Замена прокладки клапанной крышки ситроен с3 пикассо

Обновлено: 11.02.2025

Замена прокладки клапанной крышки

Всем привет.
На первый взгляд все просто.
Кто сам менял - подскажите, есть ли подводные камни или напряги какие в процессе? В какой последовательности тянуть болты и каким моментом?
Спасибо.

АЗЛК СВР 2.0-АЗЛК СВР 2.0-MMC Pajero jr.-Daihatsu YRV Turbo-C3P
Восход-Юпитер-Baja-Transalp-Versys-Silver Wing

Предлагаю тему развить до состояния ясности процесса.
Оригинальный номер 0249F4

Обычно тема имеет развитие, когда кто-то делится ОПЫТОМ, а не выкладками из разного рода руководств и пособий. Будет первопроходец, будет и тема !

Да!, тема очень нужная, я до сих пор не поменял я конечно попробую сам, не знаю когда правда, сделаю фотоотчет, если не накосячу там, а то я могу

Свершилось! Решил я все таки этим прекрасным воскресным днем положить конец подтекам масла из под крышки двигателя, моей несчастной ласточки. Загнал в гараж ее настроил поярче свет, и принялся за работу.
Снял верхнюю крышку открутив два винта с головкой в виде звезды T25. соответственно снял крышку, где у нас фильтр воздушный прячется
Далее отсоединил все трубки и клемники которые цепляются к крышке, та еще система, в основном где- то нужно что-то отжать, что-бы отсоединить, этот несносный пластик.Пришлось немного повозится с проводами идущими на разъемы свечей и далее "обвивающие крышку по всем трем сторонам начиная с верху и заканчивая внизу, но отсоединить их нужно иначе крышку не снять. во всем помощником мне была шлицевая отвертка.
И наконец когда все путы были сняты, головкой на десять выкрутил двенадцать болтов, снизу в центре есть болт на который крепится провод "земля" идущий от проводов свечей, его тоже как вы могли догадаться надо выкручивать.
Свечные "трубки" лучше снять иначе выпадут когда снимать будете крышку. Когда все отсоединили снизу крышку поддел с небольшим усилием она прикипела, кстати прокладка осталась на двигателе. Вообщем снял все прокладки почистил от масла и припекшей резины, у меня в двух местах с права вверху и внизу на углах прокладка расплавилась и бесформенной массой прикипела к железу пришлось ее отчищать.
Прокладка на крышку легла быстро и легко плотно в ней закрепившись, обратно поставить ее не составила большого труда. Заодно поменял воздушный фильтр, так как все равно скоро все менять. Когда все закрутил пришел друг и сказал, что болты нужно закручивать с определенным усилием не знаю, я закрутил как закрутил. закручивая техникой болт напротив болта, как вообщем колеса . Пока вроде не течет а там время покажет))

В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.

История появления двигателя EP6

В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.

В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.

EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.

Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом - от 148 до 270 лошадиных сил.

Основная причина неполадок в моторах EP6

Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.

Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .

Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.

Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.

На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.

На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .

Течь масла. Источники утечки и способы устранения

Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .

И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.

Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.

Основные места протечки

Перечислим основные места протеки:

Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
Через прокладку вакуумного насоса.
Через передний сальник коленвала.
По корпусу масляного фильтра.
По болту натяжителя цепи ГРМ.

Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.

Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.

Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.

Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги - они есть в продаже.

Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.

Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.

Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.

Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.

Если масло уходит, но протечек нет

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.

В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.

Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.

Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.

Регламент по замене масла

На двигателях серии EP6 по регламенту рекомендуется менять масло каждые 15 тысяч км. или один раз в год, в случае, если такой пробег автомобиль не прошёл.

Но наш многолетний опыт показывает, что лучше делать это чаще, то есть каждые 7,5-10 тысяч км. Также существует норма расхода масла. В 2011 году производители установили норму в 1 литр на 1000 км, хотя раньше это значение составляло 0,5 литра на 1000 км. При этом, учитывайте, что показатели во многом зависят от стиля вождения, так как при более агрессивной езде расход может составлять и 2 литра.

Но у многих владельцев французских авто с двигателем EP6 расход зачастую превышает 1,5 литра при самом аккуратном вождении и они вынуждены обращаться в сервисные центры для устранения данной проблемы.

Самой частой причиной угара масла является потеря эластичности маслосъёмных колпачков, из-за чего они неплотно облегают клапана, масло попадает в цилиндры и сгорает, а из выхлопной трубы вырывается сизый дым.

Но существует и ряд других причин, которые могут влиять на утечку масла. Оно может уходить через следующие детали:

Прокладку корпуса масляного фильтра;
Прокладку клапанной крышки;
Прокладку вакуумного насоса или сам насос;
Сальник коленвала;
Электромагнитный клапан масляного насоса;
Гидронатяжитель цепи;
Мембрану маслоотделителя в клапанной крышке.

В любом случае, если вы заметили, что расход масла увеличился, а из выхлопной системы периодически идёт темный дым с запахом горелого масла, то следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для устранения данной неисправности.

До 2016 года производители изготавливали их из недостаточно эластичного материала, из-за чего они могли пропускать масло до полного прогревания мотора.

Специалисты наших техцентров делают кропотливую процедуру по замене колпачков без снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) , сокращая при этом затраты клиентов на работу. После замены расход масла значительно уменьшается, мотор работает мягче, исчезает сизый выхлоп и даже уменьшается расход топлива.

Какое масло лучше?

Официальные дилеры, а также наши клиенты используют:

Total Quartz Energy 0W-30;
Total Quartz 5W-30;
Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30;
YACCO FR 5W-40;
MOTUL 8100 Eco Clean 5W-30;
Лукойл Genesis Armortech 5W-30 (API SL).

Моторные масла необходимо выбирать согласно климату и спецификации двигателя, а также, если использовать аналоговые и более дешёвые масла, обращать внимание на состав, в котором обязательно должно быть небольшое количество золы сульфатной (менее 1%) и желательно, чтобы был хороший пакет присадок.

В зимнее время года рекомендуется заливать 0W-30, но можно использовать и круглогодичный вариант 5W-30.

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Замена прокладки клапанной крышки Фотоотчет Оценка:

Меняю прокладку уже второй раз и именно которая ближе к фарам. Как я понимаю это косячок у ХР.
Каталожный номер 0249А4
двигатель.JPG (57.75К)
Количество загрузок:: 212
ДВИГАТЕЛЬ 2.0 и 1.8
крышка двигателя.JPG (59.47К)
Количество загрузок:: 246
снимаем декоративную крышку, кстати у кого поламались пистоны стоят 12 руб. в EXIST № 025067
подтеки1.JPG (62.38К)
Количество загрузок:: 243 подтеки.JPG (60.51К)
Количество загрузок:: 239 подтеки2.JPG (60.7К)
Количество загрузок:: 235
Вот такое запотевание маслом появляеться, вообщем не критично, но не приятно(не эстетично:rolleyes:/>)
очиститель.JPG (50.53К)
Количество загрузок:: 248
Перед тем как откручивать болты крышки, подтеки удаляем универсальным очистителем (удобно балон под давленим и очищает сразу), кстати приобретал в леруа стоит 250 руб. хватает на долго.
результат очиститель.JPG (62.19К)
Количество загрузок:: 251
Вот результат очистки.
откручиваем крышку ГБЦ.JPG (61.4К)
Количество загрузок:: 245
Далее откручиваем болты крышки.
Крышка ГБЦ снята.JPG (68.73К)
Количество загрузок:: 276
Привалочную поверхность аккуратно протираем и обезжириваем, также на крышке.
Кстати не совсем в тему так по ходу, пользуюсь маслом TOTAL 5w40 жалоб нет (100гр. на 10000км), до этого был форд тоже менял прокладку, так двигатель был почти белый масло лил MOBIL 5w50. TOTAL в этом плане на мой взгляд похуже.
укладываем прокладку.JPG (63.44К)
Количество загрузок:: 293
После протирки укладываем прокладку в крышку.
Затягиваем крышку.JPG (93.18К)
Количество загрузок:: 253
Затягиваем крышку согласно фото в три этапа
1 этап - от руки
2 этап- с силой 5Нм
3 этап - с силой 11Нм
Все остальное соьираем в обратном порядке.
Всем удачи, по времени занимает 25 минут без спешки.

Одной из особенностей двигателя EP6 является его высокая рабочая температура (около 105 градусов по Цельсию). Что зачастую и приводит ко многим проблемам, связанным с этим мотором. В частности, от высокой температуры деформируются разнообразные прокладки в двигателе.
Во время первого осмотра моего автомобиля в сервисе, среди прочих проблем, было выявлено подтекание масла из под клапанной крышки. Так как проблема была не критичной, на тот момент я решил не менять прокладку.
Теперь вот решил произвести замену своими руками. Заодно также решил заменить прокладку датчика положения эксцентрика (датчик был весь покрыт маслом).

В общем, для замены прокладок необходимо иметь:
— собственно комплект прокладок клапанной крышки (артикул 0249F4)
— прокладка датчика положения эксцентрика (артикул 1920.PP)
— герметик термостойкий (я использовал Done Deal, чёрный)
— трещотку с головками на 8 и 10 и обязательно удлинитель для головок
— отвёртки / ключи TORX20, TORX30
— ветошь и растворитель / обезжириватель (я использовал уайт-спирит для удаления масла)
— также не помешает динамометрический ключ для затяжки болтов с моментом

После того, как всё необходимое подготовлено, приступаем к разборке.
Прежде всего откручиваем верхнюю крышку, закрывающую катушки зажигания (два винта TORX30). Далее откручиваем крышку воздушного фильтра (винты TORX20) и болт, вынимаем воздушный фильтр, снимаем среднюю часть корпуса воздушного фильтра (два винта TORX20), снимаем патрубок воздушного фильтра (справа от двигателя, держится на одном винте (на 10) и хомуте.
Далее убираем проводку с клапанной крышки. Откручиваем массу головкой на 8, отсоединяем провода от катушек и снимаем проводку. Держится она на клипсах, которые насаживаются на пластиковые выступы на крышке и сковырнуть эти клипсы оттуда одно из самых геморройных действий во всём процессе. Особенно неудобно снимать проводку в задней части (со стороны воздушного фильтра, там две штуки). Я поддевал эти клипсы снизу отвёрткой. Далее отключаем датчики положения распределительных валов (справа). Сдвигаем всю проводку справа в сторону, чтобы не мешала.
Отсоединяем трубку масляных паров (в левом верхнем углу крышки).

Откручиваем болты на 10, которые держат крышку (всего 13 штук). Вынимаем катушки зажигания, запоминая где какая стояла.

Расшатываем крышку и снимаем её. Стараемся не наклонять, чтобы с неё не полилось масло.

Читайте также: