Замена прокладки клапанной крышки фольксваген тигуан

Обновлено: 09.06.2026

Замена прокладки клапанной крышки Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан)

Прежде всего, клапанная крышка Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан) - устройство, обеспечивающее электрооткрытие маслозаливной горловины для заливки масла в ДВС. Устройство крепится при помощи болтов к головке блока цилиндров, также обеспечивая и герметичность ГРМ. Основной причиной для замены прокладки клапанной крышки Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан) является течь - довольно распространенное явление. Стоит отметить, что даже степень износа мотора не будет здесь главным показателем. Нельзя протечку клапанной крышки считать нормальной ситуацией!

И не стоит постоянно компенсировать быстрое снижение уровня масла доливкой. Протекание масла останется фактом и приведет к другим неприятностям. Несложный, казалось бы, процесс замены клапанной крышки, в любом случае, грамотно и быстро произведут в автосервисе специалисты. При самостоятельном вмешательстве в систему, возможны нарушения порядка операций, и Вы только увеличите затраты на ремонт.

Конструкция клапанной крышки в автомобиле Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан)

Обеспечивая доступ к ГМР, сама конструкция крышки присоединяется к блоку через уплотнительную прокладку. Подбор и замена клапанной крышки станет необходимой при любых нарушениях герметичности соединений. Если протечка масла обнаружена - медлить именно с данной заменой комплектующих нельзя!

Возможно, неопытный взгляд расценит течь как несерьезное нарушение, ведь двигатель Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан) продолжает работу, а если еще и расход топлива не повышен - автовладельцы не спешат провести замену прокладок клапанных устройств. Специалисты- автомеханики нашего центра устанавливают только качественные прокладки ГБЦ, и это важный для нас аспект работы. Но устанавливать их еще надо своевременно.

Как правильно бороться с появлением течи?

Течь приводит к разрушениям сначала смазочных материалов, затем поверхностей и механизмов. При загрязнениях усиленного объема, необходимо провести мойку двигателя Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан). А если при этом загрязняются и свечи зажигания - придется подумать о значительных нарушениях работы двигателя Вашего автомобиля. Причиной же дорогостоящего ремонта будет зафиксирован факт - несвоевременная замена прокладок клапанных устройств.

Конечно, данные комплектующие изготовляются из особого состава на основе резины, и выдерживают довольно высокие перепады температур. Но со временем поверхности теряют защитные свойства, износ прокладок ведет в загрязнениям и к опасным нарушениям герметизации системы.

Замена прокладок крышки клапанных устройств проводится в следующих случаях:

Ремонт двигателя и ГРМ
Утечка масла различного характера нарушений
Смена моторного масла при определенных условиях.

Поменять прокладки клапанной крышки для автомобиля Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан) Вам придется при проверке и нарушениях топливной системы, а также через каждые 15-30 пройденных км. При этом напоминаем- независимо, появилась течь или нет! Замена комплектующих оправдана с условием того, что стоимость невысокая, и агрегаты будут работать в правильном режиме.

Заказать бесплатную консультацию по автомобиля Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан) Вы можете, позвонив по телефону, указанному на сайте автосервиса в Москве на Научном и Лобненской.

У нас в семье VW Tiguan 2011 г.в. дорестайл (кроме моего рестайла).
На этом автомобиле всегда был повышенный расход масла, при чем в последнее время вырос ощутимо. Дилер утверждал, что расход масла - это естественный процесс.
За последние 6 месяцев долили около 4 литров масла при пробеге около 10 000 км. Сейчас общий пробег 36 000 км.
Пару дней назад в гараже обнаружили масляное пятно. Оставили лист бумаги на ночь под машиной в этом месте. Оказалось, что действительно течет масло (несколько капель за ночь), но этого достаточно, чтобы иметь постоянный долив масла.
Дилер подтвердил течь, а после детального осмотра был вердикт - необходима замена прокладок кожуха ГРМ. Итого за работы около 10 тыс., т.к. авто уже не на гарантии.

Призываю всех, у кого повышенный расход, присмотреться к возможный подтекам масла. Думаю это не единичный случай, скорее всего брак прокладок.

Вот фото. Меняли прокладки 26 и 27.

Вложения

besteclips

Почётный Тигуановод

blackking, эта течь не из за брака уплотнителей, а из за забитого маслоотделителя. Выдавило масло в самом слабом месте. У меня эта прокладка №26 начала сопливить только ближе к 100 т.км., и все из за маслоуловителя № 30

Rufast

Moderator

blackking, у меня текло через эти прокладки с новья. Я даже тему открывал по этому поводу. Поменяли по гарантии всю конструкцию на нового образца. Сейчас уже пробег больше 60 тысяч. Расход масла пока стабильно в пределах 1 л на 3-4 т.км. И так уже на протяжении больше двух лет.

besteclips, скорее всего не в этом дело. Банальная недоработка узла. Сейчас уже все исправили и на новых машинах уже не течет.

yrgen

Постоялец

Надеюсь, когда меняли прокладки - ЦЕПЬ ГРМ тоже поменяли? Раз уж всё разобрали!! А так у меня тоже всё сопливило - поменял маслоотделитель и всё прошло. Открой на прогретом двигателе маслозаливную горловину - будет колбасить, троить - точно менять.

Открытие маслозаливной горловины ведет к прямому подсосу воздуха в голову, колбасить немного ес-но будет, если конечно крышку убрать совсем а не придерживать в горловине рукой ) А вот если движок маслом потеет то тут уже точно надо думать о замене.

Постоялец

SMax, у меня после замены стала обороты увеличивать, а троить перестала, но вот засада, плохо сосёт, больше кнаружи выплёвывает. Кажись ещё клапан в маслоподдоне менять. Народ вообще мало этой теме уделяет внимание. Кстати обычно ещё задний сальник коленвала течёт - отсюда расход масла.

Rufast

Moderator

Pote, откройте маслозаливную горловину у любой новой машины. Тоже будет троить и колбасить. SMax, прав!

Вот это как раз признак неисправности, если все нормально то при открытой горловине крышку если держать рукой ровно будет буквально всасывать разрежением. Если воздух идет наоборот из нее то маслоотделителю явно хана.

Постоялец

SMax, Так у меня НОВЫЙ маслоотделитель стоит. На старом даже глохла!! Троила сильно, с новым повышаются обороты, троения нет. Но воздух слабо сосётся внутрь, больше к верху. вот и думаю, что клапан в картере ещё сдох. Кажись реально маслоотделитель живёт 60-80 000 и потом начинает из-за него сопливить, потом сальники выдавливать.

blackking

Новичок

Rufast

Moderator

Постоялец

Да узнаешь - начнут прокладки сопливить или через задний сальник коленвала масло выдавит - тогда тебя развели на кучу денег, ну или грубо: открой на горячую маслозаливную горловину - будет сильно троить или заглохнет - точно сдох. При исправном повышаются обороты, может чуть-чуть подтраивать.

Shyrik

Участник

Зачем вводить в заблуждение человека?
Если крышку всасывает в горловину, то значит идёт подсос воздуха в коллектор через клапан и его надо менять. Если же крышку не всасывает, то всё в порядке и не надо ничего делать. Про клапан в поддоне - это сказки, а течь сальника коленвала проверяется визуально.
Если маслоотделитель перестаёт справляться, то масло начинает кидать в турбину, что отражается на резиновом патрубке после турбины.

Постоялец

Shyrik, не поверишь на новом маслоотделителе - ПОВЫШАЮТСЯ обороты и ВСЁ. Никакого троения. Я хоть на практике это проверил, а не в теории. Ну и прочитай тему про замену маслоотделителя.

Если крышку всасывает в горловину, то значит идёт подсос воздуха в коллектор через клапан и его надо менять

Так какой клапан надо менять? Вы прежде чем писать хотя бы на новой машине попробуйте открутите крышку маслозаливной горловины на прогретом двигателе, ее будет тянуть обратно будь здров если просто пальцами держать в районе отверстия. Смешно читать такие посты теоретиков . Во впускном коллекторе и так разряжение есть будь здоров, проверено ни одной маслопомойкой ))))

Виктор Бар

Участник

Если это адресовано мне, то про клапан в поддоне в курсе, но мне пока точно без надобности ибо пробег смешной (30тыс) и масло лью качественное с первого ТО а не Кастрол от ОД, да и меняю его раз в 7 тыс. Посему до 100тыс проблем думаю не будет

Shyrik

Участник

Под клапаном я подразумевал мембранку на маслоотделителе. Когда мембрана рвётся, то на холостых в полости мотора создаётся огромное разряжение, при котором пробку очень трудно оторвать от маслозаливной горловины и мотор жутко троит. А при повышенных оборотах там создаётся такое давление, что отрывает задний тефлоновый сальник коленвала от металлического корпуса, а так же давит масло через прокладку крышки головки цилиндров. Похоже мы друг друга не поняли.
Насчёт маслоотделителя полностью во всём согласен, хотя никогда не задумывался про небольшое избыточное давление и разряжение, а больше обращал внимание на количество масла перед турбиной.
Каждые 3 дня через 3 стабильно занимаюсь практикой, так что в некоторых вопросах могу даже и сам совет дать

Масло на клапанной крышке.TSI2.0, 2009г.
Проблема в том, что не один из мастеров не может найти причину. И что конкретно нужно сделать.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Ну, видать, такие нынче "мастера"..
Сам мастером не планируешь стать? Или, полученные здесь советы в сервис понесёшь?
Откуда конкретно течёт то хоть? У тебя там две локальные прокладки, остальное на герметике.

Участник

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Вот твои картинки, для остальных форумчан:

Первый вариант - гонит с сапуна, а это означает повышенное давление картерных газов. Попробуй скинуть трубку вентиляции, вытереть масло и покататься. Появится ли опять.
Второй вариант - прокладка маслозаливной крышки. Обвяжи тряпочку вокруг горловины под крышкой. Намокнет?
Третий вариант - по резьбе винтов, некачественно герметик положили, не охватив кольцом отверстие в голове.
Началось после снятия клапанной крышки, или не трогали и само собой потекло?

Участник

Вытер все масло. Заметил его стало больше. Не только в том месте, что на фото, но и в других местах на клапанной крышке начало появляться масляное запотевание. Это месяц езды, после последнего поиска. Где у него сапун?

Участник

Началось после снятия клапанной крышки. Заметил только после того как проехал 750 км. После замены цепи, натяжителя, масла, фильтра. Кольца не меняли. Компресия в цилиндрах нормальная.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

В левом нижнем углу второго фото, серая цилиндрическая деталька с полусферическим верхом.
Если до снятия крышки не было, а появилось сразу после (750 - ни о чем пробег, а масла - много) - значит, не в картерных газах дело.
Но я бы винты не исключал, т.к. на фото вроде вижу вокруг их головок отчетливые масляные каёмки. А капиллярный эффект - он ого-го как мощно может тянуть по резьбе!
Надо бы снять крышку и правильно поставить её обратно на герметик.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Вот если бы не было интернета,автор бы открыл книжечку начинающего автомобилиста и прочитал как с помощью протирки деталей дочиста и насухо с последующим посыпанием тальком или пудрой определяется место течи.

На 120 тысячах пробега назрела необходимость замены прокладки клапанной крышки, т.к. начала сопливить, а подтяжка болтов не решение проблемы из-за металлических втулок на болтах ограничивающих степень прижимания крышки к головке - только замена прокладки.
Дилер озвучил ценник на работы 2400 рублей + стоимость прокладки 900 руб и уплотнительных колец на форсунки 8 шт по 150 руб которые совершенно не нужны как оказалось. Итого вся процедура у них обошлась бы мне в 4500 рублей.
Для самостоятельной замены потребуется: теплый гараж, инструмент, прокладка, G13 (100 гр), очиститель карбюратора для отмывки дросселя, голова, руки и пара пива для облегчения понимания "как же эти фашисты это туда запихнули".

Первым делом откидываем аккумулятор, скидываем с коллектора все трубки, провода, контакты от датчиков. Снимаем воздуховод с дросселя, заливной горловины, корпуса воздушного фильтра и убираем подальше дабы не мешал откидывать от дросселя шлангачки с ОЖ - подобраться к ним тяжеловато.
Дроссель крепится 4 болтами - откручиваем и легко снимаем дроссель:

шланчики с дросселя на месте снять не удалось, поэтому откинул их от магистрали и расширительного бачка и вытаскивал вместе с ними. Как видно снаружи весь засран маслом, внутри более-менее чистый:

Коллектор состоит из 2 частей: нижняя вместе с форсунками крепится к головке и верхняя с дросселем, которую нам и нужно снять что бы добраться до крышки (дилер пытался впарить мне оплату снятия всего коллектора и соответственно оплату уплотнительных колечек форсунок которые меняются при снятии и что делать он соответственно не стал бы).

крепится верхняя часть коллектора к нижней при помощи двух саморезов и защелок по бокам. Сзади внизу крепится к головке через опорный кронштейн на 3-х болтах, доступ к которому открывается после снятия дросселя.
Откручиваем кронштейн, саморезы, скидываем с защелок и вуаля - доступ к крышке открыт:

затыкаем отверстия нижней части коллектора и очищаем сжатым воздухом стык головки с крышкой что бы грязь не попала в головку при снятии, на что дилер бы забил:

хорошо виден масляный срач - причина замены прокладки.

Откручиваем восемь болтов по периметру и снимаем крышку:

внутренний осмотр ничего криминального не выявил. Масло лью 0W40 круглогодично, меняю на 7500 км. Расход 0.3-0.5 л от замены до замены

Очищаем крышку и место стыковки на головке от грязи и укладываем новую прокладку. Старая потеряла эластичность, закаменела и дала течь

видны болты с втулками-ограничителями

Собираем все в обратной последовательности предварительно, в отличии от мастеров СТОшников, очистив и помыв все детали и узлы:

Если не удается при сборке воткнуть верхнюю часть коллектора, то необходимо ослабить 8 болтов крепления нижней части коллектора к головке.

Заводим, доводим до уровня G13 т.к. неизбежны потери при снятии дросселя, хвалим себя за качественно проделаную работу, закрепляем успех поднятием последнего бокала пива и идем удовлетворенные собой спать.
Съэкономленые 3500 рублей помогут понять "как же эти фашисты это туда запихнули" при следующем техническом обслуживании своего автомобиля)))

Двигатели BWK, BLG, BMY устанавливалияь на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Автомобиль Фольксваген Тигуан, двигатель 1,4 TSI. Не заводится.
Проверил компрессию, ноль по всем цилиндрам.
Снял крышки распредвалов, сбиты фазы газораспределения. Принял решение разобрать двигатель.
Результаты дефектовки:

и главный виновник торжества
натяжитель цепи

ИМХО натяжитель цепи имеет слишком простую конструкцию.

Нагар во впускном коллекторе, одна из причин детонации

Комплект новых клапанов

направляющая маслосъемного колпачка

оправка маслосъемного колпачка

установка гидрокомпенсаторов и рычагов

установка топливной рампы

приспособления для ремонта ГБЦ

установка нового распредвала

установка ТНВД, датчика распредвала, клапана регулятора фаз

Установка поршней в блок

Герметик на постели распредвалов

Установка впускного коллектора

Установка передней крышки двигателя

Для герметизации свечных колодцев используются резиновые уплотнители

Шатуны оставил старые, проверив втулки под поршневой палец.

Дефект в самой конструкции гидронатяжителя - не предусмотрено никакого стопора, препятствующего сжатию плунжера в корпус натяжителя.
Проверить можно только износ плунжера и расстояние, на которое плунжер выходит их корпуса, сняв переднюю крышку двигателя.
Шпонки на звездочке распредвала и фазорегуляторе отсутствуют для более точной установки фаз.
При пробеге 150тыс менять лучше цепь, натяжитель, башмак, успокоитель, фазорегулятор и звездочку распредвала с болтами для их крепления. Полный список напишу ниже.

Попробую расписать крупные покупки:
1 Комплект поршней в сборе с кольцами и поршневыми пальцами
2 Вкладыши шатунные
3 Цепь
4 Натяжитель
5 Башмак и успокоитель
6 Фазорегулятор
7 Болты крепления фазорегулятора и звезды распредвала
8 Сальник коленвала передний
9 Прокладка передней крышки ДВС
10 Прокладка головки блока цилиндров + болты крепления
11 Клапаны впускные 8 шт
12 Клапаны выпускные 8 шт
13 Сальники клапанов 16 шт
14 Гидрокомпенсаторы 16 шт
15 Рокеры 16 шт
16 Распредвал (на данном двигателе его пришлось поменять)
17 Резиновые уплотнители, мелкие прокладки, герметики, масло, ОЖ.

Если цепь меняется по регламенту, для замены цепи на двигателе BWK (CAV) я использую следующий список:

03C109158A - цепь
03E109511 - болт успокоителя 4шт
03C109507AH - натяжитель
N91097201 - болт натяжителя 2шт
03C109509P - успокоитель цепи
03C109469K - успокоитель цепи
03C109287G - прокладка пер.крышки
N90500605 - болт 10шт
N10655802 - болт 3шт
N10300804 - болт 8шт
038103085E - сальник
03C109293 - кольцо уплот. 2шт
N90813202 - пробка поддона
N90344501 - кольцо уплот. 2шт
N91048601 - болт к/в
WHT001877 - шайба алмазная
03C105159H - втулка
WHT005162 - шайба алмазная
N90903201 - кольцо уплот
N91197001 - болт ф/р
N90256202 - болт р/в
WHT002247 - кольцо уплот.
WHT001386 - кольцо уплот.
Масло
Антифриз
Фильтр масляный

Разборка двигателя на автомобиле

1 Регулирующую заслонку

один и болтов крепления заслонки, очень трудно подлезть, но открутить нужно

2 Трубки: клапана N75, ВКГ, абсорбера

3 Катушки и отводим пучок к АКБ

5 Впускной коллектор

6 Каталик и выходящий патрубок турбины

7 Натяжной ролик, предварительно зафиксировав его

10 Дроссельный патрубок

11 Помпу в сборе с приводным ремнем

12 Шкив коленвала и переднюю крышку двигателя

13 Комплект ГРМ (обратите внимание на номер позиции)

14 Трубку высокого давления топлива

15 Постель распредвалов

16 Головку блока, отсоединив разъемы форсунок и парубок системы охлаждения

Дальше можно скинуть картер, достать поршни и обнаружить вот это (пробег 12 тыс км случай не единичный)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: