Замена прокладки коллектора уаз буханка 409 двигатель

Обновлено: 11.02.2025

Господа такая проблема
Меняю прокладки приемных штанов чаще чем носки наверное
ЗМЗ 409 евро 3
прокладка от выпускного коллектора на приемные штаны
уже и на две гайки ставил и шпильки вроде целые, ослабевают и сечёт
кто сталкивался?

Трубу саму не меняли часом. Практически все новые трубы имеют не правильный изгиб и не ложатся плотно на фланец, приходиться подгонять.

При замене прокладки приёмной трубы следует отсоединить её от выпускной системы.
.
Сначала прикрутить гайки крепления приёмной трубы, а после этого присоединить к остальной части глушителя.

Самое надёжное установить две прокладки, смазав их герметиком для выхлопных систем и прикрутить, обтянув крест на крест, сначала обычными гайками, а потом каждую законтрить, установив ещё по одной гайке на каждую шпильку.

И будет Вам счастье.

Тож такое дело было. Причем со старой, 2001 г.в., трубой не секло. А после замены на новую, года 4 назад, стало пробивать. Металлические (Евро-3) прокладки пробивало сразу. Метало-асбестовые (Евро-2) держались дольше. Привалочная плоскость коллектора была горбом, её отшлифовал. Но проблема осталась.
Победил тупо поставив две металло-асбестовые прокладки. Гайки латунные, но всё равно откручивались. Просто подложил гровера.
Ну и как тут советовали - затягивать поэтапно, крест-накрест и только потом прикручивать остальное.
30 тыс. км. - всё нормально.

Замена прокладки выпуск. коллектора на 409-ом моторе.

Раздел для обсуждения вопросов, связанных с моделями "60-й" серии: 3160, 3162 (Симбир), 3163 (Патриот)

Замена прокладки выпуск. коллектора на 409-ом моторе.

Добрый день.
Назрела необходимость замены прокладки, сечёт зараза.
Подскажите плиз, кто занимался. Какой спец инструмент и материалы пригодятся. Я так понимаю что прокладка подходит и от 406-го мотора (поговаривают можно поставить две прокладки бутербродом что бы не звенело), там коллектор уж больно похож. И нужно ли освобождать коллектор от выпускной трубы (шпильки визуально длинные, гибкости выпуска боюсь может не хватить).

Заранее благодарен за конструктив.

скорей всего сечет не колектор а соединение между ним и выхлапно там где из 4-х в 2-е переход там больное место а на самом выпускном колекторе стоит четыре металические отдельные прокладки и они врядли когда сечь начнут такчто
1 посмотри по внемательней
2 для замены прокладки между колектором и выхлопной нужен удленитель чем подлинней и кардан или мучаться долго и нудно

no exit написав: скорей всего сечет не колектор а соединение между ним и выхлапно там где из 4-х в 2-е переход там больное место

Когда лазил смотреть, то гайки на коллекторе смог покрутить пальцами
Пару штук закрутил, а вот последнюю гаечку ника не могу. По этому и есть подозрение, что из-за того что там было не затянуто, могло попрогорать.

А если подсекает в месте соедеинения коллектора с выхлопной. Чем имеет смысл запаститсь?, а то разберу и ехать к базару будет неначем.

да последняя сука не удобная я ее закручивал динной головойи воротком с маленького набора и да прейдется откручивать от выхлопной и шпильки длинные и сама выхлопная не даст будет упираться в кузов и запастись медной смазкой (чтоб не прикипали гайки и можно было потом открутить ) и прокладок 5-ь штук 4-е на колектор и одну на выхлопную если найдеш то гайки бронзовые можеш поменять у это так чтоб совсем круто было хотя они мягкие и сильно деформируются по месту прилягания я по безнадеге их на оборот поставил

И последний вопрос.
Прокладки для выпуска только патриотовские или от других моторов подходит? Так как буду покупать в автомагазине и если сказать, что на патриот то у продавцов глаза круглые становятся.

Ticon написав: И последний вопрос.
Прокладки для выпуска только патриотовские или от других моторов подходит? Так как буду покупать в автомагазине и если сказать, что на патриот то у продавцов глаза круглые становятся.

не такий я вже і добрий. чи добрий. це питання мене дратує.

кто вам сказал, что добрьій человек не может перее-ать доской?
ntk/ О67 ЧЧ ОО 22 I

dobrojelatel написав: прокладки есть двух типов, с перемычкой между отверстиями и без, так те что без работают тише.

Да говорят, что как раз наоборот. Но те, что с прорезью, вообще-то под приёмную трубу глушителя с прорезью. Такие трубы ставят на Волги, мне в АИСе на Скляренка показывали (глубина прорези с сантиметр). Так что и марка машины влияет.

Таки удалось подтянуть коллектор.
Сразу стало нормально сечь в месте 4->2. После протяжки 3-х болтиков из 4-х просечка ликвидировалась на 95%. Мы с оффроудером и так и сяк пытались добраться до 4-го, но так и не получилось. И возникла у меня идейка, а если открутить выпускную трубу под машиной и открутить выпускной коллектор вся эта конструкция через капот выйдет? Если выйдет то может это засадное место заварить нафиг наглухо?

выйдет
да выйдет
заварить
ну как тебе сказать Выпускной коллектор не варится в смысле там такая технология сварки что дешевле менять

После замены прокладки и протяжки в месте (4->2) Опять стало просекать, откручиваются эти гадкие гаечки. Поделитесь плиз идеями как их закрутить (может какенить спец гаечки применить, или помазать чем-то), что бы не откручивались?
Заранее благодарен.

Для на чала там должна быть шайба гровера без нее ни как а помазать можно бронзой но это кок раз чтоб потом открутить можно было хотя когда прогорит как стоп резьба сгодиться

В свое время тоже долго боролся с этим (у меня УАЗ-31622-70). Гайки все время откручивались, герметики выгорают. Вспомнил авиационное прошлое. Берутся латунные гайки (стальные со временем прикипают насмерть), в грани гайки сверлится сквозное отверстие 1 мм и тонкой стальной проволокой гайка контрится. Сделал, хотя и много мороки, забыл о проблеме в принципе.

Ticon написав: После замены прокладки и протяжки в месте (4->2) Опять стало просекать, откручиваются эти гадкие гаечки. Поделитесь плиз идеями как их закрутить (может какенить спец гаечки применить, или помазать чем-то), что бы не откручивались?
Заранее благодарен.

Mykola STARyy Участник движения Повідомлення: 1174 З нами з: Нед червня 21, 2009 14:36 Звідки: Тернопіль О67 2б 2б 2О7 Машина: УАЗ31512"Бабай"

Vad написав: В свое время тоже долго боролся с этим (у меня УАЗ-31622-70). Гайки все время откручивались, герметики выгорают. Вспомнил авиационное прошлое. Берутся латунные гайки (стальные со временем прикипают насмерть), в грани гайки сверлится сквозное отверстие 1 мм и тонкой стальной проволокой гайка контрится. Сделал, хотя и много мороки, забыл о проблеме в принципе.

Сори но не очень понял где именно сверлится отверстие. В грани вдоль резьбы?

При нарушении герметичности прокладок ресивера и впускной трубы двигатель работает неровно ("троит"). Если не удается устранить неисправность подтяжкой креплений ресивера и впускной трубы, замените прокладки.

Вам потребуются: ключи "на 10", "на 13", "на 15", шестигранный ключ "на 8", отвертка с плоским лезвием.

1. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего шланга, снимите шланг и отведите его в сторону.

2. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

3. Выверните два болта крепления кронштейна оплетки троса и отведите его в сторону.

4. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланг регулятора холостого хода и шланг вентиляции.

5. Выверните четыре болта крепления дроссельной заслонки к ресиверу и отведите ее в сторону.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

7. Ослабьте затяжку хомута и снимите воздухоподводящий шланг регулятора холостого хода.

8. Ослабьте затяжку хомута…

9. …и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

10. Отверните гайки крепления ресивера к впускной трубе и снимите ресивер.

11. Очистите привалочные поверхности впускной трубы и ресивера от старой прокладки.

12. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону, предварительно снизив давление в топливных магистралях (см. "Снижение давления в системе питания").

13. Отверните гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу в сборе с топливной рампой.

При определенных навыках исполнителя вышеперечисленные операции по отсоединению шлангов топливных магистралей можно не выполнять, так как для замены прокладки впускной трубы достаточно отвести ее от головки блока цилиндров настолько, насколько позволяет гибкость шлангов топливных магистралей.

14. Очистите привалочную поверхность впускной трубы и головки блоки цилиндров от остатков старой прокладки.

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео про "Замена прокладки впускной трубы" для УАЗ 31519

УАЗ-буханка: снятие коллектора и подготовка к снятию ГБЦ ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот) Буханка ГАЗ 51 замена коллектора

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия - ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, что особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. "Замена охлаждающей жидкости").

Вам потребуются: ключи "на 12", "на 13", "на 17", шестигранники "на 6", "на 12", отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. "Замена охлаждающей жидкости").

3. Снимите генератор (см. "Снятие и установка генератора на автомобилях с бензиновым двигателем").

4. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

5. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.

7. . положения дроссельной заслонки.

8. . и положения коленчатого вала.

9. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.

10. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

11. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну.

12. …извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону.

13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. "Замена прокладки крышки головки блока цилиндров").

14. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. "Снятие и разборка гидронатяжителей цепей").

15. Снимите распределительные валы (см. "Снятие, дефектовка и установка распределительных валов").

16. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

17. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпилек "массовые" провода.

18. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

19. Отверните заднюю гайку крепления ресивера, снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй "массовый" провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону.

22. Снимите распределительные валы (см. "Снятие, дефектовка и установка распределительных валов").

23. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите его.

24. Выньте указатель уровня масла.

25. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

26. Отверните крайнюю правую гайку выпускного коллектора.

27. …и снимите со шпильки держатель трубопровода системы охлаждения.

28. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке.

29. Снимите головку блока цилиндров.

30. Снимите прокладку.

31. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

32. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока - термостойким клеем-герметиком.

33. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

Рис. 5.7. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

34. Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис. 5.7. Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);

2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

Видео про "Замена прокладки головки блока цилиндров" для УАЗ 31519

ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот) УАЗ Буханка 1985 г.в.- замена прокладки ГБЦ Ремонт головки УАЗ буханка (снятие, ремонт, установка)

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Это длинная история с большими приключениями, но за маленький пробег, началась она при 8тыс.км одометра Весной 2016 года, при подготовке а/м к пробегу по Средней Азии протяженностью более 10 тыс.км.
Справедливо опасаясь поломки ГРМ в дороге, (ЕВРО4 по отзывам выхаживает от 5 до 40т.к.м) мы решили заменить комплект на 2-х рядные втулочные цепи взамен цепей Морзе (пластинчатых)

Это заводской комплект с цепями:
(Кировские, Акмашхолдинг)

Комплект был установлен вот такой.
Ждали надежности, но.

Поломка через 600км - оборвало болты крепления шестерен промежуточного вала.
Восстановили. (Спасибо ребятам из Пензы!)

Следующая поломка, вскипятили мотор.
Пришлось снимать ГБЦ, фрезеровать привалочную плоскость. (Спасибо всем помогавшим в Чимкенте!)

Кстати, на буханке нельзя снять впускной коллектор, т.к. он крепится длинными шпильками, при снятии с которых упирается в кузов. Наварили гайки, выкрутили шпильки. Впоследствии заменили на болты.

По возвращению вскрыли ГРМ для осмотра.

Загнуло рычаг звездочки натяжителя цепи. Разбило посадку на промвалу, на которой центруются шестерни

Пришлось менять опять комплект ГРМ и промежуточный вал.
Заменили весь комплект на пластинчатый, но с цепями CZ. Вот такой.
Промвал меняли не снимая впускной коллектор.

Хватило его на 5 тыс.км. Ровно через год, опять в майские праздники, опять обрыв болтов промежуточного вала (болты уже другого производителя). Мистика какая-то!
Но мы люди технические и во всякой мистике подозреваем чьи-то "кривые" руки.

Опять разбираем.
Смотрим более пристально и пристрастно.

Осевые биения распредвалов больше 1мм, промежуточного вала 0.5мм, коленвала 2-3 десятых мм. Упорные пластиковые полукольца распредвала прошли 5тыс.км!

Сняли впускной коллектор для удобства доступа к шестерням маслонасоса.
И нашли причину обрыва болтов.

Устанавливая шестерню (сторона маслонасоса) при замене распредвала (не снимая впускной коллектор) шпонка сместилась (имеющая полукруглую посадку в паз) и не позволила дотянуть шестерню до упора.
Не увидели.

При работе гайка шестерни отвинтилась, шестерня сместилась, уперлась в стенку, заклинило сопряжение шестерен. (Говорят снаряд два раза в одну и ту же воронку не падает. Интересно, а может быть две разных причины - приводящих к одному и тому же последствию. )

Коль уж все разобрано, займемся осевыми зазорами, они все за границами допусков.

Пластиковые упорные полукольца распределительных валов с пробегом 5тыс.км.
Осевое перемещение валов больше 1мм.
Пластик дешевый и недолговечный материал.

Осевой зазор в сопряжении промежуточный вал / блок шестерен через промежуточную пластину овальной формы обеспечивается разницей в толщине платины и выступающим фланцем промвала.
У нас избыточный 0.5мм!

Отверстие, через которое теряется давление масла понапрасну.

Устанавливаем бронзовую пластину. Предварительно обрабатываем на токарном станке фланец вала, таким образом, что бы при затяжке болтов блока шестерен, вал проворачивался чуть с трудом.

Заметим, что пластина уплотняется герметиком-прокладкой, блок шестерен крепится болтами твердостью 10.9 (8.8 штатные), болты собраны на резьбовой герметик И! на пружинные шайбы.
Убрана пластинка.

Различное исполнение шестерен по фланцам. Слева, с окружностью более предпочтителен для установки. Так же если ставится блок шестерен состоящий из 2-х. Необходимо проверить отсутствие люфта в их соединении.

А так же в любом случае отсутствие люфта в соединении блок шестерен/промвал. Шестерня должна держаться на валу, не спадать!

Источник избыточного зазора в осевом перемещении коленвала, опять экономика.
Пластиковые упорные полукольца на среднем бугеле.

Точнее 2 пластиковых и 2 алюминиевых. На каждой стороне бугеля 1 пластик и 1 алюминий.

На этом заканчивается начало - это только первая часть о двигателе, продолжение будет длинным, не переключайтесь :0)
Мы приготовили массу интересных находок, которые есть у всех современных ЗМЗ-409

Читайте также: