Замена прокладки клапанной крышки паджеро спорт 1
Были куплены прокладки (в магазине на гоголя-космонавтов,у Славы)
цены:
1. прокладки под клапанные крышки - 3000 тенге Пара
2. Уплотнительные резиновые шайбы свечных колодцев - 1000 тенге каждая их естественно 6 штук итого 6000т
3. 2 уплотнительных колечка для заглушки технологического отверстия под распредвал - 1000тенге ПАРА.
4. Прокладка впускного коллектора - 2000т она цельная и металлическая!
ну и понеслось.
С начало снимаем эту чёрную пластмассу с надписью мицубиши, потом видем ТУЧУ проводов их все обсалютно надо отсоеденить, отсоеденить и откинуть на правое переднее крыло, далее нужно снять крышку воздушного фильтра и саму гофру,которая подходит к дросселю., от неё тоже есть пара проводов, их тоже смело отсоединяем и убираем всё это по дальше.
Далее, смотрим на двигатель (со стороны радиатора, то есть в лоб) и по левую сторону видим кранштейн за который понимают двигатель,
откручиваем там 2 болта, один на 12 находится прямо под шкивом ГУРа второй чуть левее на 14 с боковой части, открутили этот кронштейн и повесили его на том что он держит.
далее.
откручиваем 2 болта на 12 от заливной горловины масла, и плоскогубцами снимаем хомут и сдёргиваем шланг с клапанной крышки.
(Для удобства чтобы не путаться при сборке я выкручивал деталь, а болт от неё вкручивал на место)
идём на правую часть двигателя..
Там мы видим такую опору которая поддерживает впускной коллектор и прикручена с другой стороны к движку. там 4 болта 2 на 12 и 2 на 14 + ещё один болт на 12 который держит хомут с косой проводов. изымаем этот держатель.
далее..
по всей плоскости впускного коллектора мы видим 10тки шлангов, толстых и не очень, по ним по всем что то идёт smile.jpg
их все отрываем от своих привычных мест и по удобству запраляем в разные места подкапотного пространсва чтобы они нам не мешали.
(Совет- метить шланги не нужно они все разной длинны и имеют привычный изгиб, посему в другое место их не воткнёш)
с левой стороны к дроссельной заслонке будут идти 2 шланга (один примерно 10мм другой 12 мм диаметром) с антифризом, отсоедините их. и поднемите повыше чтобы не донимал текущий из них антифриз. металлическая трубка примерно (4см диаметром) идущая вдоль двигателя, будет тоже донимать вас текущим из неё антифризом, тут я справился изолентой.
далее.
откручиваем тросики управления Дросселем, это
1. Тросик газа с низу
2. Тросик АКПП с верху в красной резиновой гофрочке
их откручиваем и откидываем в разные стороны
ну канечно свеные провода тоже вытаскиваем из катушек.
Метить их вроде тоже не надо, при дальнейшей установки их обратно достаточно подобрать их по длине, а на самом коллекторе в местах крепления катушек есть цифры соответсвующие номеру цилиндра.
Отсчёт идёт с нижней левой свечи, на лефой головке двигателя это 1-й циллиндр и далее перекрёстно и 6-й циллидр находится на правой бошке в правом верхнем углу.
это опять же если смотреть на двигатель со стороны капота В ЛОБ.
далее.
Начинаем откручивать коллектор.
ВНИМАНИЕ: не нужно расслаивать верхнюю часть коллектора от основной, он снимается целиком!
болты крепления коллектора находятся ровно по середине двигателя, но как бы скраю всего коллектора, и они по отношению друг к другу как бы в шахматном порядкеони все на 12 и имеют разную длинну.
первые 4 болта начинаем откручивать от лобовой стороны двигателя
3 из них проходят сквозь крепления коммутатора заэигания, в месте с ним мы их выкручиваем и убираем.
далее ещё по моему 5 болтов, один чуть правее всех он самый длинный, и самый западлический болт спрятался с торцевой части коллектора около перегородки Двигатель-салон, его не видно из за патрубков антифриза идущих на печку.
посредение иакая неровно загнутая 4-х лопостная железяка, её мы тоже снимаем. и конденсатор приделанный под одним из 4-х болтов мы тоже убираем в надёжное место
далее.
ах да забыл, ещё слева и с права 2 провода дополнительной МАССЫ прикрученных к кузову и к коллектору, они привинчены болтами на 10, их мы естественно тоже снимаем.
ввоотт. ну собственно убидившись в том что наш впускной коллектор теперь ничего не связывает с двигателем smile.jpg поднимем его вверх и снимаем.
далее ..
можно сразу взять прау баллонов CARB и хорошенечко отмыть всю внутреннюю полость впускного коллектора и дроссельную заслонку естественно.
Сразу скажу что польётся 2-х трубочек вся грязюка, и пускай льётся я мыл пока от туда чистый карб не полился.
ну и естественно зачистить "зеркало" эта та часть коллектора которая стыкуется через прокладку к голове двигателя, чистим аккуратно не НАЖДАЧКОЙ и не напильником а аккуратненько ножечком бензинчиком и какой нибудь шершавой тряпочкой, очищаем до идеального равномерного металлического цвета.
Возвращаемся к двигателю. Тут всё только начинается smile.jpg) ГЫЫЫ
первое что надо сделать это закрыть тряпочкой чистой и плотной и закрыть плотно, вход впускного коллектора уже на самом двигателе, а то мало ли какой нибудь болтик упадёт или мусор какой, и тогда начнутся большие проблемы!
С правой стороны на правой клапанной крышкой мы видим топливную магистраль подачи и обратки. обратка снимается элементарно а подача на двух болтах на 10 и её нужно аккуратно, но с силой вытащить из пазов, (там на самой трубке есть уплотнительное кольцо, так вот оно довольно плотно уплотняет smile.jpg посему то и проблематично вытаскивается из основной трубки идущей к форсункам)
далее.
видим две крышки пластиковые закрывающие ГРМ, во по 2 верхних болта скурчиваем с верхней части каждой из них.
На правой всё просто один на 12 второй на 10 и тот что на 10 он идёт с усиками держащими пару проводов
а на левой бошке один болтик держит маленький пластиковый уголок, так сказать это тот самый уголок который нужно снимать дабы проверить состояние ремня ГРМ. и слева от него ещё один на 10 и немного отодвигаем обе защиты грм на Себя, таким образом мы расчистили путь для снимания клапанных крышек.
далее.
откручиваем 6 болтов на 10 с каждой из клапанных крышек, и изымаем их.
Вытаскиваем при помощи ножа или плоской отвёртки старую прокладку из канавки клапанной крышки.
Берём карб, и тщательно отмываем внутреннюю да и внешнюю полость всей клапанной крышки, вообще по хорошему кинуть бы из в бензин на часик чтоб там всё откисло..но у меня небыло такой возмодности поэтому я ограничился карбом.
УБРАВ СТАРЫЙ герметик (если таковой был) из всех щелей клапанных крышек, приступаем к двигателю. зачищаем "Зеркало" тоесть то место где прокладка состыковывается с головкой двигателя, зачищаем осторожно без задиров и так чтобы вся очищенная пакасть не падала в полость распредвала..
далее . СЕКАС smile.jpg
С торцевой части каждой голвки, со стороны перегородки есть заглушки технологического отверстия для скручивания Распредвала, у многих продуманных движков её либо нет либо там резиновый полумесяц либо просто заглушка в виде запресованной туда железяки, НО ТУТ ЖЕ целая ГРАВИЦАПА! во первых нужно иметь руки интересной формы smile.jpg чтобы подлезть туда да ещёи открутить её и вытащить.
а второе то когда вы её вытащите,обратите внимание на то как она стояла,а что то её надо отмыть это ладно, поменять старый манжетик на новый, это тоже фигня, так её ещё надо Вставить и при том вставляется она только в одном положении. не надевайте резиновый манжетик по верх старого, не наливайте туда герметика, иначе рискуете сломать одно из ушек этой канетели, что у меня и произошло sad.jpg благо нашёл на разборе, а так неизвестно чем бы всё закончилось. и ещё один нюанс на лвой (если опять же смотреть с торца машины) бошке заглушка одной формы а на правой другой, но манжетики у них одинаковые.
СОВЕТ: После того как вы натянули новый манжетик на заглушку то смажте всё это маслом, обычным моторным, потому как на сухую вогнать заглушки с новыми манжетиками не получится никак 100% из за недостатка места, и невозможности правельно распределить усилие пальцев.
пропарившись с этим идиотизмом не один может час smile.jpg можно приступить к заливанию герметика в канавку клапанной крышки затем вставлением туда новой прокладки
ВНИМАНИЕ левая и правая прокладки отличаются
далее тонким слоем гермитика мажем зеркало на бошке двигателя, меняем старые кольца свечных ШАХТ на новые и на клапанной крышке в местах соприкосновения тоже промазываем герметиком и устанавливаем на место клапанные крышки.
ВНИМАНИЕ сначало надо наживить все болты а потом уже крест на крест их протягивать, потому что крышка чуть чуть люфтит на болтах и допустим закрутив 5 болтов 6-й может не попасть по резьбе.
ВООБЩЕ С ГЕРМЕТИКОМ каждый может пользываться на своё усмотрения. я всё всегда леплю на герметик а кто то против этого.
Ну в общем выпив не одну бутылку пива и скурив пару пачек сигарет вы наконец то близитесь к завершению. smile.jpg
далее..
Устанавливаем на место свечные провода, вообще предварительно я установил коллектор и примерил все провода до катушек.
если есть подозрение на свечи, то лучше сразу их поменять чтобы не делать двой ной работы, потому как надо будет опять снимать весь коллектор.
далее.
также с герметиком мы поступаем намазав его на зеркало впускного коллектора на двигателе потом приклеиваем на него прокладку впускного коллектора, затем мажем герметик на зеркало самого снятого впускного коллектора, состыковываем его на место. и наинаем протягивать его сначало болтами которые ничего кроме самого коллектора не держат, а потом ставим на место Коммутатор, сквозь него надо будет закрутить те самые 3 болта и далее всё в обратном порядке, сначала подсоединяем все шланги и провода и все тросики и свечные провода.
затем одеваем все фишки, затем впускную гофру, итд. перед тем как завестись проверьте все болтики и шланчкики, все провода чтобы не касались ВЫПУСКНОГО коллектора, ну и вообще по внимательнее всё разбирайте и собирайте, потому как там много вской всячины которыую можно проморгать.
Ну а вообще я понял что не зря за эту работу на СТО берут около от 12.000 до 20.000 тенге эта работа и в прям геморная.
Всем решившимся на это желаю удачи и опять же проявите внимательность!
фото прикреплю позже.
* Джип в голове а не под жопой.(с) Н.Маслов* Но у некоторых он всё таки под жопой ))
В этой фото инструкции производим замену прокладок клапанных крышек и прокладок свечных колодцев своими руками на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport V6 с объёмом 3 литра. Когда данные прокладки утратили свои свойства, они начинают пропускать моторное масло. Масло попадает на свечи зажигания, что напрямую влияет на их работу. На автомобиле появляются проблемы с зажиганием, увеличивается расход топлива.
Отсоединяем клеммы от АКБ.
Откручиваем и снимаем декоративную крышку ДВС.
Ослабляем хомуты на патрубке воздушного фильтра.
Отстыковываем электронный разъём с его корпуса.
Стягиваем патрубок воздушного фильтра от дросселя.
Демонтируем корпус воздушного фильтра.
Отстыковываем все электрические разъёмы, которые попадают в поле зрения.
Демонтируем катушки свечей.
Откручиваем 4 болта крепления дросселя, снимаем троcик газа и 2 разъёма с дроссельного узла.
Демонтируем сам дроссель.
Отстыковываем все патрубки от корпуса впускного коллектора.
Далее серия шести изображений процесса откручивания креплений впускного коллектора. №1
Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero Sport / Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев Мицубиси Паджеро Спорт
Замена прокладок клапанных крышек и свечных колодцев Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0
Стартуем с отсоединения клемм АКБ и демонтажа декоративной крышки двигателя.
Ослабляем хомуты на патрубке воздушного фильтра, отсоединяем электронный разъём с его корпуса.
Стягиваем патрубок воздушного фильтра с дросселя и извлекаем корпус воздушного фильтра Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0.
Отсоединяем все электрические разъёмы, которые только видим. Снимаем катушки свечей Мицубиси Паджеро Спорт V6 3.0.
Отворачиваем четыре винта крепления дросселя, снимаем тросcик газа, снимаем два разъёма с дроссельного узла, снимаем дроссель MPS V6 3.0.
Отсоединяем все патрубки с корпуса впускного коллектора.
Откручиваем все крепления впускного коллектора.
Отсоединяем все электрические разъёмы с задней стороны впускного коллектора, отсоединяем шланги охлаждающей жидкости и заглушили их болтами.
Снимаем впускной коллектор.
Снимаем высоковольтные провода Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0. Прокладки свечных колодцев в масле – это говорит об их кончине.
Свечи ни к чёрту.
Отворачиваем крепления правой клапанной крышки и снимаем её.
Тоже самое проделываем и с левой клапанной крышкой.
Меняем все прокладки и прокладки свечных колодцев, высоковольтные провода
Сборка производим в обратной последовательности.
Рекомендуем прочитать про работы о замене прокладки впускного коллектора и мойке дроссельного узла
Замена прокладок клапанной крышки 6G72 24V + фото.
Вот решил махнуть прокладки клапанной крышки. Провозился весь день за одно свечи, сальники свечных шахт с проводами поменял.
Мужики после сей процедуры машина начала греться. Что бы это могло быть? Когда снимал заслонку из шлангов на заслонке вышло немного антифриза. Всё собрал антифриз долил. Сколько бы я не ездил верхний патрубок горячий нижний холодный. Помогите пожалуйста советом.
Сейчас опять ездил проводил тест драйв так сказать по прямой всё нормально в гору на подъём иду начинает подниматься температура. Антифриз в норма не могу понять в чём дело.
попробуй стравливающим болтом стравить воздух. Я обычно его откручиваю, и доливаю через радиатор, через него полилось все закрутил завел, прогрел до открытитя термоса, еще постравливал и готово.
MMS 2002LS AWD синий
бортовой журнал ТУТ
C 01.06.12 по 29.06.12 я в Липецке, Калуге, Туле. Проездом Воронеж, Волгоград, Елец.
попробуй стравливающим болтом стравить воздух. Я обычно его откручиваю, и доливаю через радиатор, через него полилось все закрутил завел, прогрел до открытитя термоса, еще постравливал и готово.
MMS 2002LS AWD синий
бортовой журнал ТУТ
C 01.06.12 по 29.06.12 я в Липецке, Калуге, Туле. Проездом Воронеж, Волгоград, Елец.
Empro писал(а): попробуй стравливающим болтом стравить воздух. Я обычно его откручиваю, и доливаю через радиатор, через него полилось все закрутил завел, прогрел до открытитя термоса, еще постравливал и готово.
Делал раз 5 так и на горячем и на холодом движке на оборотах гонял ни фига))) Как не грел машину не разу нижний патрубок даже тёплым не стал сволочь такая Вот теперь в раздумьях что предпринять.
Проверь крышку радиатора .
У меня раз внутренность от крышки провалилась в радиатр и грелась не держа давления .
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
если от большого круга не греется шланг, возможно термос не пускает.
Был случай мучались с такой же проблемой, и печка дула так себе. Разобрали печку, там была залита стоп течь, радиатор печки был забит, слили фриз с основого радиатора такая же гадость выливалась. Все промыли со снятием, водой с шланга и содой каустической. Проблема решилась. Термос тогда у нас был снят вообще.
MMS 2002LS AWD синий
бортовой журнал ТУТ
C 01.06.12 по 29.06.12 я в Липецке, Калуге, Туле. Проездом Воронеж, Волгоград, Елец.
Мужики огромное спасибо всё само решилось погонял пару дней и все стало нормально))) машина шепчет. Видать воздух где-то сидел хорошо.
MMS 2002LS AWD синий
бортовой журнал ТУТ
C 01.06.12 по 29.06.12 я в Липецке, Калуге, Туле. Проездом Воронеж, Волгоград, Елец.
Подскажите как клапанную крышку снять . она только на 6 болтиках держытся, снял впуск добрался до клаппанной крышки, а дальше все пытался ее отверткой подковырнуть и фиг она сместа не сдвигается
free9 писал(а): Подскажите как клапанную крышку снять . она только на 6 болтиках держатся, снял впуск добрался до клапанной крышки, а дальше все пытался ее отверткой подковырнуть и фиг она с места не сдвигается
Все болтики откручиваешь а потом резиновым молоточком или через деревянный брусок обстукиваешь её со всех сторон по маленько вот и весь секрет
качественный контент. надеюсь Молодеж смотрит, а то машину все хотят, а как устроена и знать не знают.
По книжке затягиваются только новые болты. Поэтому не дотянули голову. Так что тут инструкция не причём. С одним новым болтом такой же геморрой, поскольку новый вы его затягиваете наравне со старыми а он дает усиление больше в итоги перекос.?
день добрый! а как регулировать тнвд 2.5 на хюндай турбо с кулером? на компенсаторе наддува прокладку поменял,но тяга все равно не очень! на компенсаторе подачу топлива регулировать или винтом мощности?
Прокладка поддона АКПП идёт изначально или вы сами её решили добавить. Как понять, надо её покупать или нет.? По программе смотреть?
Класс, одному (хоть и с женой, хоть и без) по снегу - это сильно. Первичный я так понял вы забыли смазать? Сегодня случился казус, педаль сцепления при переключении резко ушла, обратно видимо на пружине, на оси педальной, вернулась и более не нажимается. Думаю не вилку ли проткнул шток? По поводу выжимного, при запуске грубый свист на холодную, потом секунды две и все проходит. При резком (резче чем обычно, но не с шлифовкой;-)) старте такой же свист, в момент отпускания педали. Выжимной? Передачи стали немного туговаты при включении, самая геморройная -1ая. Четвертая, третья без вопросов, вторая стоя на месте тоже, а вот первая сопротивляется. Не всегда, вбивать их привычки не имею, включаю в таком случае первую через вторую. Вторую через нейитраль, потом вбок и вниз - заходит без щелчка. Могло ли сие проявлять начать себя из-за изношенности вилки, изношенности, которая в итоге превратилась в дыру от штока, который ее в итоге проткнул? Чо там на самом деле, еще не смотрел. Пойду завтра гляну. Но тем не менее, что скажете?
Читайте также: