Замена прокладки гбц вольво 740
Замена прокладки ГБЦ
При замене прокладки ГБЦ нужно сразу заменить следующие детали:
- Прокладки впускного\выпускного коллектора, клапанной крышки.
- Ролик.
- Помпа.
- Свечи.
Из инструментов понадобятся:
- Стандартный набор инструментов (головки,воротки,трещетки,торксы).
- Динамометрический ключ.
- Металлическая щетка.
- Бензин (~1л.)
- Компрессометр.
- Отвертки.
- Шприц или масленка для выкачивания масла из каналов ГБЦ.
- Ветошь.
- WD40.
- 1л. моторного масла, которое вы льете в двигатель.
- Один гвоздик, небольшой.
Перед работой, ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть двигатель на мойке, благо стоит эта работа не дорого ~200р. Иначе можно "потерять" килограммы грязи в двигателе.
Замерить компрессию во всех цилиндрах.
Все работы проводить на ХОЛОДНОМ двигателе.
По хорошему желательно делать в гараже, а если зимой, то лучше в отапливаемом. Времени на снятие ГБЦ понадобится от 1-2 часов, 1 час на чистку поршней и клапанов ГБЦ и часа 2 на сборку. Так что принимайте позу гинеколога-любителя и вперед.. :-))))
Рабочее место готово к началу работы.
Из-за чего весь сыр бор разгорелся:
Итак, начну по порядку, что и в какой последовательности снимать:
1. Отсоединить "+" с АКБ, а лучше массу.
3. Ремни привода: ГУР, компрессор кондиционера, генератор(лучше пометить или запомнить откуда какой). Все они ослабляются и натягиваются по одному принципу. Ключи на 10 и 13.
4. Снимаем воздушный рукав(гофру) от ДМРВ к дросселю (4 хомута).
5. Отсоединяем разъемы с форсунок, ДПДЗ, клапана ХХ, датчик температуры, датчик давления масла.
6. Снимаем шланг вентиляции картера(фото внизу) с впускного коллектора и его тройник.
7. Снимаем шкив помпы.
8. Отворачиваем 3 болта кожуха выпускного коллектора и гайки - шпильки самого выпускного коллектора, предварительно смочив их Вд-40.
9.Отворачиваем два болта крепления кожуха ГРМ и один шуруп. На некоторых моторах видел еще 1 шуруп(не далеко от первого шурупа) и 1 болт слева (окло помпы).
Кожух ГРМ снят, шкив помпы, ремни, впуск.\выпуск. коллектор.
10. Для того, чтобы ослабить болт шестерни распредвала, необходимо: вкл. 5-ю передачу (мех. КПП) и нажать на тормоз. Необходимо отвернуть шкиф коленвала и распред вала. ВСЁ откручивается против часовой стрелки. Желательно эту процедуру делать вдовем.
Снятие ГРМ и ролика.На фото внизу видны стрелки с номерами.
Далее делаем так:
Одной рукой натягиваем ремень наружу (для того, чтобы ролик сжал пружину), а второй рукой вставляем гвоздь в прорезь на штифте пружины (со стороны ролика) Снимаем ГРМ, шестерню распредвала и шкив коленвала. На метки пока не обращаем внимание.
11. Если у Вас стоит оригинальная помпа, то снизу вы увидите технологическое отверстие для слива ОЖ. Так вот у меня ее вытекало много! ,т.к. помпа стояла еще с 1996года.
12. Отворачиваем одну гайку на штанге (она крепится к впускном коллектору и на нее сажается "масса" к генератору-забыл сфотографировать и как назыв.)
13. Отворачиваем 8 гаек крепления впускного коллектора, когда его немного приподнимете, то увидете 2 разъема на ГБЦ- это датчик температуры и давления масла. Разъедените их. И зацепитесь углом рампы за масляный щуп, чтобы не мешала.
14. Сливаем ОЖ из радиатора, для этого снизу в радиаторе предусмотрено технологическое отверстие с пластмассовым болтом под торкс или плоскую отвертку. Сольется порядка 5-6 литров. Чтоб жижа полилась быстрее, можно вывернуть крышку расширительного бачка. Необходимо только вовремя успеть ее завернуть и успеть поменять емкости.
15.Теперь снимаем клапанную крышку и откручиваем болты крепления ГБЦ, не перепутать с болтами распредвала. Начинать надо с краев и постепенно переходить к середине. Снимаем заднюю часть пластмассового кожуха грм, два болта, головка на 10 и 12.
Вот место "пробивона" прокладки.
16. Затем, когда снята ГБЦ, металлической щеткой чистим поршни и посадочные места ГБЦ с блоком цилиндров. Аккуратно закрыв тряпочкой другие цилиндры и масляный канал.Фото ниже.
Два из 4-х очищены
Теперь очищены все 4
17.Для того, чтобы убедиться что Ваш двигатель не перебирался, достаточно померить штанген циркулем диаметр стенок любого цилиндра, и посмотреть хонг на стенках цилиндра. Заводской диаметр 96мм.
18. Таким же методом поочередно закрывая тряпкой другие цилиндры и проворачивая р\в, удаляем нагар на клапанах.
Вот сколько было грязи
Сравниваем ролики. На этой фотографии хорошо видно как погнуто "ухо" у старого ролика.
Слева помпа неоригинал GMB, Япония.
19.Устанавливаем новую помпу. Сначала приворачиваете все 5 болтов, а потом красный металлический патрубок от печки, предварительно сменив на нем уплотнительное резиновое кольцо.
Ставим новую прокладку.
20.Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (хотя не обязательно). Затем ставим ГБЦ на место.
21. Болты ГБЦ затягиваются в три этапа, последовательно. Затяжку проводить динамометрическим ключом.
- 1-й этап. Затянуть все болты моментом 20Нм
- 2-й этап. Затянуть все болты моментом 60Нм
- 3-й этап. Доворот всех болтов на 90 градусов
22. Ставим на место впускной и выпускной коллекторы с новыми прокладки.Подключаем разъемы ДТ и давления масла. Предварительно накинув на ГБЦ клапанную крышку. Ставим и прикручиваем шестерни маховика и распредвала, не забудьте перед этим поставить "задний" пластмассовый кожух ГРМа и "внешний" нижний кожух шкива коленвала.
23. Головка притянута, можно переходить к сборке ГРМа. Ставим на место ролик и несильно притягиваем его. На шкиву коленвала есть метка, ее совмещаем с меткой "0" на кожухе ГРМа (если совместили точно, то поршень 1 цилиндра по любому будет в ВМТ), далее проворачивая распредвал, совмещаем "точку" на шестерне распредвала с "точкой" на кожухе ГРМ. Проворачиваем распредвал до дех пор, пока кулачки 1-го цилидндра не будут смотреть в разные стороны как показано на рисунке ниже. Если у Вас оригинальный ремень ГРМа, то на нем тоже есть метки (полоски). Одна "полоска" соответствует метке на распредвале, еще одна "полоска" на масляном насосе и 2 "полоски" на коленвале. При установке ГРМа, ремень лучше одевать снизу вверх.
24. Если все метки совпадают, тогда можно вынимать гвоздь из ролика для натяжки ремня. Ремень натягивается сам, Вам надо только правильно выставить метки. Для проверки проворачиваем коленвал на 4 полных оборота и метки должны опять совместиться.
зы: Лично я ставил ГРМ первый раз на своей машине, тоже думал ничего не получится :-) а оказывается там делов-то :)))
25. Собираем все в обратной последовательности, но скажу несколько нюансов при установке:
- шкив помпы одевается после кожуха ГРМ
- не перепутайте очередность ВВ проводов и заверните свечи-если их меняли. Если по детски то 1-2-4-3 если смотреть лицом к мотору и счет слева направо.
- затягивать болты распредвала и коленвала лучше вдвоем.
- не забудьте поставить прокладку кл. крышки и привернуть ее и привернуть массу.
- ремни привода (ГУРа, копрес. кондиц.,для помпы с генератором) отличаются между собой.
- не забудьте проверить уровень масла, закрыть пробку слива ОЖ из радиатора и залить жидкость обратно, лучше ее заливать через марлю.
- возможно трение шкива коленвала с пластм. кожухом, закрутите хорошо, но не переусердствуйте, т.к. "ушки" легко обламываются. (в моем случае одного небыло вообще)
- возможно образование воздушной пробки, необходимо прогнать воздух сжимая патрубки от помпы к радиатору и от радиатора к термостату.
- собираем все до конца! и только после этого запускаем мотор.
И наслаждаемся тишиной мотора :-) Это при условии что Вы все правильно привернули, соединили и выставили.
Отдельно хочу выразить благодарноссть Mikola940 и SSS за проявленный героизм и моральную поддержку.
Замена прокладки ГБЦ
При замене прокладки ГБЦ нужно сразу заменить следующие детали:
- Прокладки впускного\выпускного коллектора, клапанной крышки.
- Ролик.
- Помпа.
- Свечи.
Из инструментов понадобятся:
- Стандартный набор инструментов (головки,воротки,трещетки,торксы).
- Динамометрический ключ.
- Металлическая щетка.
- Бензин (~1л.)
- Компрессометр.
- Отвертки.
- Шприц или масленка для выкачивания масла из каналов ГБЦ.
- Ветошь.
- WD40.
- 1л. моторного масла, которое вы льете в двигатель.
- Один гвоздик, небольшой.
Перед работой, ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть двигатель на мойке, благо стоит эта работа не дорого ~200р. Иначе можно "потерять" килограммы грязи в двигателе.
Замерить компрессию во всех цилиндрах.
Все работы проводить на ХОЛОДНОМ двигателе.
По хорошему желательно делать в гараже, а если зимой, то лучше в отапливаемом. Времени на снятие ГБЦ понадобится от 1-2 часов, 1 час на чистку поршней и клапанов ГБЦ и часа 2 на сборку. Так что принимайте позу гинеколога-любителя и вперед.. :-))))
Рабочее место готово к началу работы.
Из-за чего весь сыр бор разгорелся:
Итак, начну по порядку, что и в какой последовательности снимать:
1. Отсоединить "+" с АКБ, а лучше массу.
3. Ремни привода: ГУР, компрессор кондиционера, генератор(лучше пометить или запомнить откуда какой). Все они ослабляются и натягиваются по одному принципу. Ключи на 10 и 13.
4. Снимаем воздушный рукав(гофру) от ДМРВ к дросселю (4 хомута).
5. Отсоединяем разъемы с форсунок, ДПДЗ, клапана ХХ, датчик температуры, датчик давления масла.
6. Снимаем шланг вентиляции картера(фото внизу) с впускного коллектора и его тройник.
7. Снимаем шкив помпы.
8. Отворачиваем 3 болта кожуха выпускного коллектора и гайки - шпильки самого выпускного коллектора, предварительно смочив их Вд-40.
9.Отворачиваем два болта крепления кожуха ГРМ и один шуруп. На некоторых моторах видел еще 1 шуруп(не далеко от первого шурупа) и 1 болт слева (окло помпы).
Кожух ГРМ снят, шкив помпы, ремни, впуск.\выпуск. коллектор.
10. Для того, чтобы ослабить болт шестерни распредвала, необходимо: вкл. 5-ю передачу (мех. КПП) и нажать на тормоз. Необходимо отвернуть шкиф коленвала и распред вала. ВСЁ откручивается против часовой стрелки. Желательно эту процедуру делать вдовем.
Снятие ГРМ и ролика.На фото внизу видны стрелки с номерами.
Далее делаем так:
Одной рукой натягиваем ремень наружу (для того, чтобы ролик сжал пружину), а второй рукой вставляем гвоздь в прорезь на штифте пружины (со стороны ролика) Снимаем ГРМ, шестерню распредвала и шкив коленвала. На метки пока не обращаем внимание.
11. Если у Вас стоит оригинальная помпа, то снизу вы увидите технологическое отверстие для слива ОЖ. Так вот у меня ее вытекало много! ,т.к. помпа стояла еще с 1996года.
12. Отворачиваем одну гайку на штанге (она крепится к впускном коллектору и на нее сажается "масса" к генератору-забыл сфотографировать и как назыв.)
13. Отворачиваем 8 гаек крепления впускного коллектора, когда его немного приподнимете, то увидете 2 разъема на ГБЦ- это датчик температуры и давления масла. Разъедените их. И зацепитесь углом рампы за масляный щуп, чтобы не мешала.
14. Сливаем ОЖ из радиатора, для этого снизу в радиаторе предусмотрено технологическое отверстие с пластмассовым болтом под торкс или плоскую отвертку. Сольется порядка 5-6 литров. Чтоб жижа полилась быстрее, можно вывернуть крышку расширительного бачка. Необходимо только вовремя успеть ее завернуть и успеть поменять емкости.
15.Теперь снимаем клапанную крышку и откручиваем болты крепления ГБЦ, не перепутать с болтами распредвала. Начинать надо с краев и постепенно переходить к середине. Снимаем заднюю часть пластмассового кожуха грм, два болта, головка на 10 и 12.
Вот место "пробивона" прокладки.
16. Затем, когда снята ГБЦ, металлической щеткой чистим поршни и посадочные места ГБЦ с блоком цилиндров. Аккуратно закрыв тряпочкой другие цилиндры и масляный канал.Фото ниже.
Два из 4-х очищены
Теперь очищены все 4
17.Для того, чтобы убедиться что Ваш двигатель не перебирался, достаточно померить штанген циркулем диаметр стенок любого цилиндра, и посмотреть хонг на стенках цилиндра. Заводской диаметр 96мм.
18. Таким же методом поочередно закрывая тряпкой другие цилиндры и проворачивая р\в, удаляем нагар на клапанах.
Вот сколько было грязи
Сравниваем ролики. На этой фотографии хорошо видно как погнуто "ухо" у старого ролика.
Слева помпа неоригинал GMB, Япония.
19.Устанавливаем новую помпу. Сначала приворачиваете все 5 болтов, а потом красный металлический патрубок от печки, предварительно сменив на нем уплотнительное резиновое кольцо.
Ставим новую прокладку.
20.Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (хотя не обязательно). Затем ставим ГБЦ на место.
21. Болты ГБЦ затягиваются в три этапа, последовательно. Затяжку проводить динамометрическим ключом.
- 1-й этап. Затянуть все болты моментом 20Нм
- 2-й этап. Затянуть все болты моментом 60Нм
- 3-й этап. Доворот всех болтов на 90 градусов
22. Ставим на место впускной и выпускной коллекторы с новыми прокладки.Подключаем разъемы ДТ и давления масла. Предварительно накинув на ГБЦ клапанную крышку. Ставим и прикручиваем шестерни маховика и распредвала, не забудьте перед этим поставить "задний" пластмассовый кожух ГРМа и "внешний" нижний кожух шкива коленвала.
23. Головка притянута, можно переходить к сборке ГРМа. Ставим на место ролик и несильно притягиваем его. На шкиву коленвала есть метка, ее совмещаем с меткой "0" на кожухе ГРМа (если совместили точно, то поршень 1 цилиндра по любому будет в ВМТ), далее проворачивая распредвал, совмещаем "точку" на шестерне распредвала с "точкой" на кожухе ГРМ. Проворачиваем распредвал до дех пор, пока кулачки 1-го цилидндра не будут смотреть в разные стороны как показано на рисунке ниже. Если у Вас оригинальный ремень ГРМа, то на нем тоже есть метки (полоски). Одна "полоска" соответствует метке на распредвале, еще одна "полоска" на масляном насосе и 2 "полоски" на коленвале. При установке ГРМа, ремень лучше одевать снизу вверх.
24. Если все метки совпадают, тогда можно вынимать гвоздь из ролика для натяжки ремня. Ремень натягивается сам, Вам надо только правильно выставить метки. Для проверки проворачиваем коленвал на 4 полных оборота и метки должны опять совместиться.
зы: Лично я ставил ГРМ первый раз на своей машине, тоже думал ничего не получится :-) а оказывается там делов-то :)))
25. Собираем все в обратной последовательности, но скажу несколько нюансов при установке:
- шкив помпы одевается после кожуха ГРМ
- не перепутайте очередность ВВ проводов и заверните свечи-если их меняли. Если по детски то 1-2-4-3 если смотреть лицом к мотору и счет слева направо.
- затягивать болты распредвала и коленвала лучше вдвоем.
- не забудьте поставить прокладку кл. крышки и привернуть ее и привернуть массу.
- ремни привода (ГУРа, копрес. кондиц.,для помпы с генератором) отличаются между собой.
- не забудьте проверить уровень масла, закрыть пробку слива ОЖ из радиатора и залить жидкость обратно, лучше ее заливать через марлю.
- возможно трение шкива коленвала с пластм. кожухом, закрутите хорошо, но не переусердствуйте, т.к. "ушки" легко обламываются. (в моем случае одного небыло вообще)
- возможно образование воздушной пробки, необходимо прогнать воздух сжимая патрубки от помпы к радиатору и от радиатора к термостату.
- собираем все до конца! и только после этого запускаем мотор.
И наслаждаемся тишиной мотора :-) Это при условии что Вы все правильно привернули, соединили и выставили.
Отдельно хочу выразить благодарноссть Mikola940 и SSS за проявленный героизм и моральную поддержку.
Я тоже мастер. Но я рекомендую динамометрический ключ. Ты после стяжки проверь динамометрическим ключом, у Вас будет разные Нм будет. Я это гарантирую. У моего друга и без прокладки гбц на ВОЛЬВО много чего сломалось ))
Спасибо! Я имею ввиду после того как цепь соскочила, выставляю по заводским меткам, не зависимо сколько раз повернул коленвал, но поставил на метку все фазы всё равно должны совпасть?
По прокладке гбц и так все обговорили. много гемороя по ремонту этой блшки,просто мне тоже предстоит в дальнейшем будущем это делать
Мне друг сказал и без прокладки гбц на 740 полно чего чинить… а кап ремонт это во двига сделать можешь? видео?
Скажите если взять прокладку ГБЦ меня интересует ВАЗ 2110 16 кл,допустим производитель ВАЗ что вы по поводу нее скажете?
Здравствуйте! При протяжке гбц шестигранником, на нескольких болтах (болты не новые), начало слизывать грани. так как тянул без динамометрического ключа, то точно не знаю конечного усилия. Протягивал в 3 захода, с небольшой передышкой, но не каждый раз в 90 градусов был поворот, в конце градусов по 45 только получалось. Все болты протянуты примерно одинаково. На 4 раз вот начало слизывать. Как это понимать? Стоит ли заменить все болты и выполнить перепротяжку?
Желательно в деталях по прокладке гбц рассказал бы )) Я так затягивал-затягив ал-вроде получалось,а потом в очередной раз лопнул 4 болт и резьба осталась в блоке!Вот смеху то было!Еле-еле удалось этот обломок выкрутить.Купил д.м.м. ключ и теперь без него ни куда!Самая большая проблема русского человека(в данном видео дяде Сереже)-это лень.Он сам это говорит! 1:43
Про прокладку гбц много информации в интернете ))) Как то писал подписывайтесь на канал на Мой иначе распилю москвича!По итогу распилил! Поэтому неинтересно отписка!Прости!
3s-fe вроде как 2008 после сборки (снималась все до виньтика но ничего не менялось) держит обороты в пределах тысяч. БДЗ чистил
Я понимаю что есть капремонты за 10 - 15к, но это не ваш уровень. За такие деньги моторы разбирают и собирают обратно. Адекватно ваш ремонт стоит дороже, и любой адекватный человек это поймет с первого взгляда любого видео. Дело ваше конечно, я лишь за то, что бы грамотным людям было лучше (и деньгами тоже) а за 15 пусть гонят делать те кому столкнуть машину надо по срочному
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Я тоже мастер. Но я рекомендую динамометрический ключ. Ты после стяжки проверь динамометрическим ключом, у Вас будет разные Нм будет. Я это гарантирую. У моего друга и без прокладки гбц на ВОЛЬВО много чего сломалось ))
Спасибо! Я имею ввиду после того как цепь соскочила, выставляю по заводским меткам, не зависимо сколько раз повернул коленвал, но поставил на метку все фазы всё равно должны совпасть?
По прокладке гбц и так все обговорили. много гемороя по ремонту этой блшки,просто мне тоже предстоит в дальнейшем будущем это делать
Мне друг сказал и без прокладки гбц на 740 полно чего чинить… а кап ремонт это во двига сделать можешь? видео?
Скажите если взять прокладку ГБЦ меня интересует ВАЗ 2110 16 кл,допустим производитель ВАЗ что вы по поводу нее скажете?
Здравствуйте! При протяжке гбц шестигранником, на нескольких болтах (болты не новые), начало слизывать грани. так как тянул без динамометрического ключа, то точно не знаю конечного усилия. Протягивал в 3 захода, с небольшой передышкой, но не каждый раз в 90 градусов был поворот, в конце градусов по 45 только получалось. Все болты протянуты примерно одинаково. На 4 раз вот начало слизывать. Как это понимать? Стоит ли заменить все болты и выполнить перепротяжку?
Желательно в деталях по прокладке гбц рассказал бы )) Я так затягивал-затягив ал-вроде получалось,а потом в очередной раз лопнул 4 болт и резьба осталась в блоке!Вот смеху то было!Еле-еле удалось этот обломок выкрутить.Купил д.м.м. ключ и теперь без него ни куда!Самая большая проблема русского человека(в данном видео дяде Сереже)-это лень.Он сам это говорит! 1:43
Про прокладку гбц много информации в интернете ))) Как то писал подписывайтесь на канал на Мой иначе распилю москвича!По итогу распилил! Поэтому неинтересно отписка!Прости!
3s-fe вроде как 2008 после сборки (снималась все до виньтика но ничего не менялось) держит обороты в пределах тысяч. БДЗ чистил
Я понимаю что есть капремонты за 10 - 15к, но это не ваш уровень. За такие деньги моторы разбирают и собирают обратно. Адекватно ваш ремонт стоит дороже, и любой адекватный человек это поймет с первого взгляда любого видео. Дело ваше конечно, я лишь за то, что бы грамотным людям было лучше (и деньгами тоже) а за 15 пусть гонят делать те кому столкнуть машину надо по срочному
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Мастера автотехцентров профессионально выполнят текущий, экстренный или капитальный ремонт двигателя и восстановят работоспособность вашего Volvo 740. Мы решим проблемы, вызванные износом силового агрегата, несвоевременной заменой масла, фильтров и прочими причинами поломок.
Мастера автотехцентра, придерживаясь рекомендаций производителя, выполнят:
- разбор и очистку двигателя;
- ремонт коленвала, системы охлаждения, подачи топлива и прочих узлов;
- диагностику перед ремонтом и после выполнения работ.
На все работы мы предоставляем гарантию до двух лет. Выбрать для Volvo 740 автотехцентр в подходящей вам точке Москвы или ближайшего Подмосковья и записаться на визит можно на сайте.
Цена на ремонт двигателя Вольво 740
| Услуги | Цена | |
| Замена клапана | от 1210 руб. | Записаться |
| Замена клапанной крышки | от 3810 руб. | Записаться |
| Замена натяжителя цепи | от 6810 руб. | Записаться |
| Замена опоры двигателя | от 2500 руб. | Записаться |
| Замена коленчатого вала двигателя | от 4210 руб. | Записаться |
| Замена поддона картера двигателя | от 3810 руб. | Записаться |
| Замена прокладок свечных колодцев | от 2410 руб. | Записаться |
| Ремонт коленчатого вала двигателя | от 4210 руб. | Записаться |
| Замена прокладки ГБЦ | от 3010 руб. | Записаться |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 3810 руб. | Записаться |
| Замена радиатора охлаждения | от 4910 руб. | Записаться |
| Регулировка клапанов | от 4110 руб. | Записаться |
| Замена верхнего рычага подвески | от 810 руб. | Записаться |
| Замена передней стойки стабилизатора | от 500 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблока заднего рычага | от 600 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков нижнего рычага | от 700 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков переднего рычага | от 890 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков продольного рычага | от 1210 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков развального рычага | от 1110 руб. | Записаться |
| Замена ГБЦ | от 3910 руб. | Записаться |
| Замена маслосъемных колпачков | от 2410 руб. | Записаться |
| Ремонт клапанов | от 910 руб. | Записаться |
| Ремонт форсунок | от 910 руб. | Записаться |
| С/у двигателя | от 13890 руб. | Записаться |
| Замена вкладышей коленвала | от 3990 руб. | Записаться |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 4890 руб. | Записаться |
| Замена головки блока цилиндров | от 3890 руб. | Записаться |
| Замена двигателя | от 14890 руб. | Записаться |
| Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) | от 690 руб. | Записаться |
| Замена направляющих втулок клапанов | от 3190 руб. | Записаться |
| Замена переднего сальника коленвала | от 5490 руб. | Записаться |
| Замена поддона картера | от 890 руб. | Записаться |
| Замена подушек двигателя | от 1090 руб. | Записаться |
| Замена поршневой группы | от 2480 руб. | Записаться |
| Замена поршневых колец | от 1975 руб. | Записаться |
| Замена приводного ремня | от 970 руб. | Записаться |
| Замена распредвала | от 4980 руб. | Записаться |
| Замена сальника коленвала | от 4280 руб. | Записаться |
| Замена сальника распредвала | от 3280 руб. | Записаться |
| Замена турбины | от 2980 руб. | Записаться |
| Замена цепи ГРМ | от 7790 руб. | Записаться |
| Капитальный ремонт двигателя | от 39890 руб. | Записаться |
| Переборка двигателя | от 11990 руб. | Записаться |
| Ремонт блока цилиндров | от 9880 руб. | Записаться |
| Ремонт ГБЦ | от 24890 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) | от 4980 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена масляного насоса | от 4980 руб. | Записаться |
| Ремонт радиатора охлаждения | от 4980 руб. | Записаться |
| Ремонт системы охлаждения | от 1990 руб. | Записаться |
| Ремонт турбины | от 990 руб. | Записаться |
| Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 1890 руб. | Записаться |
- Услуги Цена
- Замена клапана от 1210 руб.
- Замена клапанной крышки от 3810 руб.
- Замена натяжителя цепи от 6810 руб.
- Замена опоры двигателя от 2500 руб.
- Замена коленчатого вала двигателя от 4210 руб.
- Замена поддона картера двигателя от 3810 руб.
- Замена прокладок свечных колодцев от 2410 руб.
- Ремонт коленчатого вала двигателя от 4210 руб.
- Замена прокладки ГБЦ от 3010 руб.
- Замена прокладки клапанной крышки от 3810 руб.
- Замена радиатора охлаждения от 4910 руб.
- Регулировка клапанов от 4110 руб.
- Замена верхнего рычага подвески от 810 руб.
- Замена передней стойки стабилизатора от 500 руб.
- Замена сайлентблока заднего рычага от 600 руб.
- Замена сайлентблоков нижнего рычага от 700 руб.
- Замена сайлентблоков переднего рычага от 890 руб.
- Замена сайлентблоков продольного рычага от 1210 руб.
- Замена сайлентблоков развального рычага от 1110 руб.
- Замена ГБЦ от 3910 руб.
- Замена маслосъемных колпачков от 2410 руб.
- Ремонт клапанов от 910 руб.
- Ремонт форсунок от 910 руб.
- С/у двигателя от 13890 руб.
- Замена вкладышей коленвала от 3990 руб.
- Замена гидрокомпенсаторов от 4890 руб.
- Замена головки блока цилиндров от 3890 руб.
- Замена двигателя от 14890 руб.
- Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) от 690 руб.
- Замена направляющих втулок клапанов от 3190 руб.
- Замена переднего сальника коленвала от 5490 руб.
- Замена поддона картера от 890 руб.
- Замена подушек двигателя от 1090 руб.
- Замена поршневой группы от 2480 руб.
- Замена поршневых колец от 1975 руб.
- Замена приводного ремня от 970 руб.
- Замена распредвала от 4980 руб.
- Замена сальника коленвала от 4280 руб.
- Замена сальника распредвала от 3280 руб.
- Замена турбины от 2980 руб.
- Замена цепи ГРМ от 7790 руб.
- Капитальный ремонт двигателя от 39890 руб.
- Переборка двигателя от 11990 руб.
- Ремонт блока цилиндров от 9880 руб.
- Ремонт ГБЦ от 24890 руб.
- Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) от 4980 руб.
- Ремонт и замена масляного насоса от 4980 руб.
- Ремонт радиатора охлаждения от 4980 руб.
- Ремонт системы охлаждения от 1990 руб.
- Ремонт турбины от 990 руб.
- Снятие/установка/замена форсунок высокого давления от 1890 руб.
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Читайте также: