Замена прокладки клапанной крышки bmw
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла БМВ X6 по цене от 800 до 3000 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения X6 [E71 [р.], E71/E72, F16] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Специализация - кузовной ремонт, заказ запчастей. Профильный автосервис оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту БМВ. Дооснащение авто. Ремонт электрооборудования. Кузовный работы и стапельные работы. Покраска. Ремонт рулевой рейки. Ремонт АКПП. Шиномонтаж. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных.
- Замена прокладки клапанной крышки 2500 руб.
Ремонт и обслуживание BMW. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Установочный центр. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт коммерческих авто. Кузовные работы. 3D сход-развал и шиномонтаж,
- Замена прокладки клапанной крышки 1100 руб.
Ремонт и обслуживание БМВ. Ремонт двигателей. Электрика. Диагностика. Слесарный и агрегатный ремонт. Персональная семейная скидка 20% на весь год!
- Замена прокладки клапанной крышки 2100 руб.
Техническое обслуживание, ремонт BMW. Услуги по окраске и ремонту кузова. Стапельные работы. Установочный центр. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту АКПП и DSG. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных.
- Замена прокладки клапанной крышки 3000 руб.
Обслуживание и ремонт автомобилей BMW от 2010 года выпуска. ТО, все виды слесарных и электротехнических работ! Ремонт любой сложности! Быстрый и качественный ремонт. Запчасти.
- Замена прокладки клапанной крышки 1700 руб.
Техническое обслуживание и слесарный ремонт BMW. Диагностика электронных систем автомобиля. Ремонт бензиновых и дизельных двигателей, электроники. Кузовной ремонт.
- Замена прокладки клапанной крышки 600 руб.
техцентр выполняет работы по техническому обслуживание, ремонту BMW. Услуги по ремонту двигателя. Ремонт электрооборудования. Ремонт автоматических трансмиссий. Ремонт рулевой рейки. Установка доп. оборудования.
- Замена прокладки клапанной крышки 800 руб.
Мы оказываем услуги по ремонту и техническому осблуживанию БМВ. Диагностика, слесарный ремонт. Шиномонтаж
Что же Вам еще рассказать… Хм!
Ладно, хоть пишу и с телефона, нужно же рассказать! Длинная портянка будет!
Ну давайте про такой трудоемкий и требующий внимания процесс, как замена всех прокладок на клапанной крышке 2,5 литрового мотора BMW n52b25!
Что нам потребуется:
1. "Набор ключей" (с трещетками, с карданчиками и т.д) + головки TORX!
2. Динамометрический ключ!
3. Профильная прокладка клапанной крышки в комплекте идет с прокладками свечных колодцев!
4. Прокладка механизма Valvatronic!
5. Прокладка датчика эксцентрикового вала!
6. Балона 2 или 3 карбклинера синтетического (типа Hi-Gear)!
7. Зеркальце выдвижное (чтобы посмотреть хорошо ли легла прокладка)!
8. Тряпочки безворсистые для протирки и т.д!
*9. Если версия мотора n52 старая (до 07 года), то понадобится комплект алюминиевых болтов (рекомендована официалами их замена при снятии/установки клапанной крышки)!
Крышку сходите помыть на автомойку керхером и химией, чтобы убрать все отложения!
У Меня, кстати, крышка и узлы под ней были в хорошем состоянии!
Далее фото! :) Откручивать там много всего!
Некоторые опасные моменты:
1. Акуратно снимаем трубку с патрубка вентиляции картерных газов (КВКГ)! Если отломаете, то прилипнете на 17-30 тыс., т.к. придется менять всю клапанную крышку, т.к. КВКГ впаян в нее в этой версии мотора!
2. При снятии Вальватроника нужно откручивать оба болта поочередно равномерно! Т.к. механизм отскочит (отстрельнет) немного при откручивании! Ронять его нельзя! Ни в коем случае!
3. Не потеряйте алюминиевые болты от клапанной крышки, когда будете мыть ее или носить! 1400р комплект болтов, по одному не продают! Либо искать на разборках…
4. При снятии топливной рейки с фишек форсунок, снимайте защелки очень акуратно! Легко сломать/"потерять" их при снятии! А вот одевается совсем легко — просто защелкиваются!
5. Не отломайте ничего, не тяните с силой и не прикладывайте чрезмерное усилие! Акуратно все нужно!
6. Ах, да! Динамометрический ключ нужен для того, чтобы закрутить болты на крышке с усилием 7 (по регламенту), но по опыту нужно закрутить с усилием 9, т.к. при 7 возможны будут потом подтеки!
7. Все, что Вы делаете сами — Вы делаете на свой собственный страх и риск! Никто кроме Вас не ответит за те или иные косяки! Помните это и старайтесь делать все очень трепетно к Вашей же машине!
Крышку достать тяжело — все мешает! Придется многое разобрать/снять! При установки скорее всего выпадет профильная прокладка и не раз, поправляйте всегда ее и проверяйте! Не делайте на авось!
Про VANOS!
1. Ключи все тот же набор (можно без головок TORX)!
2. Карбклинер один или два синтетический (типа Hi-Gear)!
3. Тряпочки безворсистые!
С Ваносами все проще!
Нужно хорошенько все отбить вокруг них карбклинером!
Отключаем после чистки фишки с них и НЕ ЗАБЫВАЕМ какая шла куда! Или пометьте их!
Далее берем головку на 10 (кажется так, забыл уже) и откручиваем их поочереди!
Достаем и акуратно все промакиваем тряпочкой от масла внутри посадочного места!
Берем эти ВАНОСы (если были ошибки по ним, запомните где какой был, чтобы потом можно было поменять их местами и проверить тот или иной на работу) и трясем их легко — должен быть характерный звук типа щелканья — это значит клапана скорее всего еще вполне рабочие!
Теперь берем карбклинер и начинаем их промывать везде где только можно и хорошенько!
Периодически потряхивая их! Можно так же замочить их в Винсе, потом достать из жидкости из банки (обязательно!) и подключить (касанием на 1-0,5 сек) к 12в! Полярность роли не играет, как показала практика! И снова опустить в Винс полежать! И так пару раз!
Когда все электромагнитные клапана Ванос отмыли отчистили и они СУХИЕ! Можно ставить их назад! Не перепутайте фишки!
Далее идут сеточки этого узла!
Они закручены под углом! Слева мотора, внизу, ближе к началу (к Вам, если стоите и смотрите под капот)!
Сеточки — это спец.болты такие! Выкручивать их нужно TORX'ом! И не потеряйте их внутрь моторного отсека! Сеточки чистим карблинером и все! Можно посмотреть их на просвет!
Их тяжело увидеть, нужно зеркальце чаще всего! Когда будете закручивать — ох, не уроните их!
После сборки всего вышесказанного, после установки клапанной крышки на место, запускаете мотор!
Даете прогреться и можно погазовать, чтобы посмотреть ни от куда ли не давит! Надеюсь не будет!
Лучше поменять масло на новое чистое после всей процедуры!
Бывает так, что требуется сброс коррекции Vanos! Делается в Рейнголде (ISTA) через Сервисные функции блока DME!
Бывает такая проблема, что механизмы Ванос все же умирают, хоть и выглядят чистыми и т.д!
Здесь поможет только их замена с донора! Или покупка новых клапанов Vanos!
Проявляется это так: собрали клапанную крышку, все поставили на место, проверили уровень масла (должен быть полный) и все вроде хорошо! НО! Машина троит, как ненормальная или вообще еле-еле заводится и глохнет! Что ж… Подключаем компьютер и смотрим что к Нас там показывает!
Если видны такие проблемы как "Электромагнитный клапан Vanos" и при этом появилось "Коленвал — Распредвал ошибка опорные значения", то идем и ставим новые Vanos клапана! Делаем сброс коррекции (хотя и без него заведется и будет нормально все) и радуемся жизни без троения и дерганья!
Это одни из нескольких возможных причин троения колбасинь дерганья и шатания именно на холостых!
Разные фото в процессе дальше! С подтеками в начале и т.д. и после отжаривания на оборотах для проверки новых прокладочек! ;) Все идеально! Ничего нигде не потеет даже!
Стоимость процедуры в сервисе порядка 10 тыс!
Ну и вот, теперь я готов поделиться с вами тем, чем занимался на прошлой неделе.
Как и любой порядочный автовладелец, после покупки автомобиля, я решил провести "большое" ТО.
Заключалось оно в следующем:
— Замена масла
— замена всех фильтров (воздушный, салонный, масляный, топливный)
— замена прокладки клапанной крышки
— замена свечей
— замена масла в АКПП
Про первые три пункта сегодня пойдет речь.
Еще на этапе покупки было ясно, что из двигателя течет масло.
Причем в сервисе (который был, по всей видимости, в договоренности с продавцами) мне сказали, что это у меня мол сливная пробка течет и вообще с машиной все ок!
Брат, отвечаю! (с)
Я конечно же на это не купился и начал тыкать их носом, мол весь поддон в масле, че за фигня?!
Скрипя зубами, они сняли таки мне защитку днища и с удивлением констатировали: "Ооо., да, походу что-то течет!" (facepalm)
В итоге приговорили прокладку поддона(
Я немного расстроился но все же решил машину брать, выбив еще символическую скидку.
И вот так я стал счастливым обладателем BMW 5-й серии с индексом 528!
Ну а теперь к делу. После такой "братской" диагностики, я решил съездить на еще одну, но уже в свой сервис.
После более тщательного осмотра машины, мне был вынесен вердикт, что течет скорее всего прокладка клапанной крышки (т.е. она течет по-любому) и возможно достаточно будет поменять только ее!
Хорошая новость)
По ходовке тоже нашли пару моментов, которые почему-то пропустили горе-диагносты) Ладно, об этом позже.
Я решил не откладывать дело в долгий ящик и поменять прокладку, совместив это с заменой масла и фильтров.
Закупившись запчастями, я поехал к Косте ForFunBMW на процедуры.
Масло взял, по традиции Motul X-cess 5w40. Производитель советует использовать 0w30 или 5w30 но это в угоду экологичности, как я понял.
Для меня же — важнее сохранить ресурс двигателя (да да, вот такой я негодяй!) поэтому решил брать классический X-cess 5w40. Достаточно 5-ти литров, кстати.
Фильтра взял Mann, артикулы на фото. Про топливный фильтр расскажу ниже.
А так как мне самому было интересно поковыряться в машине, я решил поучаствовать в процессе)
Опыта по разбору двигателя N20 ни у Кости, ни тем более у меня — не было, но мы решили рискнуть.
В интернете тоже очень мало инфы по ремонту данного двигателя (что в принципе обнадеживает). Но это скорее потому, что времени прошло не так много, с начала их производства. А таких нищебродов как я, которые ковыряются сами в F10, еще мало )
В общем, глаза боятся, а руки делают!
Сразу скажу, процедура эта не из легких, но в целом, ничего супер-сложного в ней нет.
Нужно просто все разобрать (защитку, проводку, топливную рампу, ТНВД, катушки и еще пару мелочей) и открутить крышку. Делов то))
Итак, открываем капот)
Снимаем декоративну крышку, часть пластиковой защиты возле дворников.
ТНВД, трубки, вакуумный насос со стороны лобового стекла, патрубок КРКГ, 2 актуатора ваноса (что-то типа этого) со стороны цепи, клапанную крышку.
И вот перед нами "голый" двиг.
Состояние меня порадовало. В целом выглядит все очень прилично, немного какашек собралось на пружинках а в остальном все ок!
Настроение поднялось)
Далее, меняем прокладки на клапанной крышке, зеленое колечко КРКГ и прокладку ТНВД.
И собираем все в обратной последовательности)
Заливаем масло и меняем фильтр.
Не забываем подсоединить все штекера и проверить, не течет ли топливная рампа!
Мы, сначала не заметили выткнутый штекер с топливной рампы, но машина каким-то чудом завелась. Более того — она сначала даже работала нормально, без ошибок. Потом уже, когда собрался уезжать — вылезла ошибка мол "Полная мощность привода больше недоступна. Проверить на своей СТОА". Но машина ехала, при чем нормально ехала, обороты поднимались до 4-5 тыс (может и больше).
Слава богу, нашли этот штекер почти сразу, подключили и ошибка исчезла. Правда лампочка Check Engine по прежнему горела.
Я подумал, что скорее всего осталась ошибка в памяти и надо будет ее стереть, когда ко мне придет шнурок для диагностики, который я заказал.
Но на следующий день, лампочка сама погасла)
Правда был еще один неприятный момент.
На следующее утро выяснилось, что мы не доконца прикрутили гайки топливных трубок, которые идут к форсункам. Это я понял по сильному запаху бензина в салоне. А когда я снял декоративную крышку двигателя, то немного офигел. Там скопилось прилично так бензина!
Это дело я было поправил, затянув посильнее топливные трубки и убрав весь бензин. Теперь все ок, ничего не течет и не воняет! Слава богу, все обошлось без жертв.
Расскажу про еще один косяк, который был связан с топливным фильтром.
Я, не до конца изучив матчасть, решил поменять и топливный фильтр. Хотя знал, что меняется он крайне редко (по разным данным в интернете, от 100 тыс км, до всего срока эксплуатации)
Кароче тупанул и заказал вот эту хрень под номером 1
И когда забирал запчасти, почему-то я проверил все, кроме него. А коробка там была ого-го! Я еще подумал, странно, че она такая большая?) Наверное упаковали хорошо!(facepalm)
В итоге, когда кинулись менять топливный фильтр, мы не смогли его найти))
Там, где по моему мнению он должен быть (под водительской дверью, на днище) его не быо. Была просто топливная магистраль и все.
А то, чтоя купил — вроде как фильтр, который фильтрует пары топливного бака. Вещь надежная и редко меняемая.
Ну а топливного фильтра, как такового, в моей машине не предусмотрено. Бред конечно.
Для надежности даже задал вопрос на форуме, на что мне так и ответили.
Кому интересно — вот
Из фильтров есть только сеточка, которая находится возле топливного насоса. Гениально)
Самое обидное, что запчатсь не захотели принимать обратно, а стоила она 4,5 рубля! Оригинал блин взял %)
Так что, если кому надо, отдам за недорого.
Ну и заключительным этапом — поменял воздушный и салонные фильтра.
Воздушный меняется легко, но чтобы поменять, нужно открутить усилитель в моторном отсеке.
А салонный меняется изнутри. Нужно открутить 7 саморезов с головкой под Torx Т25
Вот тут есть подробный манул по замене.
Ну а на этом все, впереди еще несколько технических записей.
Не переключайтесь!
Звоните по телефонам в автосервисы, которые оказывают услуги по цене от от 800 до 3000 рублей по замене прокладки клапанной крышки БМВ. Обратите внимание, что цены ориентировочные (средняя 2 050 руб.) и они не являются публичной офертой, в прайсах техцентры указывают, как правило, "от". При этом не учитываются особенности двигателя и моделей BMW. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного разговора с конкретным автотехцентром. Используя быстрый поиск, вы можете найти профильный центр недалеко от дома или места работы. Для этого нужно в фильтре выбрать необходимый округ Москвы или станцию метро.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Ремонт и обслуживание BMW. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Установочный центр. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт коммерческих авто. Кузовные работы. 3D сход-развал и шиномонтаж,
- Замена прокладки клапанной крышки 1100 руб.
Специализация - кузовной ремонт, заказ запчастей. Профильный автосервис оказывает услуги по техническому обслуживанию, ремонту БМВ. Дооснащение авто. Ремонт электрооборудования. Кузовный работы и стапельные работы. Покраска. Ремонт рулевой рейки. Ремонт АКПП. Шиномонтаж. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных.
- Замена прокладки клапанной крышки 2500 руб.
Техническое обслуживание, ремонт BMW. Услуги по окраске и ремонту кузова. Стапельные работы. Установочный центр. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту АКПП и DSG. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных.
- Замена прокладки клапанной крышки 3000 руб.
Ремонт и обслуживание БМВ. Ремонт двигателей. Электрика. Диагностика. Слесарный и агрегатный ремонт. Персональная семейная скидка 20% на весь год!
- Замена прокладки клапанной крышки 2100 руб.
Техническое обслуживание и слесарный ремонт BMW. Диагностика электронных систем автомобиля. Ремонт бензиновых и дизельных двигателей, электроники. Кузовной ремонт.
- Замена прокладки клапанной крышки 600 руб.
Обслуживание и ремонт автомобилей BMW от 2010 года выпуска. ТО, все виды слесарных и электротехнических работ! Ремонт любой сложности! Быстрый и качественный ремонт. Запчасти.
- Замена прокладки клапанной крышки 1700 руб.
Мы оказываем услуги по ремонту и техническому осблуживанию БМВ. Диагностика, слесарный ремонт. Шиномонтаж
- Замена прокладки клапанной крышки 800 руб.
Техническое обслуживание и ремонт BMW. Ремонт АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Цех кузовного ремонта и покраски и стапельные работы. Дооснащение авто
- Замена прокладки клапанной крышки 1600 руб.
техцентр выполняет работы по техническому обслуживание, ремонту BMW. Услуги по ремонту двигателя. Ремонт электрооборудования. Ремонт автоматических трансмиссий. Ремонт рулевой рейки. Установка доп. оборудования.
- Замена прокладки клапанной крышки 800 руб.
Мы оказываем услуги по ремонту и техническому осблуживанию БМВ. Диагностика, слесарный ремонт. Шиномонтаж
Вот уже как 6 лет мотор n20 устанавливается на различные модели (1 серия (F20, F21), 2 серия (F22, F23), 3 (F30, F31, F34, F35), 4 (F32, F33 и F36), 5 (F10, F11 и F18), Z4 (E89), кроссоверах X1 (E84), X3 (F25), X4 (F26) и гибридном X5 (F15) марки BMW. Небольшой экскурс по двигателю BMW N20. Это 4-цилиндровый поршневой двигатель оснащенный турбиной с двойной улиткой (twinscroll), изменяемыми фазами газораспределения (система Vanos), системой переменного подъема клапана (Valvetronic). Бывает рабочим объемом 1,6 л и 2,0 л., мощностью от 143 л.с. до 245 л.с. Достаточно инновационный мотор, но температура, которая убивает РТИ, абсолютно на это начхать и именно из-за этого наступает необходимость заменить прокладку клапанной крышки N20B20.
Перед началом работ необходимо купить запчасти, по списку:
1. 11127588418 – это комплект уплотнительной прокладки крышки ГБЦ и в него входит уплотнительное кольцо системы вентиляции картерных газов, уплотнительная прокладка ТНВД и уплотнение самой крышки. Этот артикул к покупке обязателен. Номер 2.
2. 11377502022 – уплотнительный фланец датчика экцентрикового вала. По сути можно не менять, если он в порядке. Номер 7.
3. 11127507217 – уплотнительное кольцо вакуумного насоса. Замена при необходимости. Номер 17.
1. Обесточить автомобиль, дождаться остывания ОЖ до 40 градусов.
2. Необходимо снять левый и правый кожух. Повернуть фиксаторы (1) на 90° против часовой стрелки. Разблокировать фиксатор (2). Снять кожух (3).
Это слайд-шоу требует JavaScript.
3. Снимаем тяги чаши амортизационной стойки. Движение без тяг запрещено, так как это силовой элемент и можно повредить кузов. Вынуть заглушки (1) и вывернуть находящиеся под ними винты. Вывернуть винты (2) и снять тягу (3).
Момент затяжки при установке – заменить болты, момент затяжки 56 н/м и доворот на 90 градусов.
4. Снимаем звукоизоляцию центральных верхних частей щита передка. Отсоединить плюсовой провод уплотнителя (2).
Вынуть насечные заклепки (1). Освободить уплотнитель (2) из зажимов в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть винты (1). Вынуть звукоизоляцию верхней части щита передка (2).
5. Отсоединяем жгут проводов двигателя в области крышки головки блока цилиндров. То есть отключаем подкапотную “косу” проводов, которые нам могут помешать.
6. Снимаем корпус воздушного фильтра. Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от пленочного термоанемометрического расходомера воздуха.
Ослабить хомут (2) и момент затяжки, при сборке, 3 нм.
Освободить приводной трос (2) из зажимов на корпусе воздушного фильтра. Вынуть корпус воздушного фильтра (3) движением вверх из резиновых опор (1) и снять.
7. Снимаем трубопровод вентиляции топливного бака. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разжать зажимы. Отсоединить трубопровод (2) вентиляции двигателя от крышки головки блока цилиндров и нижнего трубопровода очищенного воздуха. Вынуть и снять трубопровод вентиляции двигателя. Проверить и заменить поврежденные уплотнители.
8. Снимаем оба исполнительных механизмов системы Vanos. При снятии и установке исполнительных элементов со стороны впуска и стороны выпуска соблюдать особую чистоту. Возможные нарушения функционирования при загрязнении:
– неплавный ход;
– запись неисправности OBD;
– работа системы выпуска ОГ;
– недостаточная мощность двигателя.
Отсоединить провода (1) с петли крепления (2).
Отсоединить разъем (5) на исполнительном элементе (6) стороны впуска. Вывернуть винты (4).
Снять исполнительный элемент стороны впуска (6) движением вперед. Отсоединить разъем (2) на исполнительном элементе (3) стороны выпуска. Вывернуть винты (1).
При сборке момент затяжки для винтов (1) и (4) – 5,5 н/м..
9. Снимаем топливную магистраль. Необходимо соблюсти правила безопасности – необходимо надеть защитную маску и перчатки. При выполнении ремонтных работ с топливной системой высокого давления соблюдать абсолютную чистоту!
Загрязнение системы может вызвать нарушение ее функционирования! Не допускать попадания частиц грязи или инородных тел в систему. Перед демонтажем очистить трубопроводы или детали от грязи. Использовать только безворсовую ветошь.
Заглушить все открытые отверстия системы питания защитными пробками или заглушками.
Необходимо защитить генератор и катушки зажигания от воздействия бензина. Для этого генератор накрываем каким-нибудь защитным покрытием. А катушки зажигания снимаем по следующему алгоритму: расфиксировать фиксатор (1) и отсоединить разъем катушки (2) зажигания. Не допускать зажима или повреждения кабелей. Отремонтировать поврежденный кабель. Вынуть катушку (2) зажигания движением вверх. Указание: Существует опасность обрыва, а следовательно – разрушения силиконового кембрика. Такая последовательность действительна для всех катушек.
И сразу про установку – установить катушку зажигания и с небольшим усилием, при необходимости – поворачивая в одну и другую стороны, вжать до упора. Затем проверить фиксатор. Резиновая крышка должна полностью закрывать уплотнительный воротник крышки головки блока цилиндров. Надеть разъем (1) на катушку зажигания при откинутом фиксаторе (2). Осторожно закрыть фиксатор (2) в направлении, указанном стрелкой. Не допускать зажима или повреждения кабелей.
А теперь приступаем непосредственно к съему топливной магистрали и топливного насоса. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.
Отвернуть гайки (1). Освободить напорный трубопровод (2) из крепления и снять. Заменить напорный трубопровод (2).
И кто будет его менять?
По tis необходимо обязательно заменить напорный топливопровод, но его никто не меняет, кроме официалов, поэтому и дерут семикратную сумму за эту операцию. Момент затяжки трубопровода при сборке 30 нм..
Установка обратно напорного топливопровода – затягивать гайки (1) только от руки. Трубопровод (2) должен быть установлен без механического напряжения! Для обеспечения установки трубопровода без механического напряжения и исключения повреждения резьбы обе гайки (1) должны легко наворачиваться от руки!
И порядок затяжки топливопровода – сначала затянуть гайку на насосе, а затем на магистрали.
Снятие топливной магистрали. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отвернуть гайки (2). Вывернуть винты (3). Снять магистраль Rail (4).
Установка обратно магистрали – для снятия напряжения системы питания прижимы форсунок перед установкой магистрали Rail должны быть ослаблены. Вывернуть винты (1) и (2) и ослабить прижимы (3). Затяжка сначала винт (1) затем винт (2), момент затяжки 13±2 Нм.
Установить магистраль Rail (4), при этом болты (3) и гайку (2) затянуть только от руки.
Внимание:
– Магистраль Rail должна пока перемещаться по головке блока цилиндров.
– Гайки (2) должны легко наворачиваться рукой!
– Вставить разъём (1) датчика высокого давления топлива.
Затяжка по порядку – винт (3) с моментом 7±1 Нм, затем гайки (2) с моментом 23±3 Нм и наружную резьбу необходимо смазать.
Снимаем топливный насос. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2).
Внимание!
При вынимании насоса высокого давления (3) может выпасть толкатель!
Снять насос (3) высокого давления движением вверх.
При отсоединении насоса может выступать моторное масло, держать наготове ветошь.
Перед установкой насоса высокого давления повернуть кулачок насосного привода высокого давления в нижнюю мертвую точку. Для этого при необходимости провернуть двигатель в направлении вращения вала двигателя по центральному болту коленчатого вала.
Установка топливного насоса – Вставить насос высокого давления (3). Заменить винты (2). Винты (2) смазаны герметиком.
При установке:
Прихватить винты (2) насоса высокого давления (3) и попеременно затянуть их с шагом под 90° до окончательной затяжки, в противном случае вследствие перекоса возможен излом поршней!
Момент затяжки 12 Нм.
Соединить разъемы (1).
Далее необходимо снять подводящий трубопровод. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.
Разъединить топливопровод от быстродействующего затвора (1). Вывернуть винт (2) на задней части головки блока цилиндров. Момент затяжки – 13±3 Нм.
Признавайтесь, у кого есть приспособа, чтобы заглушить топливопроводы? Заглушить топливопроводы специальными приспособлениями (1) 13 5 161 и (2) 13 5 162 из комплекта приспособлений 13 5 160.
Отвернуть гайку (1). Момент затяжки 30±3 Нм. Освободить подводящий трубопровод из зажима (2), вынуть движением вверх и снять.
10. Дальнейший шаг – снимаем вакуумный насос. Отсоединить вакуумный трубопровод (1) от обоих штекерных соединений и снять.
Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи (1) от вакуумного насоса. Вывернуть винт и снять вакуумный трубопровод (2) управления турбонагнетателя. Вывернуть винты (3) и снять вакуумный насос (3) движением назад.
Для наглядности данный этап показан на снятом двигателе. Момент затяжки винтов (3) 10 Нм.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) на предмет повреждений и при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнительное кольцо (1). Выставить систему привода (3) вакуумного насоса относительно желобка (2) распределительного вала выпускных клапанов. Одновременное нажатие и вращение вакуумного насоса облегчает его установку.
11. Вынуть из держателя разъем лямбда-зонда (1) и разъединить штекерное соединение.
Вывернуть винты (1). Снять фланец (2).
Отсоединить штекерное соединение (1) электромагнитного преобразователя давления (3). Отсоединить вакуумный трубопровод (OUT). Вывернуть винты (2) и отложить преобразователь давления (3) в сторону.
Снять кожух (2). Отвернуть находящуюся под ним гайку и отложить в сторону плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки 8 Нм.
Отвернуть винты крышки головки блока цилиндров от краев к середине в несколько приемов по пол-оборота.
Снять крышку головки блока цилиндров.
Надеть крышку головки блока цилиндров. Подтянуть все винты крышки головки блока цилиндров на пол-оборота.
Закрепить винты крышки головки блока цилиндров в указанном порядке (1 – 20).
Момент затяжки – 9 Нм.
Собрать двигатель. Проверить на герметичность. Насладиться проделанной работой.
Читайте также: