштейны отдельно или самому нужно делать?
Всем еще раз спасибо. Операция прошла гладко. Пациент даже испугаться не успел.
По существу. Хватило двух удлинителей по 250мм. При моем росте и глубины ямы у меня оказалась достаточно устойчивая и удобная позиция. Пришел в гараж, открыл капот, побрызгал ВДшкой. Переоделся, подготовил инструмент, с ямы еще раз побрызгал. Вставил ключ и оп. Все легко открутилось. Усилий не прилагал. На одной шпильке оказалась только одна гайка, на остальных по две. Сегодня решил не собирать, что бы на радостях на накосячить, а подсобрать немного информации.
1. Осмотр коллектора показал, что металл какбуд-то толстый и мест вожможного скопления конденсата не обнаружено, значит должен послужить. Если есть другое мнение прошу высказаться.
2. По поводу смазки шпилек графитной смазкой. Мажу все резьбовые соединения, но высокотемпературные ни разу не пробовал. Точно не прикипит?
3. По поводу обтяжки прокладок. Я понян так: обжимаю с усиллием ~5кг по одной гайке. Нагреваю (сколько по времени греть). Остывает. Протягиваю еще раз и закручиваю вторые гайки. Правильно? Или еще раз нагреть и убедиться что нет пропуска, а потом закручивать вторые гайки.
3.1. Только я все никак не позволю себе динамометрический ключ. 5 кг я так понимаю это не особо сильно. Может кто поделиться опытом.
4. Одному операцию сборки провернуть реально или нужен помошник, чтобы гайки наживить пока я буду трубу держать?
Одному операцию сборки провернуть реально или нужен помошник, чтобы гайки наживить пока я буду трубу держать?
Наживляешь из под капота (в смысле сверху, не из ямы) к тем к которым сможешь подлезть. Одной рукой трубу держишь, другой наживляешь. Дальше проще будет.
2. По поводу смазки шпилек графитной смазкой. Мажу все резьбовые соединения, но высокотемпературные ни разу не пробовал. Точно не прикипит?
мажь получше, не жалей. Смазка выгорит, графит должен остаться. Потом Откручивается намного легче.
3.1. Только я все никак не позволю себе динамометрический ключ. 5 кг я так понимаю это не особо сильно. Может кто поделиться опытом.
Возьми за правило: сначала Все части резьбовых закручиваешь от руки. прогоняешь всю резьбу от руки или ключом. Смазываешь либо маслом(двигатель, трансмиссия - где есть свое масло мажь им же, чтобы его не испортить) либо смазкой литол, где нет температуры и графитная, где есть сильный нашрев.
теперь берёшь
1. крепкий ключ
2. кусоки трубы 0,25; 0,5; 1,0 м
3. берешь кирпич или ведро с песком взвешиваешь его. Берешь ведро в руку и запоминаешь какое усилие надо приложить для того чтобы удержать его.
4. Смотришь усилие закручивания, например 10 ДАН*м(кгс*м)(килограмм_сила*метр)= действие на ключ с усилием равным 10 кг с плечом(рычагом) равным 1 метр. Потому для 10 закручивания 10 дан*м можем использовать рычаг - трубу длиной 1м и усилие - 10 кг, 0,5м и усилие - 20 кг.
5. Выбираешь длину рычага исходя из возможности его использования. и определяешь требуемое усилие закручивания. Закручиваешь сначала от руки, потом ключом, потом с рычагом. При работе ключом и рычагом закручивать плавно с одинаковым усилием, без резких движений. Иначе сдуру сорвешь резьбу.
6. При закручивании резьбовых соединений для сопряжения деталей не следует закручивать до конца сначала 1 болт, потом другие по очереди. Это приведет к перекосу сопрягаемых деталей, их изгибу. Особенно если герметичность сопряжения деталей обеспечивается прокладками. Надо затягивать такие сопряжения в несколько проходов(этапов). Типичный пример затяжка болтов крепления головки к блоку.
Умеренное промокание паронитовых илиасбесто-металлических прокладок в масле позволяет затягивать более мягко болты и лучше герметизировать сопряжение.
Вот вы сейчас реально загоняетесь - динамометрический ключ, труба, кирпич:haha::rofl::rofl: Ну блин такая ответственная операция - штаны прикрутить. Закрутил гайки без фанатизма - без метровых усилителей мастерства - завел и посмотрел - сечет из соединения - подтяни, не сечет - мой руки и едь спокойно:)
3. По поводу обтяжки прокладок. Я понял так: обжимаю с усилием ~5кг по одной гайке. Нагреваю (сколько по времени греть). Остывает. Протягиваю еще раз и закручиваю вторые гайки. Правильно? Или еще раз нагреть и убедиться что нет пропуска, а потом закручивать вторые гайки.
Про обтяжку процесс смотри выше. Затягивай равномерно. сначала по 1 гайке на всех 4 шпильках. Прогревай, на яме на холостых. Вначале повоняет масло. не бойся. Имей на всякий пожарный случай, на готове песок и воду; горючие предметы - бензин растворители, масло убери от греха подальше.;) Пока будет работать посмотри не видно ли из под соединений струек выхлопа. Если нет можно выгнать на улицу, потом загнать. и затянуть вторые гайки.
Shadow, Меня тоже пугали, что самому, без динАмОметрического ключа ничего не получится. И. ничего работает.
Я когда штаны менял даже не думал об этом - открутил, прикрутил, поехал:haha::rofl:
не буду создавать ещё 1 тему, а ворвусь сюда.
Под веянием этой темы, и не только по ней, я полез поменять выхлоп у себя(ну не полностью, но сделать).
Гайки открутились, только 1-а гайка открутилась вместе со шпилькой :rofl:
Ну ничего, идем в магазин за шпильками(все остальные тоже были совсем не очень, и я решил их поменять), покупаем шпильковерт, и в путь.
В итоге, у меня сломалось 2 шпильки. 1-а нормально, так что я смог подцепиться и открутить, а вторая почти под корень (
Не хотелось бы коллектор снимать для вытягивания этой шпильки.
Я вот так подумал - там осталось совсем мало резьбы, и у меня есть гайки, ещё 1 ненужная шпилька, и холодная сварка. Мб стоит холодной сваркой нафигачить в гайку, и навернуть на неё 2 шпильки? Выдержит ли сварка холодная откручивание шпилек? Или простой ремонт выхлопа плавно перерастает в снятие коллекторов?
Или простой ремонт выхлопа плавно перерастает в снятие коллекторов?
Боюсь, что так времени на замену шпилек потратишь меньше, плюс прокладку коллекторов поменяешь. Я у себя скоро буду это делать, так как прокладка прогорела. Но нет гарантий, что ты ещё и шпилек крепления коллекторов не пообломаешь. :haha:
Dart Sergius, Аккуратнее с этим шпильковертом. Я себе такой купил, хотел вывернуть шпильку поддона двигателя да и сломал его.:) Там есть трезубец, из силумина что ли сделан :(, он то и сломался. Пришлось кусачками выкручивать шпильку. Шпилька на выброс.:)
Шпилька на выброс.
ну у меня то она обломана, так что мне главное достать ) А закручу шпильку я старым методом - 2 гайки)
Кароче идея имеет право на существование и реализацию ?
Dart Sergius, Может тогда лучше и выкрутить шпильку старым дедовским способом - на остаток шпильки наварить гайку и выкручивать.;)
Обработал wd40, не помогло. Прогрел термофеном, гайка легко открутилась. Но к остальным гайкам термофеном не добраться. Чем можно прогреть?
Удлинители, для снятия ,,штанов,, продаются в автозапчастях для ГАЗ, в Питере точно.
Газовой горелкой с портативным газовым баллоном. Только проверить предварительно, что в зоне пламени и выше его не окажется горючих материалов (шланги, провода и проч.).
Про какие специальные удлинители вы тут говорите-то?
Мне хватило штатного 25 см. из набора (впритык, но хватило) и кардан не понадобился.
Не знаю, как давно оно снималось до меня (может и недавно, конечно), но все гайки открутились без проблем. Обычные стальные. Накануне вд-шкой обильно попрыскал, конечно.
Видимо, кому-то нравится изготавливать что-то специальное - мне тоже хватало пары обычных длинных (наверное, как раз 25 см - не мерял) и безо всяких карданов. Главное, головкой сразу на обе гайки не попасть. :) Было дело и сверху откручивал, когда погода сильно слякотная и лежать под машиной никакой радости), обычным накидным ключом, но так дольше, чем снизу головкой.
Наверно вы слышали такое сленговое и довольно распространенное среди автолюбителей слово как штаны ваз 2114. Если вы не имеете понятия что это такое, то все просто, это всего на всего приемная труба выпускного коллектора.
С точки зрения конструкции и надежности, самым уязвимым местом в приемной трубе является уплотнительная прокладка в месте ее соединения с коллектором. Изолирующий элемент со временем просто выгорает или деформируется от воздействия высоких температур, тем более что толщина металла прокладки довольно не велика.
Где находятся штаны ваз 2114 8 клапанов
Деталь является составной частью единой системы вывода из мотора выхлопных газов, потому располагается под днищем автомобиля. Если говорить точнее, то узел непосредственно соединяется с коллектором. Расположение узла в моделях ВАЗ 2114 с различными вариантами двигателей и годов выпуска одинаковое, могут отличаться лишь некоторые разновидности крепления системы выпуска.
Признаки неисправности
Главный признак, свидетельствующий о возможных проблемах с прокладкой штанов ваз 2114 это измененный звук (бас) со стороны приемной трубы при работающем двигателе. При износе элемента вы сразу услышите, определите нарушения в работе системы выхлопа. При этом повысится уровень шума, звук выхлопа. Однако стоит понимать, что такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя и других составных элементов выхлопной системы (например, резонатора).
Для точного определения возможных причин проведите тщательную диагностику.
Диагностика неисправности
Для определения проблем в работе, следует запустить двигатель автомобиля. Мероприятия лучше всего проводить вдвоем, так чтобы один человек сидел на водительском месте и по команде второго увеличивал рабочие обороты двигателя. Второй человек при этом должен располагаться в смотровой яме либо под эстакадой ровно под днищем авто. При повышении оборотов нужно внимательно осмотреть всю магистраль выхлопной системы, зафиксировать источник повышенного шума и возможного пропуска выхлопных газов. Если вы приняли решение о замене проблемного узла, читайте ниже инструкцию о том, как поменять штаны на ваз 2114.
Причины поломок приемной трубы Ваз2114
Замена штанов на ваз 2114
Оптимальными условиями для ремонтных работ будет смотровая яма, эстакада или специальный подъемник.
Для работы понадобится:
Ниже приведем последовательный план действий:
- Первым делом перемещаемся под днище автомобиля и откручиваем глушитель. Для этого берем головку и ключ на 13 и откручиваем крепежные гаки. Аккуратно уводим часть глушителя вниз.
- Теперь перед нами стоит следующая задача – вывинтить все четыре гайки креплений приемной трубы к выпускному коллектору. Против часовой стрелки выкручиваем их. После того как последний крепеж откручен и трубу можно свободно перемещать, разъедините от ее корпуса разъем датчика лямбда зонда.
- На третьем этапе отсоединяем, снимаем и вытаскиваем выпускную трубу наружу.
- Поддев длинной, плоской отверткой старую уплотнительную прокладку, выводим ее из шпилек. Устанавливаем новую.
- Присоединяем трубу обратно. Закручиваем 4 крепежных болта и затягиваем их.
- Соединяем и закрепляем глушитель с трубой.
На этом замена приемной трубы ваз 2114 окончена.
При замене штанов не используйте повторно старые металлические гайки креплений, так как впоследствии вывернуть их будет весьма затруднительно. Лучше всего использовать медные или бронзовые детали!
Лада 2109 2002
8 июня в свое 20 летие, катаясь на машине заметил, что начало сечь. Да сильно, как казаки в степи литовцев секли, так же мой двигатель сек мой слух. и слух окружающих. Поехал я сразу в магазин, и купил несколько ништяков для решения нескольких проблем. Гайки ( нужно менять обязательно), герметик, прокладку. А так же, шпильки ( думал они тоже меняются, крышку расширительного бачка ( тосол уходит, хотел поменять и бачок но бачка под инжектор не было. Все везде сухо и чистенько) и пружину замка капота, пару раз капот открывался.Ничего особо критичного, пружину поправил и все. Но все равно ее заменю.
И вот я залез,, под днище авто. Да ни одной резинки на которой держалась бы средняя часть глушителя я не нашел. И Почти на всех хомутах была сорвана резьба. Я проклял этот день, эти гайки. И долго мучился с ними, вся работа заняла 20 минут. борьба с гайками часа 1.5, если бы не WD 40 я думаю я бы просто все их посрезал болгаркой, ну или сбил зубилом. Прокладка новенькая мне кажется говенькой, но другой не было в наличии я решил взять ее. Какой она не была, она работает и стало снова приятно ездить. Сейчас уеду на пару дней в степь, а после степи зарплата.В значит наконец то уберу течь коробки, поставлю хорошие стойки и починю печку с дверью. Коробка хоть и очень грязная, но течь маленькая и пакостная.
1. Мой злейший враг, самый противный хомут. В итоге выдрал трубу так, мне он не сильно помешал.
3. Новая прокладка
4. И моя коробка в масле, вся грязная.
Вложения в машину: 41797р + 60р (4гайки М 8 коллектора 2101 латунь) + 35р (Герметик прокладка серый) + 44р ( Крышк расширителнього бачка) + 28р (ПРокладка приемной трубы ЕВРО ВАЗ 21-09) + 7р (Пружина замка капота 083-093) + 24р (шпилька М8 трубы коллектора) = 41995р всего вложено.
p.s фотографировал на телефон, так что за качество прощу прощения
Проезжая неровную дорого, машина немного ударилась глушителем, последствием чего порвало приёмную трубу (штаны), в ролике покажем как своими руками заменить штаны и прокладку под приёмной трубой своими руками на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.
Для работы нам понадобится ключ и головка на 13, длинный вороток. Поднимаем машину или заезжаем на смотровую яму, эстакаду. Начинаем откручивать крепления глушителя:
Откручиваем 4 медные гайки приёмной трубы (штанов):
Для этого используем длинный вороток, создавая максимальный рычаг, обычно они очень тяжело поддаются, закисают, но у нас они открутились без особых проблем. Снимаем штаны и отсоединяем штекер с проводами. Отковыриваем отвёрткой старую прокладку приёмной трубы:
Ставим новую прокладку штанов:
Ставим новую приёмную трубу и собираем глушитель в обратном порядке.
Видео замена приёмной трубы (штанов) и прокладки в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Резервное видео как заменить штаны (приёмную трубу) и их прокладку в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Многие автомобили с ЗМЗ 402 шли с завода с 4х ступенчатой КПП. И довольно популярным тюнингом была замена этой КПП на более современнную 5ти ступенчатую. Одной из проблем такой замены было различие крепления приёмных труб к данным КПП, то есть заводские приёмные трубы ЗМЗ 402 для 5 и 4 ступенчатых КПП разные, при смене КПП приёмные трубы само собой никто не меняет, а на крепление просто забивают. Выхлопную систему в таком случае держит два штатных крепления у глушителя и резонатора, а с другого конца коллекторы. В моём случае меня вынудило делать крепление приёмных труб то, что они стали задевать за лонжерон и соответственно нехило греметь при движении:
Кроем того, незакреплённые приёмные трубы ускоряют износ уплотнительных колец в соединении коллектор-приёмные трубы, а также прокладки коллекторов. Выпускной коллектор ЗМЗ 402 состоит из двух частей, при этом выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров закреплен всего на 3 шпильки, значительно слабее остальной части и при незакреплённых приёмных трубах нагрузка на эту деталь существенно возрастает. Вплоть до того, что у меня, например, одна из шпилек крепления выпускного коллектора 2го и 3го цилиндров полностью открутилась. При этом движок тарахтел как с прямотоком, если не хуже.
Так выглядят места крепления крепления КПП:
А вот само заводское крепление приёмных труб к КПП 5 ступке. При этом оно одинаковое и для ЗМЗ 402, и для ЗМЗ 406:
Однако, так как КПП у нас 5ти ступенчатая, а приёмные трубы остались от 4х ступенчатой, то этого крепления недостаточно, необходимо колхозить переходник.
Вариант крепления приёмных труб к КПП №1
Во-первых, приёмные трубы подпирались только снизу, то есть был люфт. Во-вторых некоторая часть конструкции дополнительно выпирала снизу на несколько сантиметров, что и сказалось на неровной дороге. Видно, что корпус диска проломлен, а болты погнуты.
Вариант крепления приёмных труб к КПП №2
Следующая попытка была с сантехническим хомутом, благодаря чему удалось уйти от выпирания снизу приёмных труб.
То есть периодически удары по приёмным трубам будут и констукция должна предусматривать амортизацию такого удара.
Вариант крепления приёмных труб к КПП №3
Обновление от 14.02.2015
При замене корзины сцепления решил за компанию восстановить опору КПП при помощи ремкомплекта - 2х пружин и 3х резиновых буферов. Обнаружил две интересные вещи. Во-первых - сама опора ассиметричная, и двигатель действительно слегка смещён вправо относительно центра авто. И опоры двигателя разные с обеих сторон. Однако самое интересное, что после откручивания болтов снизу опоры оказалось, что положение упоров пружин регулируются в довольно широких пределах:
И если вернутся к изначальной проблеме статьи - задеванию приёмными трубами лонжерона, то регулировкой упоров пружин можно ещё больше отодвинуть приёмные трубы от лонжерона. При регулировке советую обратить внимание, чтобы штырь опоры в центральном отбойнке был равноудалён от стенок, чтобы не было лишних ударов при проезде неровностей. После регулировки опоры КПП зазор между приёмными трубами и лонжероном ощутимо увеличился.
Обновление от 21.07.2015
Недавно обнаружил, что и последняя версия крепления не выдержала испытания российскими направлениями:
Сперва думал сотворить что-нибудь монструозное, но поразмыслив решил тупо усилить хомут, наварив металла. Итак фиксируем пациента и зачищаем металлической щёткой:
Навариваем металла - это несложно, берём электрод потолще и делаем ток поменьше - ампер где-то 60. Перед нанесением новой порции железа, отбиваем шлак:
Обновление от 30.08.2015
После последней починки крепления приёмных труб к КПП, зазор между ними и лонжероном был примерно 5мм, а шум, из-за их контакта, периодически возникал. После тщательного разбирательства оказалось, что они сверху задевали за салонную часть кузова, то есть помимо отдаления от лонжерона, приёмные трубы также необходимо слегка "опустить". В результате мучительных раздумий, мне в голову пришла гениальная мысль - подложить под приёмные трубы кольца разной толщины - под внутреннюю часть коллектора потоньше, а под внешнюю - потолще, в результате приёмные трубы сами собой отодвинутся от лонжерона, в внешняя труба ещё и слегка опустится. Особо колхозить и не пришлось, так как под 402й продаются кольца тонкие и толстые:
Сперва просто надел на внешнюю трубу одно толстое кольца (по одному тонкому на обоих трубах уже было):
Попробовал обжать, но картина на внутренней трубе мне не понравилась - слишко велик угол, тонкое не уплотнило бы это соединение:
В результате пришёл к такой схеме - на внутренней трубе одно толстое кольцо, на внешней толстое+тонкое (тонкое снизу). Сендвич на внешней трубе выглядит вот так:
Конечно, с толстыми кольцами слека увеличивается вероятность их ускоренного прогара, но мне думается их просто надо будет периодически протягивать. Во всяком случае, тишина в салоне того точно стоит:
Также у меня появилась мысль добавить крепление двигателя сверху, на многих иномарках такое делается, то есть делается тяга на резиновых втулках между кузовом и верней точкой двигателя. Дело в том, что у меня при торможении двигателем раздаётся непонятный шум, и сейчас у меня появилсь догадка, что дело как раз в отклонении двигателя и задевании приёмными трубами лонжерона. Мощные двигатели при резком ускорении отклоняются в сторону, противоположную направлению вращения коленвала. Таким образом, при разгоне 402й двигатель отклоняется в сторону пассажира и приёмные трубы отходят от лонжерона, а при торможении двигателем всё происходит наоборот - двигатель наклонется в сторону водителя, а приёмные трубы упираются в лонжерон, но это в теории.
Обновление от 25.10.2015
Однако, предсказатель из меня не очень - следующим сломался не болт, а исходящая труба штанов:
Когда ехал обратно в гараж, напердел на весь квартал, так как получился чистый прямоток. Однако шум такой, что даже в салоне уши закладывало, что же было снаружи :) Также глушак упёрся в кардан и местами на кардане и глушаке краска соскоблилась до металла:
При этом сама промтруба земли не касалась и до места ремонта я доехал без приключений, стараясь держать обороты менее 2 тысяч.
В принципе, произошедшее только подтверждает непрерывность временного континуума и бренность бытия. Закрепив надёжно приёмные трубы, я просто перераспределил нагрузку и лопнуло в самом тонком месте. Решение данной проблемы лежало на поверхности:
Но это уже совсем другая история и на эту тему будет другая статья. Чтобы съездить за запчастями, соорудил времянку:
Металлическая лента проходит через тройник и затянута к пром.трубе, ещё один хомут натягивает ленту. Через несколько сот метров труба сместилась на несколько миллиметров, но вцелом уровень шума был терпимый.
Обновление от 24.05.2016
Однако отчасти моё предположение про болт оправдалось - при снятии приёмных труб его не обнаружилось:
Однако выковыряв грязь я понял, что он тупо выкрутился. Поменял болт, при этом добавил пружину, кажется это от рычажной корзины сцепления:
Обновление от 23.09.2017
Данный способ крепления приёмных труб к КПП был применён год назад, так что можно утверждать, что надёжное решение найдено. Но вернёмся ещё немножко назад, посмотрим почему же предыдущий выриант оказался неудачным. При движении начались стуки на кочках в районе КПП. Вариантов было немного, глянул на крепление, и причина оказалась в утрате болта стягивания хомута:
Наглядного изображения не будет, но смысл в том, чтобы болт крепления был расположен строго вертикально. При этом приёмная труба должна занимать удобное положение без напряжений:
Для этого прикрепил дополнительную пластину, чтобы отверстие для болта крепления хомута оказалось сторого по центру приёмной трубы, все болты посадил на резьбовой герметик:
Ставят нормальный шланг, хомуты, стяжки и
Алексей, а, и синей изолентой сверху
Снять и посмотреть площадку соединения, постоянно у нас парни мучаются. После замены прокладки протяжка тока своевременная помогает
От длинны глушака расшатывает шпильки на трубе я и плоскость шлифовал на трубе и какие только прокладки ни ставил ничего не помогало
Я долго боролся, победил тем что рассверлил больше отверстия и прогнал резьбу под ремонтные шпильки, у них 1 сторона больше другой, закрутил и уже пол года все отлично.
Александр Викторович
Ставил на 402 мотор одну плоскую , и одну толстую круглую. И через километров 100 протянуть . Гайки мазать графиткой
Читайте также: